Мощность машинки швейной: Советы по выбору | SewClub

Советы по выбору | SewClub

Стоит ли обращать внимание на мощность швейной машины, которая указана на корпусе? 
Швейных кругах сложилось мнение, что потребляемая мощность машины и выдаваемая мощность машины (сила прокола иглы) — это одно и то же. Чем выше потребляемая, тем больше выдаваемая. А это позволяет прошивать более толстые материалы. 

Так что же такое потребляемая мощность? И влияет ли она на работу машины?

Потребляемая мощность — это те две цифры, которые вы видите на корпусе машины (на шильдике), которая выражается в Ваттах. У всех машин есть двигатель, он потребляет электроэнергию, которая выражается в Ваттах, также оборудования есть освещение, оно тоже потребляет мощность. Если машина компьютерная, то и процессор потребляет мощность. т.е. потребляемая мощность — это совокупность всех мощностей, которые нужны для работы машины. В зависимости от количества электронных компонентов, цифра на шильдике меняется в большую или меньшую сторону.

   

Так, а что же с силой прокола иглы?

Бывает такое, что на шильдике машины указана потребляемая мощность, к примеру, 50W, а если разобрать машину и посмотреть на сам мотор, то на нем может быть написано 55W. Или наоборот, что более логично, на шильдике указана потребляемая мощность 80W, а на моторе к примеру 60W.

Можем взять другой пример, у нас есть две машины. На обеих машинах установлен одинаковый двигатель (что часто случается, так как производители швейных машин используют часто одних и тех же производителей электромоторов), но на одной стоит обычная лампа накаливания, а на другой светодиоды. Светодиоды почти ничего не потребляют, а вот лампа накаливания «съест» достаточно электричества. Таким образом, суммарная потребляемая мощность первой машины будет выше и именно это значение будет написано на шильдике.

Это как пример того, почему нельзя судить о параметрах мотора по потребляемой мощности, указанной на шильдике. И если в выборе швейной машины ориентироваться именно потребляемую мощность, то получите машину, потребляющую больше энергии и выиграете разве только дополнительную сумму в ежемесячном счете за электричество.

  

Другое дело — тип электродвигателя! 

В швейные машины устанавливают один из двух типов электродвигателей: переменного тока или постоянного. В чем же их отличие?

Для старта, двигателю переменного тока необходимо достичь определенной скорости, в то время как двигатель постоянного тока практически моментально достигает необходимого крутящего момента. А именно крутящий момент обеспечивает большее давление на иглу и могут проколоть больше слоев материала. 

Двигатели постоянного тока используются на компьютерных машинах, кстати поэтому зачастую компьютерные машины обеспечивают большее давление на иглу и могут проколоть больше слоев материала. Электромеханические же машины требуется сначала немного разогнать, а потом подавать толстый материал.

Именно поэтому, для пошива плотных тканей или многослойных бутербродов, мы рекомендуем рассматривать компьютеризированные машины.

Отличия серводвигателя от фрикционного, характеристики, преимущества. Электропривод промышленной швейной машины Мощность фрикционных двигателей для профессиональных швейных машин

Швейный электропривод любой промышленной машины имеет не только другую конструкцию регулировки скорости (фрикцион), но и иную электрическую схему, принцип работы электродвигателя.
Бытовые модели электрических приводов имеют небольшую мощность от 40 до 110 ватт, невысокую скорость вращения и асинхронный тип работы двигателя. Иными словами бытовой электродвигатель не выдерживает большие и длительные нагрузки и требует периодической «передышки». Швейный двигатель промышленной машинки может работать сутками без перерыва, не перегреваясь и не теряя скорости.

Если вам нужна машинка для массового пошива, то сразу подумайте о хорошем подходящем приводе. По объявлениям можно купить недорого б/у столы с двигателями советского выпуска. Это надежные и работоспособные электроприводы и возможно именно такие вам и следует использовать. Но учтите, что все они работают очень шумно, и никакой регулировкой этот шум не устранишь. Поэтому мы рекомендуем приобретать сразу хорошие привода, например стол и привод идущие в комплекте к швейной машине фирмы Typical . И именно такой швейный электропривод мы подробно и рассмотрим в этой статье.

Швейный электропривод фирмы Typical можно купить отдельно и установить на любой промышленный стол, но лучше приобретать его в комплекте со столом, тем более что сам стол стоит дешевле мотора.
Кстати удобный швейный стол можно купить и для бытовой швейной машины. Удобный просторный стол, а заодно и раскройный швейный стол сделают вашу работу более комфортной, что обязательно скажется на настроении и соответственно на качестве работы. Если есть возможность и вам приходится много шить, не пренебрегайте никогда такими «мелочами».

Даже такая незначительная деталь как выключатель электропривода создают комфорт в работе и влияют на настроение.

Мощность электромотора и напряжение сети

На лицевой стороне мотора находится бирка, где указано напряжение сети и мощность мотора.
Если вы собираетесь устанавливать машинку дома или в небольшом ателье, где нет розетки на 380 вольт, выбирайте электродвигатель на работу от сети 220 вольт.
А мощность двигателя в данном примере не имеет особо значения, поскольку скорость работы машинки зависит от других факторов. Об этом мы поговорим чуть ниже.

Что такое фрикционный привод? Если вы водите сами автомобиль, то вы должны знать что такое сцепление. Так вот фрикцион швейного электропривода устроен аналогично.

Мотор вращается постоянно с одной и той же скоростью. При нажатии на педаль диск фрикционного устройства (ферадо) с текстолитовыми накладками подходит к маховику мотора и взаимодействует с ним. Чем крепче вы прижимаете диск фрикциона к маховику электродвигателя, тем лучше их сцепление и выше скорость. Поэтому иногда от длительной работы на медленной скорости и появляется запах жженого текстолита.

Степень свободного хода (без усилия) педали привода регулируется этим барашковым винтом.

А вот этими винтом, точнее двумя винтами (с обратной стороны еще один) регулируются тормоза. Да, именно тормоза, почти как у автомобиля.

Если работать на высокой скорости, то после остановки швейной машинки по инерции она будет продолжать вращение. Поэтому нужен тормоз, который тут же остановит уже ненужное вращение. Вот этим винтом с контргайкой и регулируется степень «резкости» тормоза.
Мы не стали выкладывать фото устройства фрикциона двигателя, ремонт двигателя должен выполнять электрик, но вот регулировать его работу нужно уметь своими руками.

Высоту подъема или угол наклона педали лучше регулировать здесь.

От чего зависит скорость работы промышленной швейной машины

Скорость работы промышленной швейной машины зависит в первую очередь от числа оборотов электродвигателя.

Этот параметр можно найти на бирке или в паспорте привода. Но такие детали интересуют только специалистов фабричного пошива. Для мелких производителей этот параметр работы двигателя второстепенный, поскольку предусмотрен иной способ регулировки скорости работы швейной промышленной машины.

А именно с помощью смены шкива двигателя. Чем больше диаметр шкива, тем выше предельная скорость работы швейной машины.
Сменить шкив совсем несложно, для этого нужен ключ на 19 и сам шкив, который обычно прилагается к двигателю. Но учтите, что придется регулировать длину приводного ремня, и во многих случаях у него должен быть другой диаметр.

Какой ни был хорош промышленный привод, даже такой современный, почти бесшумный и красивый как у фирмы Typical, но он не всегда нужен. Это относится к швеям-надомницам. Они часто работают дома на промышленных швейных машинах, таких как 1022 класс, 97 класс. По разным причинам, но в первую очередь повышенный шум работы, они не могут их использовать.

Чтобы просто и недорого решить эту проблему купите электропривод TUR-2 и установите его непосредственно на корпус промышленной машинки. Как установить мы не будет объяснять, в каждом случае приходится использовать свое решение. Но можем посоветовать, при необходимости, вместо штекера припаять провода как показано на фото.

Кроме того, если у такого двигателя перепаять местами положение обмоток, то двигатель будет вращаться в другую сторону. Этот совет вам пригодится при подключении к такому приводу оверлока.
Но эти все советы предназначены только для электрика, любителям крайне не рекомендуем самостоятельно разбирать двигатель, и, тем более что-либо там менять, паять. Существует не только прямая опасность поражения током, но и скрытая. Она проявляется спустя длительное время. От перегрева обмоток двигателя даже в нерабочем состоянии швейной машинки, но подключенной в сеть может произойти воспламенение обмоток.

Другие марки электродвигателей также можно устанавливать на промышленные машинки, но мы рекомендуем только то, что проверено нами, а именно электропривод TUR-2.

И не забывайте, что скорость работы машинки заметно снижается и шить на ней можно недолго, делая большие перерывы (паузы).

Иногда возникает необходимость разобрать швейную машину, точнее снять пластиковый корпус машинки, чтобы получить доступ к некоторым узлам. Такая необходимость возникает очень редко и возникает она только тогда, когда необходимо заменить электродвигатель швейной машины или приводной ремень. Впрочем, для замены электропривода достаточно иногда снять лишь нижнюю и боковую крышку. А вот чтобы устранить «заклинивание» придется разобрать машинку полностью.

В этой статье вы узнаете, как найти причину неисправности электропривода, а также как самостоятельно заменить электродвигатель.

Обычно проблемы швейного электропривода начинаются с педали, а не с электродвигателя. Однако самостоятельно разбирать педаль не рекомендуем. Обращайтесь с педалью осторожней, не перекручивайте провода, не «становитесь» на них ножкой стула и вообще помните, что по этим проводам проходит электрический ток, напряжением 220 вольт.

Швейная ручная машинка — устройство и ремонт привода
Швейная ручная машинка просто незаменима при пошиве толстых тканей и даже кожи. Но вот ручной привод настолько неудобен, что использовать ее нет желания. Однако, эту ситуацию легко исправить, если купить швейный электропривод вместе с педалью и приводным ремнем в комплекте. У каждого электродвигателя имеется штатное крепление, что позволяет его установить даже на ручную швейную машинку.

Ножной привод швейной машины в наше время это скорее музейный экспонат. Гремит, стучит, да и ноги устают. К тому же, часто машинка начинает крутиться не в ту сторону. Как отказаться от его использования, если машинка Чайка или Подольская вас вполне устраивает? Нужно просто установить швейный электропривод. Крепление для него есть у каждой Чайки. Сам электропривод стоит всего лишь в два раза дороже нового ремня ножного привода.

Приставка зигзаг для швейной машины это хитроумное устройство имитирующее выполнение строчки зигзаг обычной прямострочной машинкой типа Подольск.

В этой статье вы узнаете, почему петляет машинка с горизонтальным челноком и как этот дефект швейной строчки устранить своими руками.

Швейная машина не будет шить, если неправильно установлена фрикционная шайба маховика или во время длительного хранения заржавели втулки и др.

У каждой модели бытовой швейной машинки имеется свой набор лапок. Подробное описание использования лапок для бытовых швейных машинок фирмы Janome.

Для работы с натуральной кожей нужны специальные инструменты, приспособления для установки фурнитуры, клеевые и другие прикладные материалы.

Материалы и инструменты:

• паяльная станция
• проводной припой 60/40 1мм
• зажим для пайки
• провода 10 AWG (около метра)
• разъем «пуля» 4мм («папа» — 6шт, «мама» — 4шт)
• стриппер
• термоусадочная трубка 5мм-15см, 15мм-8см (красного и черного цветов)
• кусачки
• термопистолет
• медное кольцо 15мм — 2шт
• изолента
• плоскогубцы/обжимные клещи
• мультиметр

Подготовка проводов
Как можно увидеть на фото я использовал провод в черной изоляции, но можно использовать по 50см красного и черного проводов для обозначения полярности подключения.

Провод нарезается на пять 10см-х отрезков, концы которых зачищаются с одной стороны на 4мм, с другой на 15мм. Четыре провода (одного цвета) скручиваются вместе 15мм-ми концами, а затем к этой скрутке присоединяется пятый провод, но идущий в другом направлении.

На скрутку надевается медное кольцо и обжимается мозгоплоскогубцами или обжимными клещами.
Полученный кабель проверяется на разрыв с помощью мультиметра, который выставлен в режим «звук», к одиночному контакту кабеля прикладывается первый щуп, а второй поочередно прикладывается к каждому из четырех контактов, и в случае отсутствия цепи кольцо обжимается сильнее или пропаивается припоем до получения соединения между контактами.

Далее скрутка обматывается изолентой, а после на нее надевается кусок термоусадочной трубки 15х40мм (красная для положительного провода, черная для отрицательного) и «усаживается» с помощью термопистолета для лучшей изоляции.

Те же операции проделываются и для получения второго мозгокабеля .

Пайка положительного кабеля (красного цвета)
Зачищенный конец одиночного провода кабеля скручивается и вставляется в «папа»-разъем. Далее он устанавливается в зажим для пайки, так чтобы провод был горизонтально, а отверстие для пайки в разъеме смотрело вверх. На паяльной станции выставляется высокая температура, так как нужно хорошо прогреть разъем и провод, чтобы припой расплавился.

Разогретое жало паяльника помещается к разъему под отверстие для пайки, рядом с местом входа провода 10 AWG, все нагревается в течении некоторого времени (при этом не стоит касаться разогретых деталей), а потом, все еще удерживая паяльник у разъема, в отверстие для пайки подается припой, пока он не растечется по проводу. После этого паяльник убирается от спаянных деталей, а им дается некоторое время на остывания.

Вся процедура повторяется для оставшихся четырех проводов кабеля и «папа»-разъемами.

После этого мультиметром проверяется качество пайки, отрезаются пять кусочков 5х30мм красной термоусадочной трубки и насаживаются на место соединения проводов и разъемов, а далее они прихватываются термопистолетом для изоляции соединений.
Пайка отрицательно кабеля (черного цвета)
Для отрицательного кабеля повторяются все те же процедуры, что и для положительного, лишь разъемы используются «мама», а термоусадочная трубка — черная.

Примечание: для изоляции всех открытых частей разъемов рекомендуется использовать 10мм-ю термоусадочную трубку, это позволит избежать замыканий при подключении/отключении батарей для их зарядки.

Шаг 9: Кабели тумблера и двигателя

Материалы и инструменты:

• паяльная станция
• проводной припой 60/40 1мм
• зажим для пайки
• 2 метра черного провода 10 AWG
• разъем «пуля» 4мм — по 4шт
• плоская клема «мама» 6.35мм — 2шт
• черная термоусадочная трубка (5мм -3см, 15мм — 60см)
• красная термоусадочная трубка (5мм — 20см, 15мм — 4см)
• тумблер
• стриппер
• кусачки
• термопистолет
• изолента
• мультиметр

Кабель кнопки выключения
Концы двух 50см-х черных проводов 10 AWG зачищаются от изоляции на 4мм и к одному из концов каждого провода крепится по плоской клемме 6. 35мм. Далее к свободному концу одного провода припаивается «папа»-разъем, а к другому проводу — «мама»-разъем. И с помощью мультиметра проверяется качество мозгосоединения .

На полученные соединения клемма-провод «усаживаются» кусочки красной термоусадочной трубки 5х30мм, затем провода подсоединяются к клеммам тумблера и снова мультиметром проверяется качество контактов и работоспособность самого тумблера. Если мультиметр показывает разрыв, то необходимо проверить насколько зажаты клеммы, это можно увидеть непосредствено, а если все нормально, то контакты изолируются изолентой и кусочком 15х40мм красной термотрубки. После этого отрезается большой кусок черной термоусадочной трубки 15х400мм, надевается на оба провода, ведущие к тумблеру, и «усаживается» термопистолетом для получения аккуратного кабеля.

Кабель двигателя
Один из проводов этого кабеля можно для обозначения полярности заменить на красный провод 10 AWG.

Каждый конец трех 26см-х 10 AWG проводов зачищается на 4мм, затем к одному концу каждого из проводов припаивается «папа»-разъем, а к другому — «мама»-разъем.

Далее отрезаются два кусочка 5х30мм черной термоусадочной трубки и ими изолируются соединения одного из проводов (черный). Отрезаются два кусочка 5х30мм красной термотрубки и ими изолируются соединения второго провода (желтый). А потом отрезаются еще два кусочка 5х40мм красной термоусадочной трубки и они «усаживаются» на соединения третьего провода (красный). И, наконец, отрезается кусочек 15х200мм черной термотрубки и надевается на все три провода, а затем «усаживается», тем самым образуя аккуратный кабель двигателя.

Примечание:
После подключения двигателя он может вращаться не в нужном направлении, и чтобы это исправить достаточно поменять местами два провода с красной изоляцией. А еще можно пометить сразу «желтый» провод, например желтой изолентой, и в дальнейшем при подключении двигателя не беспокоится о корректности этого подключения.

Для изоляции всех открытых мест разъемов самоделки рекомендуется использовать 10мм-ю термоусадочную трубку, это позволит избежать короткого замыкания при подключении/отключении контактов.

Шаг 10: Контроллер скорости, доработка сервотестера и дроссельный переключатель

Материалы и инструменты:

• контроллер скорости HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed Controller 5A SBEC
• сервотестер Etronix 3 Mode Servo and ESC Tester
• «пальцевый» дроссельный переключатель
• паяльная станция
• проводной припой 60/40 1мм
• зажим для пайки
• «мама»-разъем «пуля» 4мм — 5шт
• черная термоусадочная трубка 5х60мм
• красная термоусадочная трубка 5х60мм
• стриппер
• кусачки
• термопистолет
• изолента

Контроллер скорости. Сторона подключения аккумулятора
К контактам контроллера скорости поделки , идущим к аккумуляторам, припаиваются с помощью зажима для пайки два 4мм-х «мама»-разъема. Далее отрезаются кусочки 5х30мм красной и черной термоусадочной трубки и надеваются на соответствующие контакты контроллера скорости, а затем «усаживаются» термопистолетом.

Контроллер скорости. Сторона подключения двигателя
С помощью зажима для пайки к контактам контроллера скорости, идущим к аккумуляторам, припаиваются три «мама»-разъема (три черных провода), далее отрезаются один кусок 5х30мм черной термотрубки и два куска 5х30мм красной термоусадочной трубки.

Примечание:
Необходимо определиться с контактами двигателя до надевания на них термоусадочных трубок, а когда это сделано, контакты маркируются трубками и «усаживаются» термопистолетом.

Все открытые места мозгоразъемов следует заизолировать 10мм-й термотрубкой для избежания коротких замыканий.
Доработка сервотестера
При использовании мотора и контроллера скорости необходимо каким-то образом регулировать дроссель, и зачастую для этого подходит приемо-передатчик, применяемый в радиомоделировании.
В данной поделке не планируется использовать блок беспроводной связи, здесь используется сервотестер, подключенный к дроссельному переключателю, регулирующемуся большим пальцем.

С вала потенциометра снимается рукоятка и «вскрывается» оболочка сервотестера, далее сам потенциометр выпаивается из платы, а на его место между двумя клеммами впаивается перемычка (см. фото). Плата снова помещается в оболочку и скрепляется изолентой, оставляется свободными лишь 3-х контактные разъемы — один для дросселя, другой для контроллера скорости (см. фото).

Дроссельный переключатель
Для начала определяется назначение проводов и тип разъема переключателя мозгоподелки .
Необходимо убедиться, что провода располагаются в следующем порядке: черный, красный и еще один любого цвета (см. фото), он может быть синим, как на фото, или белым, или каким-нибудь еще.
Можно припаять их непосредственно к плате, а можно через 3-х контактный JR разъем (см. фото) и при необходимости отключать дроссельный переключатель.

Шаг 11: Сборка фрикционного привода

Материалы и инструменты:

• безщеточный мотор C6374/08 KV200
• суппорт мотора в сборке
• нейлоновый кронштейна
• пружина
• втулка натяжения пружины
• гаечный ключ на 8мм
• болт М4х20 с цилиндрической головкой — 4шт
• болт М5х20 с внешней резьбой — 2шт
• гайка М5 — 2шт
• болт М8х40 с цилиндрической головкой — 2шт
• болт М4х8 с внешней резьбой — 2шт
• велосипедная смазка «сухой тефлон»
• ключи-шестигранники 2, 2. 5, 3 и 6мм (предпочтительно с длинным закругленным концом)

Сборка
Процесс сборки мозгоподелки начинается со вкручивания в нейлоновый кронштейн двух болтов М5х20, так чтобы они не выступали в полости сегмента, а были вровень с ним, далее на болты свободно накручиваются гайки М5. Затем в отверстие на другой стороне кронштейна вставляется пружина коротким концом внутрь (см. фото).

На ось качения наносится велосипедная смазка и она вставляется в отверстие кронштейна со стороны с выбранным сегментом. Нейлоновый кронштейн слегка приподнимается над алюминиевым суппортом, чтобы длинный конец пружины поднялся над осью качения, это позволит вставить конец пружины в 2мм-е отверстие втулки натяжения пружины, которая надевается высверленной стороной к нейлоновому кронштейну, а потом все сдвигается обратно к суппорту (см. фото).

После этого мозгопружина натягивается путем вращения втулки на ¼-1/2 оборота против часовой стрелки, до тех пор, пока не будет нащупано соответствующее отверстие в оси качения, а далее 2мм-м шестигранником затягиваются болты М4 втулки натяжения.

Посредством болтов М4х20 с цилиндрической головкой и четырех отверстий в суппорте к нему крепится двигатель, учитывая при этом расположение его проводов (см. фото). Не обязательно, но на данной стадии можно с помощью болтов М8 с цилиндрической головкой прикрутить вторую часть кронштейна.

Примечание:
Не стоит слишком натягивать пружину, так как это может отогнуть конец пружины и вырвать его из 2мм-го отверстия.

Шаг 12: Монтаж фрикциона на велосипед

Материалы и инструменты:

• фрикцион в сборе
• ровная планка (металлическая линейка или длинный брусок)
• гаечный ключ на 8мм
• шестигранники 2.5 и 6мм
• рулетка

Крепление фрикциона на раму
Фрикционная самоделка прикладывается к трубке под сидением так, чтобы в «не активном» положении двигатель располагался на расстоянии 10мм от шины и слегка затягиваются шайбы болтов М8 для возможности выравнять кромку двигателя параллельно оси колеса (см. фото). После этого болты М8 равномерно затягиваются больше чем на полоборота, чтобы фрикцион не вращался на трубке рамы.

Далее двигатель с небольшим усилием подтягивается вверх, до того как он упрется в колесо. С помощью ровной планки (металлической линейки), которая прикладывается к оси качения и оси колеса, выставляется положение двигателя, так чтобы его центр «лежал» на планке (линейке) (см. фото).
Добившись этого, шестигранником на 2.5мм затягивается нижний регулировочный болт, при этом центр вала двигателя должен быть непосредственно на линии между осями, либо чуть ниже ее. Я обнаружил, что при правильно настроенном положении двигатель будет просто опираться на покрышку и с минимальным усилием отсоединяться от колеса.

Найдя удачное мозгоположени е двигателя гаечным ключом на 8мм затягивается гайка регулировочного болта. Возможно это будет проще сделать с другой стороны велосипеда и оттянутом двигателе, эта небольшая хитрость поможет легче «накидывать» гаечный ключ. (Полагаю, в суппорте следующей поделки нужно будет выфрезеровать соответствующий участок).

После этого выставляется положение двигателя в «не активном» режиме. Для этого верхний регулировочный болт затягивается до тех пор, пока двигатель не «оторвется» от покрышки на 5 мм, добившись этого болт фиксируется контргайкой (см. фото).

Примечание:
После полной установки фрикционной самоделки можно обозначить её положение несколько раз обернув изолентой раму велосипеда сверху и снизу кронштейна, и ориентироваться на эти метки, если потребуется снять фрикционную мозгоподелку .

Шаг 13: Подключение фрикционного привода

Материалы и инструменты:

• хомуты-стяжки
• плоскогубцы/кусачки
• ключи-шестигранники
• дроссельный переключатель
• тумблер включения/выключения
• соединительные кабели
• доработанный сервотестер
• сумка под аккумуляторные батареи (Topeak Aero Wedge Pack)
• контроллер скорости (HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed Controller 5A SBEC)
• две аккумуляторные батареи (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)

Подсоединение кабелей
На руль велосипеда в удобном месте крепится дроссельный переключатель, а кабель идущий от него крепится вдоль рамы и под сиденьем с помощью хомутов-стяжек (см. фото).

К контролеру скорости подключается кабель, идущий от него к двигателю, а сам контролер скорости крепится поверх сумки для аккумуляторов, далее эта мозгосумка вешается на велосипед (см. фото), кабель от контроллера подсоединяется к двигателю.

Тумблер вкл/выкл устанавливается под сидением, кабель идущий от него хомутами-стяжками крепится к раме, затем один из его проводов подключается к «красному» проводу на «стороне питания» контроллера скорости (см. фото). Кабель дроссельного переключателя подключается к сервотестеру, который располагается под сидением, а тонкий кабель контроллера скорости подключается с обратной стороны сервотестера (см. фото).

Далее к двум аккумуляторным батареям самоделки подсоединяются соответствующие кабели, а сами батареи помещаются в «аккумуляторную» сумку настолько глубоко, насколько это возможно. «Красный» положительный провод идущий от батарей подключается к тумблеру вкл/выкл, а «черный» отрицательный провод к соответствующему контакту на «стороне питания» контроллера скорости.

Остается только застегнуть «аккумуляторную» сумку и поделка готова!

Основная калибровка дросселя с контроллером скорости (первый пуск)
Изучив инструкции к контроллеру скорости настраивается дроссель, необходимо добиться того, чтобы дроссельный переключатель работал корректно.

Для используемого в этой мозгоподелке контроллера скорости, первое что нужно сделать, это перевести дроссельный переключатель в положение «максимум» и зафиксировать в нем, после этого, подав в систему напряжение нажав тумблер вкл/выкл, контроллер скорости издаст несколько коротких звуковых сигналов, затем дроссельный переключатель переводится в положение «минимум» и снова фиксируется в нем, до того, как контроллер подаст другой звуковой сигнал, который будет означать, что калибровка завершена, и после этого тумблером вкл/выкл вся система отключается. Это все, что нужно сделать.

Примечание:
Не следует трогать дроссельный переключатель при включении питания пока контроллер самоделки подает звуковые сигналы, если только не производится калибровка контроллера.

Шаг 14: Фрикционный привод в действии

Следует помнить, что фрикционный привод в данном исполнении разработан только как дополнительная элемент, и его не следует запускать не во время движения, так как это может привести к поломке двигателя.

Я активирую данную самоделку на скорости не менее 22км/ч, при этом дроссельный переключатель я держу в среднем положении, или на «максимуме», но в течении 3-4 секунд, а затем отпускаю.

На данный момент я пользуюсь лишь двумя батареями Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Packs из четырех возможных в этой конструкции, и их мне хватает на расстояние 19.3км во время моей поездки туда и обратно.

На этом все, надеюсь было мозгополезно !

Требования к приводу швейных машин.

Тема: Электропривод для швейных машин.

Лекция 7.

На швейных машинах привод работает в необычно тяжёлых условиях, когда в течение часа

производится до 1000 пусков машины. Найдётся ли иная технологическая машина с подобным режимом работы? А скорость главного вала до 9000 мин –1 ! Многие передачи не выдерживают таких скоростей! Отсюда и специальные требования к электроприводу:

1. Быстроходность – способность обеспечить на главном валу машины(5 – 6) 10 3 мин –1 .

2. Должен выдержать до 1000 включений-выключений в час.

3. Плавный пуск, плавная регулировка скорости машины.

4. Управление привода — педальное с предельной силой нажима на неё – 60 Н стоя, и сидя до 150 Н.

5. Иметь высокий К,П,Д,(в цехе становится излишне жарко от множества тесно расположенных шв-х машин), удобно расположен (не мешать свободно сидеть оператору), безопасен в работе как в электрическом, так и в механическом отношении.

6. Стоимость э/привода не должна быть предметом особого обсуждения. (В автоматизируемых электроприводах имеется свыше 30 микросхем, а его стоимость эквивалентна стоимости головки машины!)

В швейном производстве применяются в основном три типа электроприводов в зависимости от вида и назначения технологической машины:

· Контакторный – когда поворотом выключателя или нажатием педали машина сразу набирает паспортную скорость. Не требуется плавности пуска и регулирования скорости. Привод применяется на тихоходных, простых по устройству машинах редко выключаемых (перемотка ткани, её раздублирование и т. д.)

· Фрикционный – когда между простым асинхронным электродвигателем и клиноремённой передачей устанавливается управляемая от педали фрикционная муфта, обеспечивающая плавный пуск и плавное регулирование скорости на ходу машины. Сегодня имеет самое широкое распространение как на универсальных, так и на специальных машинах.

· Автоматизированный электропривод. Позволяет программировать работу машины, выполнять автоматически основные и вспомогательные операции технологического цикла. Дорог и сложен, невысокий К.П.Д. Есть тенденция замены его простым хорошо регулируемым по скорости двигателем постоянного тока.

На рисунке 5 дана структурная схема фрикционной муфты фрикционного электропривода швейной машины, на которой обозначены:

1. Вал асинхронного электродвигателя,

2. Ведущий диск, закреплённый неподвижно на конце этого вала, без кольцевых накладок, стальной,

Диск ведомый, с кольцевыми накладками с обеих сторон из высокофрикционного износостойкого материала.

Диск закреплён на валу 6 фрикционной муфты.

3. Диск тормозной, неподвижный, часто плавающий, т. е. Его плоскость самоустанавливается в плоскость диска 3 при соприкосновении с ним.

4. Пружина сжатия, стремится вал 6 вместе с диском 3 сдвинуть вправо до соприкосновения с диском 4.

5. Вал муфты; неподвижная посадка с левым шарикоподшипником втулки 7 и подвижная – с правым.

6. Подвижная по горизонтали внутренняя втулка. Двигается в корпусе муфты вправо-влево вместе с валом 6.

7. Шкив клиноремённой передачи, ведущий. На старых промышленных машинах ставили два шкива – меньший (поз.9 не показана)– для обкатки новой или старой из ремонта машины; достигалось снижение скорости машины на » 25%.

10. Ролик в пазу подвижной втулки.

11. Двуплечий рычаг.

12. Тяга регулируемой длины.

13. Педаль пуска.

14. Корпус муфты, состоящий из двух частей (на схеме деление не показано).

15 . Промстол машины.

16. Плита, к которой шарнирно снизу присоединяется корпус муфты в сборе. В шарнире – установочный винт; служит для фиксации корпуса муфты в нужном положении для правильного натяжения клиноремённой передачи.

Если выбирать транспорт между автомобилем, мотоциклом, автобусом или велосипедом, то, наверное, многие выберут последний вариант. Если порассуждать, то это самый удобный и быстрый способ передвижения. Так как автомобиль – вещь довольно дорогая, а доехать на нем куда-либо будет очень долго из-за вечных пробок, автобус – тоже не вариант – придется ютиться в толпе людей, среди которых очень жарко и неудобно.

Мотоцикл обязывает иметь водительское удостоверение и к тому же езда на нем может быть опасной. Поэтому остается только велосипед, который если снабдить двигателем, будет идеальным транспортным средством. Такое средство передвижения стало очень популярным в последние годы. Даже простой старый дедушкин велосипед можно оборудовать мотором и спокойно передвигаться по городу, быстро и без пробок. На свое усмотрение можно выбрать .

Разновидности электромоторов

На велосипед можно установить следующие типы электромоторов:

• Мотор-колесо;
• Мотор на передаче фрикционного действия;
• Электромотор подвесного типа.

Наиболее популярные производители электромоторов

1. Bafang (8FUN) – электромотор, изготовленный в Китае.

Эта компания выпускает электромоторы в виде набора с колесом. Этот двигатель пригоден для надежного соединения его с любой рамой. Мощность данного производителя двигателей бывает разной – ее диапазон колеблется от 250 Вт до 750 Вт. Напряжение при этом тоже будет разное – от 24 до 48 В. Из всех электродвигателей этого производителя отличается мотор, мощность которого составляет 750 Вт 29 А.

Редуктор в нем имеет две ступени передач. Набор включает в себя блок привода, педали газа, шатуны, монитор и педаль тормоза. Общая масса всего электродвигателя составляет всего около четырех килограмм. Скорость, до которой мотор может максимально разогнаться составляет всего 50 км/ч.

2. Bosсh.

Такие компании как Merida, Scott, Stevens, Cannondale используют эти двигатели для производства своих велосипедов. Скорость разгона такого электродвигателя не очень высокая – составляет всего 25 км/ч. Его мощность примерно 250 Вт, а максимальное значение может подняться до 350 Вт.

Эти электродвигатели также выпускаются в наборе, в который входят:

• Механизм, который сигнализирует о том, что мотору необходимо помочь педалями.
• Устройство, которое полностью заряжает аккумуляторную батарею за три часа
• Компьютер, который оснащен четырьмя режимами. Этот компьютер позволяет экономно использовать расход аккумулятора, регулируя мощность двигателя в нужной пропорции.

Вес такого электромотора составляет всего 2,5 кг, что очень удобно при езде, так как велосипеде становится тяжелее.

3. Golden Motor. Эти моторы представлены в виде колеса. Набор включает в себя педаль газа, аккумуляторную батарею и другие составляющие для монтирования двигателя. Самый большой уровень напряжения такого двигателя составляет 60В. Сам двигатель включает в себя датчик, сигнализирующий об уровне нагрузке и температуре. Максимальная скорость, которую сможет набрать велосипед, оснащенный данным типом двигателя, составляет 40 км/ч. Вес его относительно маленький – всего три килограмма. Монтировать такой мотор можно практически на любой велосипед.

4. Электродвигатель YAMAHA это очень известное название бренда, который выпускает даже двигатели для велосипеда. Здесь главным достоинством принято считать высокие технические показатели и само качество двигателя. Мощность данного вида мотора может достигать 4 л.с.. Здесь уже не придется при подъеме в гору помогать мотору педалями.

К минусам же можно отнести очень высокую стоимость данного предмета. Эта фирма все чаще стала производить двигатели для велосипеда именно электронного характера, поэтому бензиновых видов двигателя становится все меньше.

Мотокомплекты для велосипеда

Двигатель-колесо

Данный тип двигателя стал очень популярным среди любителей велосипедов. Главным его достоинством считается возможность переделывания простого велосипеда в электровелосипед.

Следует отметить, что при монтировании данного двигателя в состав велосипеда его практически не видно, так как мотор-колесо по дизайну и внешнему виду похож на простую ступицу. Двигатель этот может быть установлен либо к одному из колес, либо к обоим колесам сразу.

После того как завершена установка аккумуляторной батареи и рычага газа, можно считать, что велосипед готов к использованию.

Мощность двигателя такого типа колеблется от 150 Вт до 2000 Вт. В зависимости от мощности подбирается мотор с определенным напряжением – от 24 до 48 В. К каждому из этих вариантов необходимо подбирать нужный аккумулятор.

Данный вид мотора способен набрать скорость до 70 км/ч, и при такой скорости проехать примерно 50-60 км. Но при движении в гору, эти показатели могут меняться.

Подвесной электродвигатель

Такой мотор представляет собой самостоятельную деталь, которая соединяется с нижней частью рамы велосипеда. При монтаже такого вида двигателя обязательно следует установить кожух, который будет защищать мотор.

Во время движения мотор отправляет усилие через цепь на заднюю звезду велосипеда. Работа двигателя производится с помощью аккумулятора, который также устанавливается на раме велосипеда. Благодаря контроллеру, возможно регулирование скорости и мощности двигателя. Этот контроллер выглядит, так же как и рычаг газа на руле.

Подвесной электродвигатель немного тяжелее мотора, указанного выше, поэтому «усовершенствованный» велосипед будет немного тяжелее. Но этот недостаток компенсируется тем, что велосипед с таким мотором сможет набрать скорость до 120 км/ч. Велосипеды, на которые можно установить подвесной , могут быть самыми разными.

Мотор на фрикционной передаче

Принцип действия этого типа электромотора заключается в том, что крутящий момент, который передается от электромотора, направляется напрямую к колесу велосипеда, точнее к его покрышке. Такая передача считается малоэффективной и имеет множество недостатков, таких как:

• Низкий уровень КПД;
• Колеса служат очень малый срок;
• Периодически необходимо проверять давление воздуха в шине велосипеда;
• В дождливую погоду ролик передачи крутящего момента проскальзывает.

Плюсом же такого вида электродвигателя считается возможность монтирования его на велосипед, не разбирая его.

Электромотор подвесного типа для велосипеда Комета

Такой набор обычно устанавливается на задний багажник. Принцип работы такого мотокомплекта заключается в передаче крутящего момента к задней звездочке колеса.

В случае установки электродвигателя на , крутящий момент будет передаваться к передней звездочке велосипеда.

Набор может быть разных видов. Мощность двигателя бывает от одной до двух лошадиных сил. Самый мощный двигатель может разогнаться до 50 км/ч.

Также в комплект может быть включен бензобак и глушитель. Общая масса такого электродвигателя будет не более пяти килограмм.

Но такие моторы имеют и недостатки. Например:

• Электромотор такой модификации стоит относительно дорого;
• Качество мотора вызывает некоторые сомнения;
• Не идеальны и эстетические характеристики электромотора.

ДВС Комплекты

Двухтактный мотор с одним цилиндром

Такой двигатель устанавливается на раму велосипеда. Крутящий момент его передается к звездочке переднего колеса. Плюсом такой передачи является то, что можно переключать скорости электромотора.

Здесь необходимо применение специальной бензиново-мясляной жидкости, которая является рабочей смесью. С помощью потоков воздуха мотор охлаждается. Его максимальная мощность составляет 1,5 л. с. Это очень много для велосипеда, поэтому можно смело ездить по прямой трассе. Но при езде в гору следует помогать мотору педалями.

Максимальная скорость, которую может развить данный двигатель – 30 км/ч. За 100 км дороги двигатель расходует один литр горючей смеси.

В комплекте с мотором идет также глушитель и бензобак. С помощью данного комплекта можно свой старый велосипед преобразовать до нового быстрого байка.

Двухтактный газовый мотор для велосипеда

Такой тип двигателя был придуман китайскими производителями. Объем его составляет 48см3. Отличие его от простого электродвигателя в том, что за место бензобака в нем монтирован газовый баллон. Вся конструкция такого мотора вызывает сомнения. Такой мотор ничего не экономит, так как и моторы на бензине мало потребляют топлива.

Изготовление электродвигателя для велосипеда самостоятельно

Чтобы самостоятельно усовершенствовать свой старый велосипед, нужно подобрать нужный двигатель для его нового назначения. Так все электромоторы заряжаются от сети, то нужно обеспечить им аккумулятор нужной мощности. Иногда они могут достигать внушительных размеров, что не всегда удобно и красиво смотрится на велосипеде.

Самым популярным двигателем, используемым при совершенствовании велосипеда, считается мотор от старой газонокосилки или триммера. Следует учитывать мощность мотора, так как если он слабый, то велосипед даже не тронется. Но и слишком мощный не подойдет, так как он будет обладать крупными габаритами.

Моторы для велосипеда можно подобрать совершенно разные. Стоит только учитывать три параметра: вес, мощность, размер.

Как сделать электровелосипед самостоятельно?

Последовательность изготовления велосипеда с электромотором:

• В первую очередь необходимо приобрести все составляющие электромотора: сам двигатель, контроллер, аккумуляторные батареи, серво-тестер, зарядное устройство, необходимые провода, ремни от генератора, фривил, втулки, цепь, звездочку, переключатель передач, винты, гайки и многое другое.
• Далее начинается сборка.
• Прикрепить звездочку к втулке с помощью алмазного диска.
• Зубья на цепи необходимо предварительно обточить и закрепить ее к втулке диаметром 1 см.
• Фривил соединяется с цепью и звездочкой.
• Вся конструкция должна быть очень прочной, так как от этого зависит безопасность движения.
• Нужно следить, чтобы вращательные движения от мотора к звездочке передавались постепенно, чтобы не возникло деформации каких-либо частей механизма. Для этого используются шкивы и ремни генератора.
• На раму желательно положить нержавеющую стальную пластину, смазанную термопастой, на которую крепится контроллер.
• Серво-тестер необходим для регулирования мощности мотора. Его следует запитать, используя специальную микросхему.
• При желании можно установить ваттметр. С его помощью можно контролировать расход энергии.
• В багажном отсеке стоит придумать место для крепления аккумуляторных батарей.

Как самому установить подвесной электромотор для велосипеда?

Установить самостоятельно электромотор можно и без помощи специалиста. Главное выбрать подходящий двигатель.

Только зная все характеристики мотора и правил подсоединения его с аккумулятором и цепью можно справиться с задачей.

Порядок работы:

• Цепь необходимо снять и одной ее сторон соединить с валом двигателя.
• Двигатель с аккумуляторной батареей можно соединить с помощью мощных проводов.
• Аккумулятор и двигатель лучше монтировать где-нибудь в центре велосипеда. Это производится с помощью зажимов, хомутов и других креплений.
• Кнопка питания должна быть протянута к рулю и надежно там закреплена.

Электровелосипеды обладают множеством достоинств, которых нет в простых велосипедах. Здесь нет необходимости постоянно крутить педали, они очень манёвренные и вполне экологичные. Изготовить их можно самостоятельно из старого ненужного велосипеда, и прослужит он еще много лет.

Хорошие качественные электромоторы не требуют особого сложного ухода, главное следить за тем, чтобы в него не попадала влага. Каждый любитель велосипедной езды, будь то путешественник или спортсмен, по достоинству оценит все прелести усовершенствованного велосипеда, на котором не нужно прилагать никаких усилий, чтобы ехать.

Оценка: 4.1 12 голосов

Что может быть проще ролика, посаженного напрямую на коленвал двигателя и прижатого к покрышке колеса? До сих пор ничего проще и надежнее не придумано. Фрикционный привод использовался и в немецких веломоторах, и в культовом мопеде Велосолекс , и в отечественном велосипедном двигателе «Иртыш»:

Даже Дукати не брезговал на своей заре двигателестроения использовать фрикционный привод. Даже сам Эрнесто Гевара совершил внушительное путешествие на велосипеде с двигателем Ducati Cucciolo.

До нас волна изобилия б/у моторов от газонокосилок еще не докатилась, а вот в Америке только ленивый не строит свой собственный мотовелосипед из старого триммерного мотора и велосипедной пеги. Чаще всего в таких конструкциях даже отсутствует сцепление — оттолкнулся ногой, завел мотор и поехал! В лучшем случае самодельщики ставят пружину, прижимающую мотор с роликом к колесу.

Конечно, простота конструкции играет не последнюю роль в мотопроме, но не стоит забывать о том, что современные двигатели по своему устройству шагнули далеко вперед и не стоит отказываться от таких удобств, как автоматическое центробежное сцепление и запуск двигателя арм-стартером. Таких же идей придерживались разработчики совремнного фрикционного веломотора, который теперь тиражируется в том числе и китайскими производителями.

Комплект состоит из планок, на которых подвижно закреплена моторама, чтобы регулировать усилие прижатия ролика к покрышке. Если нужно двигаться на педалях, то ролик можно поднять, чтобы он не создавал лишнее сопротивление при езде. Моторама представляет собой отрезок П-образного профиля, внутри которого на двух опорных подшипниках проходит фрикционный вал. С одного конца вала установлена чашка центробежного сцепления.

Как обычно, за простоту и надежность приходится расплачиваться комфортом. В данном случае, это высокий износ покрышки. Так же, если покрышка намокает, то фрикцион может проворачиваться, пропиливая покрышку еще глубже. Мотор работает, но велосипед не едет.

К нам в редакцию один раз приехал человек, который самостоятельно повторил данную конструкцию. К моему удивлению, за пробег в 800 км особого износа покрышки я не заметил. Правда и двигатель был не из самых кубатурных — Honda GX-25, мощностью менее 1 л.с.

К преимуществам фрикционного веломотора можно отнести возможность его установки на переднее колесо, на маятниковый рычаг велосипеда с полной подвеской, возможность быстро снять двигатель при транспортировке велосипеда в общественном транспорте. За живучесть конструкции говорит ее колоссальная распространенность по всему миру.

Выбор мотора для швейной машины — Швейные машины

Такой же купить не проблема, но хотелось бы проапгрейдить сразу, по причинам описаным выше.

Вы с него зубчатый шкив-шестерёнку снимали? От его размеров и можно начинать плясать и думать.

Думаю, это первоочередное.

 

если есть доступ к оборудованию — знакомый токарь Вам эти втулки выточит за полчаса.

Там по идее — пористая бронза должна быть.

 

Более высокий момент на низах вряд ли получится просто.

«Встраиваемые» движки для «бытовушек» имеют весьма сравнимые параметры независимо от производителя.

Более «моментный» двигатель , скорее всего, не уместится внутрь машинки (его придётся ставить снаружи),а это уже «колхоз» на такой технике..

Но, коли сильны в системах управления коллекторными электрическими машинами , и, нет проблем с пониманием электроники ( у меня-то есть )

можно и обратную связь нагородить там..

ИМХО, это как рассматривать возможность установки мотора от Мерседеса на Запорожец.

И по размеру не влезет, начнешь резать/варить — мотор свернет коробку передач, поставишь другую — вес увеличится, надо мощнее подвесу, снова вес и тормоза уже не удерживают массу как у грузовика… 🙂

Тратятся силы и время, а салон остаётся — запорожским…

 

Так и тут. Ну поставишь мощнее, надо, возможно и педаль потом другую, потом всё это порвёт зубчатый ремень или быстро истребит пластмассовое колесо-маховик, свернет привод игловодителя и так далее. Сейчас вон, вообще на многих машинках ставят по 50 ватт.

моторов для швейных машинок на рынке полно я себе на фрезерный купил как раз сервомотор для швейных машинок

речь ведь о бытовых, какой уж там сервопривод. ..

 

Вообще, в большинстве случаев бывает рациональней выбросить или попытаться продать как «на запчасти».

ИМХО.

Изменено 15 мая, 2015 пользователем PRADOVEZ

Принцип работы электродвигателя швейной машины джеймсу 5550. Высокоскоростная одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка. Руководство. Обратный ход швейной машины. Закрепка

Швейный электропривод любой промышленной машины имеет не только другую конструкцию регулировки скорости (фрикцион), но и иную электрическую схему, принцип работы электродвигателя.
Бытовые модели электрических приводов имеют небольшую мощность от 40 до 110 ватт, невысокую скорость вращения и асинхронный тип работы двигателя. Иными словами бытовой электродвигатель не выдерживает большие и длительные нагрузки и требует периодической «передышки». Швейный двигатель промышленной машинки может работать сутками без перерыва, не перегреваясь и не теряя скорости.

Если вам нужна машинка для массового пошива, то сразу подумайте о хорошем подходящем приводе. По объявлениям можно купить недорого б/у столы с двигателями советского выпуска. Это надежные и работоспособные электроприводы и возможно именно такие вам и следует использовать. Но учтите, что все они работают очень шумно, и никакой регулировкой этот шум не устранишь. Поэтому мы рекомендуем приобретать сразу хорошие привода, например стол и привод идущие в комплекте к швейной машине фирмы Typical . И именно такой швейный электропривод мы подробно и рассмотрим в этой статье.

Швейный электропривод фирмы Typical можно купить отдельно и установить на любой промышленный стол, но лучше приобретать его в комплекте со столом, тем более что сам стол стоит дешевле мотора.
Кстати удобный швейный стол можно купить и для бытовой швейной машины. Удобный просторный стол, а заодно и раскройный швейный стол сделают вашу работу более комфортной, что обязательно скажется на настроении и соответственно на качестве работы. Если есть возможность и вам приходится много шить, не пренебрегайте никогда такими «мелочами».

Даже такая незначительная деталь как выключатель электропривода создают комфорт в работе и влияют на настроение.

Мощность электромотора и напряжение сети

На лицевой стороне мотора находится бирка, где указано напряжение сети и мощность мотора.
Если вы собираетесь устанавливать машинку дома или в небольшом ателье, где нет розетки на 380 вольт, выбирайте электродвигатель на работу от сети 220 вольт.
А мощность двигателя в данном примере не имеет особо значения, поскольку скорость работы машинки зависит от других факторов. Об этом мы поговорим чуть ниже.

Что такое фрикционный привод? Если вы водите сами автомобиль, то вы должны знать что такое сцепление. Так вот фрикцион швейного электропривода устроен аналогично.
Мотор вращается постоянно с одной и той же скоростью. При нажатии на педаль диск фрикционного устройства (ферадо) с текстолитовыми накладками подходит к маховику мотора и взаимодействует с ним. Чем крепче вы прижимаете диск фрикциона к маховику электродвигателя, тем лучше их сцепление и выше скорость. Поэтому иногда от длительной работы на медленной скорости и появляется запах жженого текстолита.

Степень свободного хода (без усилия) педали привода регулируется этим барашковым винтом.

А вот этими винтом, точнее двумя винтами (с обратной стороны еще один) регулируются тормоза. Да, именно тормоза, почти как у автомобиля.
Если работать на высокой скорости, то после остановки швейной машинки по инерции она будет продолжать вращение. Поэтому нужен тормоз, который тут же остановит уже ненужное вращение. Вот этим винтом с контргайкой и регулируется степень «резкости» тормоза.
Мы не стали выкладывать фото устройства фрикциона двигателя, ремонт двигателя должен выполнять электрик, но вот регулировать его работу нужно уметь своими руками.

Высоту подъема или угол наклона педали лучше регулировать здесь.

От чего зависит скорость работы промышленной швейной машины

Скорость работы промышленной швейной машины зависит в первую очередь от числа оборотов электродвигателя. Этот параметр можно найти на бирке или в паспорте привода. Но такие детали интересуют только специалистов фабричного пошива. Для мелких производителей этот параметр работы двигателя второстепенный, поскольку предусмотрен иной способ регулировки скорости работы швейной промышленной машины.

А именно с помощью смены шкива двигателя. Чем больше диаметр шкива, тем выше предельная скорость работы швейной машины.
Сменить шкив совсем несложно, для этого нужен ключ на 19 и сам шкив, который обычно прилагается к двигателю. Но учтите, что придется регулировать длину приводного ремня, и во многих случаях у него должен быть другой диаметр.

Какой ни был хорош промышленный привод, даже такой современный, почти бесшумный и красивый как у фирмы Typical, но он не всегда нужен. Это относится к швеям-надомницам. Они часто работают дома на промышленных швейных машинах, таких как 1022 класс, 97 класс. По разным причинам, но в первую очередь повышенный шум работы, они не могут их использовать.

Чтобы просто и недорого решить эту проблему купите электропривод TUR-2 и установите его непосредственно на корпус промышленной машинки. Как установить мы не будет объяснять, в каждом случае приходится использовать свое решение. Но можем посоветовать, при необходимости, вместо штекера припаять провода как показано на фото.
Кроме того, если у такого двигателя перепаять местами положение обмоток, то двигатель будет вращаться в другую сторону. Этот совет вам пригодится при подключении к такому приводу оверлока.
Но эти все советы предназначены только для электрика, любителям крайне не рекомендуем самостоятельно разбирать двигатель, и, тем более что-либо там менять, паять. Существует не только прямая опасность поражения током, но и скрытая. Она проявляется спустя длительное время. От перегрева обмоток двигателя даже в нерабочем состоянии швейной машинки, но подключенной в сеть может произойти воспламенение обмоток.

Другие марки электродвигателей также можно устанавливать на промышленные машинки, но мы рекомендуем только то, что проверено нами, а именно электропривод TUR-2.
И не забывайте, что скорость работы машинки заметно снижается и шить на ней можно недолго, делая большие перерывы (паузы).

Иногда возникает необходимость разобрать швейную машину, точнее снять пластиковый корпус машинки, чтобы получить доступ к некоторым узлам. Такая необходимость возникает очень редко и возникает она только тогда, когда необходимо заменить электродвигатель швейной машины или приводной ремень. Впрочем, для замены электропривода достаточно иногда снять лишь нижнюю и боковую крышку. А вот чтобы устранить «заклинивание» придется разобрать машинку полностью.

В этой статье вы узнаете, как найти причину неисправности электропривода, а также как самостоятельно заменить электродвигатель.

Обычно проблемы швейного электропривода начинаются с педали, а не с электродвигателя. Однако самостоятельно разбирать педаль не рекомендуем. Обращайтесь с педалью осторожней, не перекручивайте провода, не «становитесь» на них ножкой стула и вообще помните, что по этим проводам проходит электрический ток, напряжением 220 вольт.

Швейная ручная машинка — устройство и ремонт привода
Швейная ручная машинка просто незаменима при пошиве толстых тканей и даже кожи. Но вот ручной привод настолько неудобен, что использовать ее нет желания. Однако, эту ситуацию легко исправить, если купить швейный электропривод вместе с педалью и приводным ремнем в комплекте. У каждого электродвигателя имеется штатное крепление, что позволяет его установить даже на ручную швейную машинку.

Ножной привод швейной машины в наше время это скорее музейный экспонат. Гремит, стучит, да и ноги устают. К тому же, часто машинка начинает крутиться не в ту сторону. Как отказаться от его использования, если машинка Чайка или Подольская вас вполне устраивает? Нужно просто установить швейный электропривод. Крепление для него есть у каждой Чайки. Сам электропривод стоит всего лишь в два раза дороже нового ремня ножного привода.

Приставка зигзаг для швейной машины это хитроумное устройство имитирующее выполнение строчки зигзаг обычной прямострочной машинкой типа Подольск.

В этой статье вы узнаете, почему петляет машинка с горизонтальным челноком и как этот дефект швейной строчки устранить своими руками.

Швейная машина не будет шить, если неправильно установлена фрикционная шайба маховика или во время длительного хранения заржавели втулки и др.

У каждой модели бытовой швейной машинки имеется свой набор лапок. Подробное описание использования лапок для бытовых швейных машинок фирмы Janome.

Для работы с натуральной кожей нужны специальные инструменты, приспособления для установки фурнитуры, клеевые и другие прикладные материалы.

Если Вы увлекаетесь пэчворком и квилтингом, то лучшим выбором для Вас станут машины Husqvarna серии Sapphire (например, модель 870) или Pfaff Expression 4.0. Также можно рекомендовать Janome Memory Craft 6600 Professional.

Приверженцам японского подхода к технике — сложная электроника и выдающаяся функциональность за умеренные деньги — можно смело рекомендовать старшие модели компании Brother: NV 600 и NV 400. Похожими возможностями обладает Janome 4900 QC.

Среди машин этого класса стоит выделить новинку 2009 года — Janome Memory Craft 5200. В этой машине применяется уникальная игольная пластина, отверстие в которой автоматически уменьшается, когда Вы шьете прямой строчкой. Такое новшество очень благоприятно сказывается на качестве прямой строчки, особенно на тонких тканях, а также уменьшает вероятность пропуска стежков при шитье эластичных тканей.

В сегменте электромеханических машин ситуация с ценами и функциональностью машин аналогична ситуации с компьютерными машинами. Так же европейские машины отличаются высоким качеством изготовления и надежностью, так же японские машины имеют больше функций при более низких ценах.

Среди механических машин с современными типами челноков можно смело рекомендовать Pfaff Select 3.0 и более старшие модели. У Family очень хороши модели серии Gold Line — 7123, 7023 и 7018, а также новые машины серии Gold Master (8124e, 8024a и 8018a) А из Janome можно рекомендовать проверенные временем очень удачные модели Janome 1221 и Janome w23u.

Устройство швейных машин

Устройство промышленных швейных машин

Промышленные швейные машины имеют повышенные скоростные характеристики и несколько иные кинематические связи в сравнении с бытовыми швейными машинами , работающими на небольших скоростях. Ниже рассмотрены эти кинематические связи на примере швейных машин 22-А и 97-А классов , имеющих соответствующую частоту вращения вала 3500 и 5000 об/мин.

Швейная машина 22-А класса ПМЗ

Механизм иглы (рис. 12). Этот механизм является типично кривошипно-шатунным, преобразующим вращательное движение главного вала 6 через кривошип 7 и шатун 8 в возвратно-поступательное движение игловодителя 4 с иглой 1, закрепленной в иглодержателе 2. Игловодитель может быть перемещен по высоте с помощью регулировочного винта Р поводка (шпильки).

Механизм нитепритягивателя (рис. 13). Это механизм шарнирно-стержневого типа. Представляет собой рычаг 3, надетый на внутреннее плечо пальца кривошипа (см. рис. 12, 7), шарнирно соединенного с соединительным звеном которое шарнирно соединено с телом машины при помощи шпильки 2. Внешнее плечо рычага снабжено ушком для заправки нитки. При вращении кривошипа главного вала ушко нитепритягивателя описывает сложную кривую, медленно опускаясь для подачи нитки и быстро поднимаясь для затягинания стежка. Регулировка в механизме отсутствует.

Механизм челнока (рис. 14). Механизм челнока вращающийся. Свои движения челнок получает от главного вала через по* средство двух пар конических шестерен 2 с общим передаточным отношением 1 = 1:2. Челнок крепится на челночном валу 4 винтами, поэтому при необходимости может быть повернут или перемещен (при наладке машины ).

Механизм двигателя ткани (рис. 15) состоит из двух узлов, один из которых сообщает рейке движение по вертикали, а второй — по горизонтали.

Узел вертикальных перемещений рейки имеет следующее устройство . На главном валу крепится сдвоенный эксцентрик. При вращении главного вала эксцентрик сообщает шатуну 3 движения по вертикали. При этом шатун, шарнирно соединенный задней головкой с задним коромыслом 8 поднимающего вала 9, колеблет этот вал в центровых винтах. Закрепленное на переднем конце вала коромысло 10 через посредство ролика поднимает и опускает рычаг двигателя ткани 11 с рейкой и при необходимости может быть повернуто на валу (регулировка Р).

Узел горизонтальных перемещений рейки . При вращении главного вала эксцентрик через манжетку сообщает шатуну-вилке 2 колебательные движения, при этом коромысло 14 колеблется вместе с валом продвижения 13. Переднее коромысло 12 сообщает рычагу-вилке 11 с рейкой возвратно-поступательные движения по горизонтали. Величина этих движений может изменяться, а следовательно, изменится величина продвижения ткани. Для этого достаточно приблизить соединительное звено 5 к шатуну-вилке 2. С этой целью ввертывается винт 4 (регулировка Р). При этом верхнее плечо рычага-вилки 6 перемещается в направлении от работающего, а нижнее вместе с соединительным звеном 5 движется в направлении к работающему. Величина продвижения уменьшается. Для увеличения величины продвижения этот винт вывертывается. Для изменения направления движения ткани при закреплении строчки достаточно соединительное звено переместить на другую сторону шатуна-вилки 2. С этой целью опускают переднее плечо двуплечего рычага реверсивного хода 7. Ролик вместе с рычагом-вилкой 6 и соединительным звеном переместится на работающего. Чем ниже опускается рычаг, тем на большую величину соединительное звено перемещается на работающего. Если опустить рычаг реверсивного хода, то спиральная пружина возвратит соединительное звено в прежнее положение и ткань под иглой будет перемещаться от работающего. Поворотом эксцентрика 1 (регулировка Р) на главном валу изменяется своевременность продвижения ткани. Поворотом коромысла 14 (регулировка Р) осуществляется изменение положения зубчиков двигателя ткани в прорези игольной пластины.

Общая компоновка механизмов приведена на рисунке 16. На кинематической схеме отмечены основные места регулировки механизмов и стрелками показаны места смазки.

Швейная машина 97-А класса

Машина 97-А класса относится к современному быстроходному оборудованию и имеет более сложные кинематические связи.

Механизм иглы (рис. 17). В принципе он не отличается от аналогичного механизма 22-А класса, однако конструктивно выполнен более совершенно: укороченный, облегченный, тонкий игловодитель 8 в своем движении направляется не только втулками 4, но и направляющей для вкладыша 7, надетого на палец шпильки 11. Эта направляющая снабжена автоматической смазкой. Верхняя головка шатуна 9 смонтирована на игольчатом подшипнике.

Механизм нитепритягивателя (рис. 18). Механизм одинарный вращающийся, состоит из пальца кривошипа 1, диска рычага нитепритягивателя 3, жестко закрепленного винтами 2 на пальце, и самого нитепритягивателя — детали своеобразной формы, которая привинчивается к рычагу. Регулировка механизма показана на рисунке стрелками (Р). Механизм не требует смазки.

Механизм челнока (рис. 19). В отличие от механизма челнока машины 22-А класса механизм челнока 97-А класса выполнен с применением автоматической смазки. От главного вала вращение челночному валу 7 передается системой зубчатых барабанов 1 и шестерен 4 и 5 через передаточный вал 3, опорами которого служат шариковый подшипник и втулка, вмонтированная в отверстия приливов платформы.

Передаточное отношение от главного вала к передаточному 1=1:1, а к челночному валу 1:2. Шестерни расположены в картере с маслом.

Механизм имеет устройство для автоматической подачи масла: из картера в челнок 8 через осевое отверстие в челночном валу.

Механизм двигателя ткани (рис. 20). Двигатель ткани 9 закреплен на рычаге 8, шарнирно соединенном с коромыслом 7 вала продвижения 6. Вал продвижения-качательные движения получает от передаточного вала через эксцентрик. Эксцентрик охватывается головкой шатуна 2, соединенного с помощью соединительного звена 3 с задним коромыслом вала продвижения. Устройство 4-10-11-12-13-14-15-16-17 позволяет регулировать величину стежка и перемещение материала с прямого на обратное.

Вертикальные перемещения двигатель ткани получает от вала подъема 21, который также получает качательные движения от эксцентрика 18, закрепленного на передаточном валу. Эксцентрик охватывается головкой шатуна 19, другая головка которого шарнирно соединена с коромыслом 20 вала подъема.
Механизм характерен использованием игольчатых подшипников, короткими шарнирными связями.

Для регулировки величины стежка надо левой рукой нажать до стопора кнопку платформы, застопорив кольцо, а правой рукой поворачивать за маховик главный вал машины. На схеме отмечены места регулировок (Р). Пунктирными стрелками показаны места смазок.

Электропривод к швейной промышленной машине

В отличие от бытовых швейных машин , имеющих ручной или ножной привод (некоторые бытовые машины снабжаются электроприводами), каждая промышленная швейная машина оборудована индивидуальным фрикционным электроприводом, который служит для включения и выключения машины и регулировки ее скорости .

В универсальных швейных машинах скорость шитья изменяется плавно. Для этого используют передачу движения трением: колеса сближают, чтобы они тесно соприкасались друг с другом. При ослаблении силы, прижимающей одно колесо к другому, одно колесо начинает проскальзывать, скорость уменьшается! В этом заключается принцип работы фрикционного электропривода, он состоит из электродвигателя, фрикциона, системы передачи, аппаратуры управления и электрической защиты.

Кинематика индивидуального фрикционного привода показана на рисунке 21. При нажатии на ножную педаль 12 с помощью цепи поворачивается рычаг 10. При этом втулка 5 благодаря своей прорези 3 движется поступательно по направлению к электродвигателю 9 относительно неподвижного пальца 4. Диск 7, закрепленный на валу 2, входит в сцепление с диском 8Г закрепленным на валу электродвигателя, и начинает вращаться, передавая с помощью ремня через шкив вращение главному валу машины . Чем меньше давление ноги работающего на педаль, тем больше проскальзывание между дисками 7 и 8, тем меньше скорость машины. При опускании педали пружина 11 возвращает рычаг 10 и втулку 5 в начальное положение, диски 7 и 8 расходятся и прерывают соединение с валом электродвигателя. Тормоз 6 останавливает диск 7.

В специальных швейных машинах и машинах-полуавтоматах , имеющих автоматический останов, применяется бесфрикционный электропривод.

Статья по материалам сайта

Каждая швейная машина имеет свою отличную от других марок машин инструкцию, но большинство машин эконом класса, с качающимся челноком (как у швейной машинки Чайка): Brother, Jaguar, Singer, Veritas, Janome, Husqvarna и других марок имеют практически одинаковое устройство.
Правила по эксплуатации, заправка нитки, переключение операций, установка шпульного колпачка, смазка и уход и т.д. в инструкции таких швейных машин практически одинаковые.

Основные части швейной машины:
1. Ручка выбора вида строчки. С помощью этой ручки вы устанавливаете необходимый вид строчки: прямая, штопка, зигзаг или смещение иглы для пришивания молнии, выполнение петли и др.
2. Винт точной настройки выметывания петель. Не у каждой машинки бывает такая регулировка. Она предназначена для выравнивания частоты (густоты) строчки зигзаг при выполнении петли. То есть, в одном из направлений зигзаг будет реже, поэтому прежде чем выполнять петлю, проверьте ее на обрезке такой же ткани. И если необходимо выполните регулировку.
3. Рычаг нитепритягивателя.
4. Съемный столик с отделением для хранения принадлежностей.
5. Дисковый регулятор натяжения верхней нитки .

6. Клавиша движения ткани в обратном направлении.
7. Приспособление для обрезки нити. Очень удобное приспособление, но требующее определенной привычки. Обычно им редко пользуются, просто забывая про него, обрезая нитку ножницами.
8. Узел адаптера прижимной лапки.
9. Винт крепления адаптера прижимной лапки.
10. Прижимная лапка.
11. Игольная пластина.
12. Челночный узел.
13. Шпульный колпачок.
14. Гребенки (рейка) транспортера ткани.
15. Швейная игла .
16. Винт иглодержателя.

17. Крышка челночного устройства.
18. Стержень для установки катушки.
19. Устройство намотки шпулек.
20. Маховое колесо.
21. Гнездо подключения педали.
22. Рычаг прижимной лапки.
23. Выключатель питания и лампочки подсветки.
24. Встроенная ручка для переноски.
25. Направляющая нити, регулятор натяжения нити при намотке на шпульку.

Принадлежности и аксессуары швейной машины

1. Лапка для выметывания петель. Специальная лапка, с помощью которой удобно выполнять изготовление петель. Размер петли зависит от размера пуговицы, вложенной в нее. В недорогих моделях швейных машин, выметывание петли производится в 4 приема.
2. Лапка для вшивания застежки «молния».
3. Лапка для пришивания пуговиц.
4. Набор игл.
5. Двойная игла.
6. Шпульки.
7. Штопальная пластина. Эта пластина заменяет рычаг опускающий гренку. Пластина просто одевается поверх рейки, скрывая зубчики, чтобы ткань не продвигалась при работе машины.
8. Отвертка
9. Дополнительный стержень для катушки. Этот стержень необходим, когда используется двойная игла, его предназначение — устанавливать вторую катушку ниток.
Перечисленные выше принадлежности хранятся в специально предназначенном для них футляре внутри столика-приставки. Эти принадлежности предназначены для облегчения выполнения большинства швейных задач.

Инструкция по установке иглы

Перед установкой иглы необходимо обязательно выключить швейную машину от сети. Это необходимо выполнить особенно для неопытных, только начинающих швей.
1. Выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
2. Поднимите игловодитель в крайнее верхнее положение.
3. Опустите прижимную лапку.
4. Если игла уже установлена, выньте o ее, ослабив винт иглодержателя рукой или отверткой, и потянув иглу вниз.
5. Вставьте новую иглу, плоской стороной обращенную к задней части машины, задвигая её как можно выше до упора в стопор.
6. Затяните винт иглодержателя.

1. Для качественного шитья швейная игла обязательно должна быть прямой и острой.
2. Для проверки прямизны иглы расположите её плоской стороной вниз на ровной поверхности, как показано на рисунке.
3. Если игла погнута или затупилась, замените ее. Никогда не пытайтесь ее выпрямить или заточить. Металл, из которого сделана игла не предназначен для этого.
См. Ремонт швейных машин своими руками .

В зависимости от вида вашей работы, бывает нужно заменить прижимную лапку. Переведите сетевой выключатель в положение «О».

2. Отсоедините прижимную лапку, подняв рычажок на задней стороне узла адаптера лапки.
3. Разместите лапку на игольной пластине, чтобы поперечный стерженёк прижимной лапки находился под пазом, в нижней части адаптера лапки.
4. Опустите рычаг прижимной лапки, и зафиксируйте лапку в адаптере. Если прижимная лапка находится в правильном положении, ее стерженек защелкнется в адаптере.

Обратный ход швейной машины. Закрепка

Для шитья в обратном направлении нажмите до упора клавиша шитья в обратном направлении и удерживайте ее в данном положении, слегка нажимая в это время на педаль. Для шитья в прямом направлении отпустите клавишу. Шитье в обратном направлении используется для закрепления и усиления швов. Возможно использование обратного продвижения ткани для выполнения декоративных строчек, а также выполнения штопки одежды.

1. Установите катушку с нитками на предназначенный для нее стержень и проведите нить вокруг регулятора натяжения нити при намотке на шпульку.
2. Пропустите конец нити сквозь отверстие в шпульке с внутренней ее стороны.
3. Установите шпульку на вал устройства намотки и сдвиньте вал вправо. Вручную вращайте шпульку по часовой стрелке до тех пор, пока пружина на валу не попадет в предназначенный для нее паз на шпульке.
4. Удерживая конец нити, плавно нажмите на педаль, чтобы несколько оборотов нити намотались на шпульку. Затем остановите машину.
5. Обрежьте излишек нити над шпулькой и, нажимая на педаль, продолжите намотку нити на шпульку. Примечание: Когда шпулька заполняется нитью, машина автоматически останавливается.
6. После остановки машины разрежьте нить между шпулькой и катушкой, сдвиньте вал влево и снимите намотанную шпульку с вала. Примечание: Когда вал устройства намотки шпульки сдвинут в сторону прижимного ролика, игловодитель неподвижен, но маховик продолжает вращаться. Поэтому не прикасайтесь к маховику во время намотки шпульки.

В этом видео в увидите как наматывать нитку на шпульку с помощью моталки.

Заправка нижней нитки в шпульный колпачок

Переведите сетевой выключатель в положение «О».
1. Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, повернув маховик на себя (против часовой стрелки), затем поднимите рычаг прижимной лапки.
2. Откройте крышку челночного устройства за столиком-приставкой с передней стороны машины, извлеките шпульный колпачок , потянув его защелку на себя и извлекая его из челнока.
3. Отмотайте приблизительно 10 см нити с полностью намотанной шпульки и вставьте шпульку в шпульный колпачок. Проденьте отмотанный конец нити в щель, затем вниз и влево, до тех пор, пока нить не попадет в отверстие под пружиной регулировки натяжения.
4. Удерживая шпульный колпачок за защелку, вставьте его до упора в челнок, после чего отпустите защелку. Следите за тем, чтобы палец шпульного колпачка вошел в предназначенный для него паз в верхней части челнока. Примечание: Если неправильно вставить шпульный колпачок в машину, то сразу после начала шитья он выпадет из челнока.

1. Поднимите рычаг прижимной лапки, пользуясь соответствующим рычагом, и поверните маховик на себя (против часовой стрелки), чтобы поднять рычаг нитепритягивателя в крайнее верхнее положение.
2. Вытяните вверх стержень для катушки и наденьте на него катушку с нитью.
3. Пропустите нить через оба нитенаправителя: сначала через задний, а потом через передний.
4. Протяните нить вниз и вокруг регулятора натяжения верхней нити справа налево так, чтобы нить зацепила ограничительную пружину. Придерживая нить, протяните ее между натяжными дисками.
5. Направьте нить к задней части рычага нитепритягивателя и далее вокруг него справа налево. Проведите нить через прорезь, вытянув ее на себя, до попадания ее в ушко нитепритягивателя.
6. Опустите нить вниз и проведите ее за нитенаправителем.
7. Заправьте нить в ушко иглы спереди назад и вытяните около 5 см ниткки. Примечание: Если нить заправлена неправильно, она может оборваться, а также могут пропускаться стежки или морщиться ткань.

Если у вашей швейной машины нет инструкции, и вы не знаете как ей пользоваться, то можете воспользоваться данным упрощенным и универсальным руководством. Данная инструкция подойдет для любой швейной машины эконом-класса с качающимся челноком, выполняющей минимальный набор операций.

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GEM8500

GEM8500Н

GEM5590 Н

GEM5550 В

Товар сертифицирован

Важные указания по мерам безопасности

6-4. Покидая рабочее место, или если рабочее место не занято.

6-5. Если используется безфрикционный электродвигатель, нужно дождаться его полного останова после отключения электропитания машины.

7. Если Вам в глаза попало масло или густая смазка, используемые для смазки машин и устройств, или Вы случайно

проглотили эти вещества, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

8. Контакт с движущимися частями и устройствами, независимо от того, включено электропитание или нет, запрещен.

9. Ремонт, модернизация и наладочные работы должны осуществляться только

квалифицированным техником или специально обученным персоналом. Для ремонта следует применять только стандартизованные запчасти.

10. Пуско-наладочные работы и прием машины в эксплуатацию должны производиться квалифицированным персоналом.

11. Ремонт и монтаж электрооборудования должны проводиться квалифицированным электриком или под контролем и руководством специально обученного персонала.

При обнаружении любой неисправности электрооборудования немедленно отключите машину и обратитесь к электрику.

12. Перед выполнением ремонтных и монтажных работ машины с пневмоприводом, необходимо отсоединить воздушный компрессор и отключить подачу сжатого воздуха.

Существующая разность воздушного давления после отсоединения компрессора должна быть устранена. Исключением к этому является только регулировка и проверка производительности квалифицированным техником или специально обученным персоналом.

13. Периодически чистите машину после эксплуатации.

14. Всегда заземляйте машину, это необходимое условие для ее эксплуатации. Машина должна работать в условиях, свободных от источников шума и помех, таких, как высоко — частотные приборы.

15. Электрик должен соединить соответствующий электроразъем с машиной. Электроразъем должен быть заземлен.

16. Машина может использоваться только по назначению. Применение не по назначению не допускается.

17. Модернизируйте или модифицируйте машину в соответствии с техникой безопасности и стандартами по обеспечению безопасности.

Производитель не несет никакой ответственности за поломки и повреждения, вызванные модернизацией или модифицированием машины.

18. Знак предупреждения обозначен символом:

Опасность травмы для швеи и персонала

Пункт, требующий особого внимания

Безопасность работы

https://pandia. ru/text/78/228/images/image005_30.jpg» align=»left»>Для предотвращения возможных травм из-за случайного запуска машины убедитесь, что электропитание отключено.

Во избежание удара электротоком никогда не работайте на машине без заземляющего провода электропитания.

Для предотвращения возможного удара электротоком из-за неисправности электрооборудования, перед соединением/разъединением электроразъема (вилка-розетка), выключите пускатель.

Особое внимание к электроподключению!

1. Подключение машины выполнятся только с использованием «CE» сертифицированных устройств управления и контроля.

2. Следуйте инструкциям при установке устройств управления.

3. Всегда заземляйте машину.

4. При наладке, для предотвращения случайного пуска машины, убедитесь, что электропитание отключено.

GEMSY Благодарим и поздравляем Вас с покупкой швейной машины

GEMSY. Внимательно прочитайте это РУКОВОДСТВО ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ перед запуском оборудования, чтобы получить

максимальную производительность и удовольствие от работы на

Перед работой

1. Никогда не работайте на машине, если поддон не наполнен рекомендованным количеством масла.

2. После установки машины проверьте направление вращения электродвигателя. Для проверки поверните маховое колесо машины так, чтобы игла опустилась в нижнее положение и, наблюдая за маховым колесом, включите электропитание с помощью пускателя. Удерживая маховое колесо рукой, слегка нажмите на педаль электродвигателя. Маховое колесо должно вращаться “на рабочего”.

3. Не используйте большой шкив электродвигателя в первый месяц работы.

4. Убедитесь в соответствии напряжения и количества фаз (одна или три) Вашей электросети соответствующим параметрам, указанным на электродвигателе.

Указания по работе

2. Во время работы не кладите пальцы на защиту нитепритягивателя.

3. При опрокидывании машины и замене клинового ремня убедитесь, что пускатель отключен.

4. Оставляя рабочее место, убедитесь, что электропитание выключено.

5. При работе не допускайте, чтобы Ваши руки и голова прикасались к маховому колесу машины, клиновому ремню, моталке и электродвигателю. Ничего не кладите вблизи этих движущихся частей машины. Это опасно!

6. Если Ваша машина имеет кожух ремня, защиту пальцев или другие устройства безопасности, не работайте на машине без этих устройств.

1. УСТАНОВКА

Установка поддона Поддон должен быть установлен с опорой на четыре угла в вырезе стола машины. Закрепите два амортизатора (1), рис.1 со стороны (А) (стороны рабочего) при помощи гвоздей (2). Закрепите два амортизатора (3) со стороны (В) при помощи резинового клея. Установите поддон (4) на закрепленные амортизаторы. Перед установкой машины на поддон (4), рис.2 вставьте два шарнира (1) в отверстия на задней стороне платформы машины и четыре резиновые подушечки (3) в угловые отверстия поддона (4). Установите машину на поддон (4) так, чтобы шарниры (1) встали в углубления амортизаторов (2).

2. СМАЗКА

https://pandia.ru/text/78/228/images/image009_26.jpg» align=»left»>

случайного запуска.

2. Регулировка подачи масла к механизму иглы и нитепритягивателя

Количество масла, подаваемого к эксцентричному пальцу игловоди, рис.4 и нитепритягивателю, регулируется поворотом шпильки (1). Минимальная подача масла достигается тогда, когда шпилька (1) повернута в направлении (В) так, чтобы ее отметка (А) была ближе к эксцентричному пальцу игловодиМаксимальная подача масла достигается тогда, когда шпилька (1) повернута в направлении (С) так, чтобы ее отметка (А) была противоположна эксцентричному пальцу игловоди

3. Регулировка подачи масла к челноку

Увеличение подачи масла к челноку производится при повороте регулировочного винта (3), рис.4, установленного на муфте челночного вала, по часовой стрелке Å в направлении (А). Уменьшение подачи масла к челноку производится при повороте регулировочного винта (3) против часовой стрелки Q в направлении (В).

3. УСТАНОВКА ИГЛЫ

Внимание: выключите электропитание машины во избежание

случайного запуска.

Тип используемой иглы DBx1. Выберите соответствующий номер (толщину) иглы для различных видов ткани и типов нити.

1. Поверните маховое колесо до того момента, когда игловодитель примет свое крайнее верхнее положение.

2. Ослабьте винт (2), рис.5 и возьмите иглу (1) так, чтобы ее малый желобок (А) смотрел точно вправо в направлении (В).

3. Вставьте иглу (1) в игловодитель до упора вверх (в направлении, указанном на рис.5 жирной стрелкой).

4. Аккуратно заверните винт (2).

5. Убедитесь, что длинный желобок (С) смотрит точно влево в направлении (D).

4. УСТАНОВКА ШПУЛИ В ШПУЛЬНОМ КОЛПАЧКЕ

1. Возьмите шпулю так, чтобы ее нить раскручивалась влево от Вас, и вставьте ее в шпульный колпачок.

2. Заправьте нить в прорезь (А), рис.6 и вытяните ее из-под прижимной пружины (В) в направлении (С).

3. Убедитесь, что шпуля вращается в направлении (С) плавно и без рывков.

Внимание: выключите электропитание машины во избежание

Будьте особенно внимательны! При запуске машины убедитесь, что челноку подается достаточное количество масла.

6. РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТЕЖКА

1. Вращайте диск регулировки длины стежка (1), рис.8 в направлении, указанном стрелкой, чтобы совместить желаемую цифру диска (1) с отметкой (А) на рукаве машины.

2. Диск (1) откалиброван в миллиметрах.

3. Если Вы хотите уменьшить длину стежка, поверните диск (1) по часовой стрелке при нажатом рычаге (2) обратной подачи материала. Для увеличения длины стежка поверните диск (1) против часовой стрелки.

7. НАТЯЖЕНИЕ НИТИ

1. Регулировка натяжения игольной нити

Отрегулируйте натяжение игольной нити с помощью регулировочной гайки (1), рис.9 в соответствии со спецификой шитья. При повороте гайки (1) по часовой стрелке (в направлении А) натяжение игольной нити увеличится. При повороте гайки (1) против часовой стрелки (в направлении В) натяжение игольной нити уменьшится.

2. Регулировка натяжения шпульной нити

При повороте винта регулировки натяжения (2) по часовой стрелке

(в направлении С) натяжение шпульной нити увеличится.

При повороте винта регулировки натяжения (2) против часовой стрелки

(в направлении D) натяжение шпульной нити уменьшится.

8. КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПРУЖИНА

https://pandia.ru/text/78/228/images/image017_18.jpg» align=»left»>

1. Для подъема лапки вручную и фиксации ее в верхнем положении поверните рычаг (1), рис.11 в направлении (А).

2. Лапка поднимется на 5,5 мм и зафиксируется.

3. Для возврата лапки в исходное нижнее положение поверните рычаг (1) вниз в направлении (В).
4. При использовании коленоподъемника высота подъема стандартной лапки составляет от 10 до 13 мм.

10. ДАВЛЕНИЕ ЛАПКИ НА ТКАНЬ

Внимание: выключите электропитание машины во избежание

случайного запуска.

1. Ослабьте гайку (2), рис.12. При вращении регулятора давления пружины (1) по часовой стрелке (в направлении А), давление лапки на ткань увеличивается.

2. При вращении регулятора давления пружины (1) против часовой стрелки (в направлении В), давление лапки на ткань уменьшается.

3. После регулировки затяните гайку (2).

4. Для основных видов ткани стандартная высота регулятора давления пружины (1) составляет от 29 до 32 мм (5 кг), 7 кг – для GEM8500H, -5550H, -5590H.

11. ВЫСОТА РЕЙКИ

1. Заводская установка высоты подъема рейки (a), рис.13 над игольной пластиной (b) составляет 0,8~0,9 мм. Для GEM8500H, -5550H и -5590H ¾ 0,95~1,05 мм.

2. В результате слишком большой высоты подъема рейки (a) над игольной пластиной (b) может произойти затирание и повреждение легких тканей. В этом случае мы рекомендуем установить высоту подъема рейки (a) равной 0,7~0,8 мм.

3. Чтобы отрегулировать высоту подъема рейки:

а) Ослабьте винт (2) коромысла (1).

б) Установите рычаг рейки выше или ниже на желаемую высоту.

в) Аккуратно затяните винт (2).

12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИГЛЫ И ЧЕЛНОКА

Внимание: выключите электропитание машины во избежание

случайного запуска.

1. Регулировка высоты игловодителя

1. Поверните маховое колесо машины так, чтобы игловоди, рис.14 принял свое крайнее нижнее положение, а затем ослабьте винт (1).

2. Для игл типа DB : совместите насечку (А) игловодис нижним концом втулки (3), затем затяните винт (1).

Для игл типа DA : совместите насечку (В) игловодис нижним концом втулки (3), затем затяните винт (1).

2. Регулировка позиции челнока

1. Для игл типа DB : ослабьте два установочных винта челнока (а) и поверните маховое колесо машины так, чтобы при подъеме игловодинасечка (С) совпала с нижним концом втулки (3).

2. Для игл типа DА : ослабьте два установочных винта челнока (а) и поверните маховое колесо машины так, чтобы при подъеме игловодинасечка (D) совпала с нижним концом втулки (3).

3. После выполнения всех вышеуказанных регулировок, совместите носик (5) челнока (а) с центром малого желобка иглы (4). Обеспечьте зазор между плоскостями носика челнока и малого желобка иглы в пределах 0,04~0,1 мм, затем аккуратно затяните два установочных винта челнока (а).

* При замене челнока сверьтесь со спецификацией запасных частей:

No. BA0 (1109259 для GEM8500H, -5550H и -5590H).

13. РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

1. Ослабьте винты (2) и (3), рис.15 эксцентрика подачи (1). Поверните эксцентрик подачи (1) в направлении, указанном стрелкой (или в противоположном) и крепко затяните винты (2) и (3).

2. При стандартной установке верхняя поверхность рейки и верхняя часть ушка иглы находятся на одной линии с верхней плоскостью игольной пластины при опускании рейки.

3. Чтобы продлить время подачи для предотвращения неравномерного продвижения материала, поверните эксцентрик подачи (1) в направлении, указанном стрелкой, на необходимую величину.

4. Для задержки подачи материала с целью достижения наибольшей крепости строчки и плотности стежков, поверните эксцентрик подачи (1) в направлении, противоположном указанному стрелкой.

* Будьте осторожны: при повороте эксцентрика на большую величину возникает опасность поломки иглы.

14. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТЕРЖНЯ ЛАПКИ

Внимание: выключите электропитание машины во избежание

случайного запуска.

1. Поверните маховое колесо машины так, чтобы рейка опустилась под игольную пластину. Опустите лапку и ослабьте установочный винт (1), рис.16. Под действием пружины давления стержень лапки займет свое крайнее нижнее положение и устранит зазор между подошвой лапки и игольной пластиной, если такой имел место быть. При несовпадении линии движения иглы с центром прорези или отверстия лапки, поверните стержень лапки на необходимую величину.

2. После вышеперечисленных регулировок затяните винт (1).

15. РЕГУЛИРОВКА НИТЕНАПРАВИТЕЛЯ

1. При шитье тяжелых материалов переместите нитенаправи, рис.17 влево в направлении, указанном стрелкой (А). Это увеличит длину нити, подаваемой нитепритягивателем.

2. При шитье легких материалов переместите нитенаправивправо в направлении, указанном стрелкой (В). Это уменьшит длину нити, подаваемой нитепритягивателем.

3. При стандартной установке нитенаправизакреплен так, что его отметка (С) совпадает с центром установочного винта.

16. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОЛЕНОПОДЪЕМНИКА

1. Стандартная высота подъема лапки при использовании коленоподъемника составляет 10 мм.

2. Вы можете отрегулировать высоту подъема лапки до 13 мм с помощью винта (1), рис.18.

3. Если Вы установили высоту подъема лапки, превышающую 10 мм, убедитесь, что нижняя часть игловоди, рис.19 в крайнем нижнем положении не соприкасается с

лапкой (3).

17. УСТАНОВКА КОЖУХА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И МОТАЛКИ

Внимание: выключите электропитание машины во избежание

случайного запуска.

1. В столе просверлите два отверстия (А) и (В), рис.20 под прилагающиеся шурупы.

2. Закрепите моталку (6) на столе с помощью шурупов с шайбами, ввернув их в отверстия (А) и (В).

3. Вкрутите опору (1) кожуха в резьбовое отверстие рукава машины.

4. Кожух приводного ремня может быть двух типов – разборный и цельный. Разборный кожух состоит из двух основных частей – передней (4) и задней (5). Сначала установите переднюю часть (4), закрепив ее на рукаве машины через прокладку (2) с помощью винта. Затем установите маховое колесо с ремнем, как показано на рис.20.

5. Через прокладку (3) с помощью винта закрепите заднюю часть кожуха (5). Убедитесь, что ремень, колесо моталки и маховое колесо при вращении не задевают кожух.

6. Цельный кожух (3), рис.21 установите и закрепите так, как показано на рис.21. Убедитесь, что ремень, колесо моталки и маховое колесо при вращении не задевают кожух.

18. СПЕЦИФИКАЦИЯ

	GEM8500 GEM5590 GEM5550 GEM5550B	GEM8500H GEM5590H GEM5550H
Применение	Для средних материалов	Для тяжелых материалов
Скорость шитья	5500 ст/мин	3500 ст/мин
Длина стежка	5 мм максимум
Высота подъема лапки (коленоподъемником)	13 мм максимум
	New Defrix Oil No. 1 или И –20А, ИГП -18

19. ШКИВЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

Стандартный двигатель машины – фрикционный электромотор мощностью 400 Вт с напряжением 220/380 В и скоростью вращения вала ротора 2850 об/мин. Должен применяться клиновой ремень типа М. Зависимость между диаметром шкива электродвигателя, длиной ремня и скоростью шитья представлена в следующей таблице:

Диаметр шкива электродвигателя	Код шкива электродвигателя	Скорость шитья (ст/мин)	Длина приводного ремня (дюймы)	Код приводного ремня

· Эффективный диаметр шкива электродвигателя равен внешнему диаметру за вычетом 5 мм.

· Шкив электродвигателя должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть со стороны махового колеса машины. Будьте осторожны, не допускайте вращения шкива в обратную сторону.

· Спецификации, отмеченные * ¾ для моделей GEM8500H, GEM5590H, GEM5550H

С и увеличенной длиной стежка. Данная модель предназначена для работы с легкими и средними тканями. Длина стежка регулируется в диапазоне от 1 до 5 мм. Шаг установки — 0.5 мм. Максимальная скорость шитья — 5 000 ст/мин.

Minerva M5550-JDE произведена по лицензии немецкой компании Dürkopp-Adler, на аналогичной механической базе, с идентичным качеством комплектующих и превосходным качеством сборки. Швейная машина оснащена бесшумным встроенным сервомотором с энергосберегающей технологией Eco-Drive™. Качественная электроника обеспечивает быстрый старт и точную остановку основного вала, для стабильного и плавного выполнения строчки. Панель управления встроена в голову машины. Система смазки представлена открытым масляным картером с автоматическим масляным насосом. Для продуктивной работы швеи предусмотрены: опции позиционирования иглы, функция плавного старта, функция задания лимитов скорости шитья, LED-подсветка рабочей зоны и встроенный шпуленамотчик. В зоне игловодителя также расположена кнопка добавления одного стежка.

Регулировка скорости

Благодаря оснащению машины сервомотором, доступна возможность гибкой установки скорость шитья. Минимальная стартовая скорость — 300 об/мин. Скорость мотора регулируются 100 оборотов. С помощью функции задания лимитов скорости шитья также возможно устанавливать диапазон скорости двигателя, и по нажатию на педаль старта, сервомотор будет ходить только в пределах заданных чисел

Плавный старт

Функция плавного старта позволяет реализовать плавное начало строчки с постепенным увеличением скорости шитья. Для этого необходимо на панели управления активировать соответствующую опцию и задать количество начальных стежков, которые будут выполняться на минимальных оборотах двигателя

Экономичный сервомотор

Современный сервопривод

Новейшие технологии шумоподавления и современный, встроенный в голову машины сервопривод, позволили уменьшить уровень вибрации и шума на 50% в сравнении с промышленными швейными машинами подобного класса. В свою очередь, энергосберегающая технология Eco-Drive™ позволяет ежегодно экономить до 450 кВ/ч* электроэнергии

Интегрированная панель

Удобная панель управления встроена в голову швейной машины, позволяя произвести все настройки шитья в одном месте, включая установку скорости двигателя и функции плавного старта

Добавление стежка

Добавление стежка

Данная опция позволяет всего одним нажатием кнопки добавить стежок в нужном месте строчки. Функция будет полезна во время притачивания небольших деталей и доводки строчки в стык

Универсальность

Увеличенный ход гребенки и возможности настройки высоты подъема и угла наклона подающих зубьев, позволяет легко производить отладку механизма продвижения материала для шитья различных видов легких и средних тканей, с одинаково высоким качеством строчки

LED-подсветка

LED-подсветка

Встроенная LED-подсветка удобно размещена прямо над игловодителем, обеспечивая отличное освещение всей рабочей зоны. Доступна регулировка яркости освещения в двух положениях

Встроенный шпуленамотчик

Устройство для намотки практично интегрировано в голову швейной машины, позволяя проводить подготовительную работу по намотке нити на шпульки максимально быстро. Шпуленамотчик работает от сервомотора. Также предусмотрен нож для обрезки нити

Автоматическая смазка

Minerva M5550-JDE оснащена новой системой смазки с автоматическим масляным насосом, обеспечивающим быструю подачу масла на узлы трения в минимально необходимом количестве для высокоскоростной работы. Сменный масляный фильтр надежно устраняет пыль, сохраняя масло в чистоте

Автоматическая смазка

Minerva M818-JDE оснащена новой системой смазки с автоматическим масляным насосом, обеспечивающим быструю подачу масла на узлы трения в минимально необходимом количестве для высокоскоростной работы. Сменный масляный фильтр надежно устраняет пыль, сохраняя масло в чистоте

Сколько электроэнергии потребляет швейная машина в час?

Все дело в силе. Большинству женщин нравится шитье. Это дает им спокойное время, чтобы подумать, расслабиться и подготовиться к тому, когда их близкие вернутся домой. Но какой ценой? Швейные машины потребляют энергию, поэтому шитье может стоить вам дорого, а может и не стоить.

Сколько электроэнергии потребляет швейная машина в час? Типичная домашняя швейная машина может иметь мощность в диапазоне 100 Вт. В одной оценке портативных швейных машин говорится, что вы платите около 0.013 центов в час каждый раз. В день вы можете тратить около 10 центов.

Чтобы узнать, сколько вам стоит пользоваться швейной машиной, просто продолжайте читать нашу статью. Он отслеживает расходы, чтобы вы могли показать своему мужу, что не тратите много денег на свое хобби шитья.

Потребляемая мощность швейной машины 101

Использует ли швейная машина много электроэнергии

Не совсем так, хотя общее значение во многом зависит от характеристик, продолжительности использования и других функций швейной машины. Типичная домашняя швейная машина может иметь мощность в диапазоне 100 Вт.

Это означает, что для регистрации в шкале затрат вам придется использовать ее 10 часов, чтобы получить один киловатт электроэнергии. Если ваше географическое положение платит примерно 30 центов за киловатт-час электроэнергии, то эти 10 часов будут стоить вам 30 центов в день. Если вы шили по 10 часов в день.

Если вы шьете около 10 часов в месяц, то вы платите всего 30 центов в месяц за пользование швейной машиной. Это означает, что вы не используете много электроэнергии, когда используете швейную машину.

Конечно, разные машины и географические районы имеют разное использование и стоимость, поэтому ваши цифры могут быть выше или ниже наших.

Сколько ампер потребляет швейная машина

Как мы уже говорили, мощность большинства обычных швейных машин составляет около 100 Вт. Это средний показатель по шкале от 75 до 150 Вт в зависимости от швейной машины. Даже более высокая мощность не приведет к чрезмерному использованию ваших усилителей.

Если в вашей машине используется источник света, вы можете добавить к стоимости швейной машины еще 15–25 ватт электроэнергии.В большинстве домов используется система мощностью от 110 до 120 Вт, поэтому общая мощность вашего усилителя не будет такой высокой.

Приблизительно от 1 до 1 1/2 ампер в зависимости от вашей швейной машины и ее характеристик. Если случайно вы используете промышленную машину дома или в швейном бизнесе, вы можете рассчитывать на потребление от 4 до 10 ампер в день в зависимости от того, как долго вы используете свою машину.

Нажмите на эту ссылку, чтобы рассчитать собственное использование и выяснить свои конкретные расходы.

Потребляемая мощность швейной машины

Потребляемая мощность швейной машины должна быть указана в руководстве пользователя.Обычно это указывается в ваттах, и большинство домашних машин не потребляют большое количество ватт в час.

Если вы добавите лампочку, максимальная потребляемая мощность может составить от 175 до 200 ампер в зависимости от вашей швейной машины. Когда вы работаете в час, вы не используете много электроэнергии каждый раз, когда включаете машину.

Чтобы потреблять много энергии, вы должны быть канализацией, которая весь день только и делает, что шьет. Приведенная выше ссылка поможет вам выяснить, сколько энергии потребляет ваша конкретная швейная машина.Это полезный калькулятор, который дает вам хорошее представление о том, экономите ли вы энергию или нет.

Потребление электроэнергии промышленными швейными машинами

Ответ на этот вопрос зависит от того, когда была изготовлена ​​ваша промышленная швейная машина. В дни до 1993 года вы рассчитывали использовать около 430 ватт в час. Это звучит много, но дополнительные функции и т. д. увеличили уровень потребления с 280 Вт в час до этого уровня.

Но это было до того, как все изменилось, когда изменилось тысячелетие.В начале нового тысячелетия были построены передовые промышленные швейные машины с передовым прямым приводом. Это усовершенствование позволило снизить энергопотребление до 180 Вт в час.

Но это достижение было превзойдено в 2005 году, когда технологии продолжали совершенствовать промышленные швейные машины. В том году эти обновления снизили энергопотребление до 130 Вт в час.

Крайне маловероятно, что этот уровень будет превышен, но в конце концов это может не стать непреодолимым барьером.Теперь имейте в виду, что будут промышленные швейные машины, которые потребляют гораздо больше энергии и могут достигать цифр около 2500 Вт в час из-за интенсивного использования и требований, предъявляемых к швейной машине.

Мощность швейной машины: Мощность швейной машины

Да, мощность есть. Если в руководстве по эксплуатации не указано, сколько вам нужно, там должна быть наклейка с указанием того, сколько вам нужно для запуска стандартной домашней швейной машины.

Часто номинальная мощность выражается напряжением, что означает тип электрической розетки, к которой можно подключить машину.Швейная машина на 120 вольт может хорошо работать со стандартной электрической системой Америки от 110 до 120, которая есть в каждом доме.

Швейная машина с маркировкой 220 или 240 вольт не может. Для нормальной работы ему потребуется собственная розетка на 220 В. Чтобы узнать мощность вашей швейной машины, воспользуйтесь приведенной выше ссылкой, которая поможет вам произвести расчеты.

Если вы переезжаете в другую страну, где не используется система с напряжением 110 или 120 В, вам понадобится адаптер или регулятор напряжения, который поможет вам получить необходимое количество энергии для вашей машины, не разрушая ее.

Швейная машина Juki Watts

Этот ответ также зависит от ответа. Это будет зависеть от того, являетесь ли вы владельцем домашней швейной машины или промышленной модели. Промышленные модели обычно рассчитаны на 220 вольт, что увеличивает их мощность до отметки 500 ватт плюс-минус несколько ватт.

Эта цифра в 500 ватт является приблизительной, и швейные машины Juki будут работать в этой области, но не точно. Для домашних машин вы смотрите около 110 вольт, что ставит эти модели в диапазон от 175 до 150 ватт.

Вы не увидите здесь большого количества разных чисел из-за американского стандарта электропроводки в домах. Люди не станут покупать швейную машину, если им нужно много модернизировать электрическую часть, чтобы машина заработала.

Если только они не думают начать швейное дело у себя дома.

Швейная машина Brother Watts

Для домашней швейной машины Brother мощность в ваттах можно рассчитать с помощью простого уравнения: напряжение, умноженное на ампер, равно ваттам.Если ваша швейная машина Brother работает от сети 120 вольт, ей нужно около 0,65 ампер, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Итак, чтобы вычислить мощность, нужно всего лишь умножить 120 на 0,65, что равно примерно 78 Вт. Эта цифра находится в пределах стандартного диапазона мощности бытовой швейной машины. Конечно, если вы используете свет или несколько других функций, это число в ваттах увеличится как минимум еще на 25 единиц.

Для других машин Brother вам может понадобиться 120 вольт на 0,92 ампера, что даст вам около 110 Вт. Уравнение, которое мы вам здесь дали, работает для любого электрического устройства, которое у вас есть, и не создано специально для швейных машин.

Используйте хороший калькулятор, который поможет вам вычислить ваши ответы, так как это проще, чем выполнять вычисления в уме.

Швейная машина Singer Watts

Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 также работает от сети 120 вольт и потребляет около 0,7 ампер для выполнения швейной работы. Таким образом, 120, умноженное на 0,7, равняется примерно 120 Вт мощности.

С другой стороны, компьютеризированная швейная машина C340 работает от 120 вольт, но ей требуется только .46 ампер, что дает вам в общей сложности 55 Вт для машины. Если вы одновременно запускаете другие электрические устройства, ожидайте, что потребляемая вами мощность возрастет.

Как видите, разные швейные машины Singer потребляют разное количество ватт. Это будет иметь место независимо от того, какую марку вы используете. Ваше использование будет зависеть от того, сколько вы шьете каждый день, неделю или месяц.

Установка времени шитья — это один из способов снизить расходы, если вас беспокоит энергопотребление.

Инвертор для швейной машины (шитье на батарее)

Если вы хотите отключиться от сети и продолжать шить, вам понадобится инвертор, который поможет подать нужный электрический ток к вашей швейной машине.Хитрость заключается в том, чтобы получить тот, который будет питать вашу швейную машину, но при этом не будет ее истощать.

Хорошей новостью является то, что существует множество инверторов, специально предназначенных для швейных машин. Вы можете найти их на Amazon, но там они могут называться конвертерами.

Плохая новость заключается в том, что они предлагаются в широком диапазоне цен и не все модели доступны по цене. Если вы хотите использовать солнечную энергию и управлять своими приборами, включая швейную машину, вам понадобится инвертор мощностью около 600 Вт для решения этой задачи.

Просто убедитесь, что у вас под рукой достаточно батарей, чтобы справиться с электричеством от 100-ваттной солнечной панели. Швейная машина может потреблять около 88 Вт. Это исходит из опыта одного человека, который путешествовал по Австралии на своей Bernina.

Лучший способ настроить инвертор и альтернативные источники питания — это поговорить с опытным электриком. Они должны быть в состоянии поставить вас на правильный путь и помочь вам сшить сетки в кратчайшие сроки.

Швейная машина, не использующая электричество

Когда вы не хотите использовать электричество при шитье, вы можете вернуться к старому способу и просто снова взяться за ручное шитье.Но этот метод может стать утомительным и тяжелым для ваших глаз.

К счастью, есть неэлектрические варианты. Одним из таких вариантов являются старые педальные станки. Эти старинные швейные машины были построены на века. В отличие от современных машин, которые необходимо заменять каждые полвека, старомодные педальные машины все еще работают даже через сто лет после их первоначальной конструкции.

Кроме того, эти машины можно разместить практически в любом месте, где вы хотите шить. Они могут быть настроены и работать в кратчайшие сроки, а починить их, когда машина сломается, не так уж сложно.

Единственным недостатком является то, что эти старые машины не имеют своей первоначальной цены. Они могут быть намного дороже современной дешевой швейной машины. Другой недостаток найти один и получить запасные части.

Но если вы хотите сэкономить на электричестве, вам может понадобиться педаль. Другой неэлектрической моделью швейной машины будут старые версии с ручным приводом.

Эти два были построены на века, но недостатки остались теми же, что и у машины с педалью.Небольшое исследование может помочь вам найти отличную неэлектрическую швейную машину, которая будет соответствовать вашим потребностям.

Некоторые заключительные слова

В сети или в выключенном состоянии швейная машина не потребляет много электроэнергии. Если только у вас нет машины с множеством наворотов, которыми вы постоянно пользуетесь, или если вы шьете часами каждый день.

Как бы то ни было, вам придется каждый месяц шить много, чтобы сравняться по стоимости с современными профессиональными спортивными билетами. Если вы не уверены, сколько мощности или мощности потребляет ваша машина, используйте либо ссылку, которую мы предоставили для расчета, либо уравнение, которое мы дали позже.

Оба помогут вам увидеть, сколько энергии потребляет ваша конкретная машина каждый раз, когда вы шьете. Швейные машины не все одинаковы и не используют одинаковое количество энергии. Или, если очень хочется сэкономить, переключитесь на старую неэлектрическую машину. Они по-прежнему отлично шьют для вас.

Свинцовые шнуры и шнуры питания

Если вы похожи на многих из нас, возможно, у вас уже давно есть швейная машинка. Часто мы привязываемся к определенной швейной машине, и это та, которую мы хотим продолжать использовать.Мы к этому привыкли и знаем, как это работает, и в этом нет ничего плохого. Однако иногда некоторые детали швейной машины могут работать неправильно или приходить в негодность и нуждаться в замене. Одним из таких примеров являются свинцовые и силовые шнуры.

К счастью, купить шнур питания для швейной машины на замену в наше время не так уж и сложно. Или, конечно, в былые времена было сложнее достать сетевой шнур для швейной машины, но теперь вы можете легко найти именно тот, который вам нужен, зайдя на наш сайт, где мы предлагаем шнуры питания практически для всех марок швейных машин. машина вон там.

Возможно, шнур питания вашей швейной машины исправен сам по себе, но, возможно, вы просто не можете его найти. Если вы потеряли шнур питания и нуждаетесь в замене шнура для швейной машины, вам не о чем беспокоиться, потому что мы здесь для вас. У нас есть в наличии различные шнуры питания для швейных машин, и мы хотим помочь вам найти тот, который вам нужен, чтобы вернуть вашу швейную машину в работу.

Если вы точно не знаете, какой тип шнура питания подходит для вашей швейной машины, вам не о чем беспокоиться, потому что вы можете просто позвонить нам, и мы поможем подобрать вам шнур питания для швейной машины, совместимый с вашей машиной.Все, что вам нужно сделать, это предоставить нам марку вашей швейной машины и номер модели, и мы постараемся выяснить, какой шнур питания совместим с вашей машиной. Вы можете доверить нашим профессиональным и уважительным представителям службы поддержки клиентов подключение шнура питания, с помощью которого ваша швейная машина снова заработает и заработает в кратчайшие сроки.

Не ходите и не покупайте новую швейную машину только потому, что шнур питания от вашей старой машины испортился или потерялся, когда у нас есть много запасных частей, которые ждут вас.Позвоните нам сегодня или пообщайтесь с нами в онлайн-чате, и мы поможем вам найти шнур питания для швейной машины, который подойдет к вашей машине. Мы хотим помочь вам приобрести все необходимое для вашей швейной машины, а наши опытные представители службы поддержки всегда готовы помочь вам любым возможным способом. Позвоните нам сегодня с любыми проблемами, которые могут у вас возникнуть. Мы всегда рады ответить на любые ваши вопросы, и мы стремимся предоставить вам качественный сервис и продукты, на которые вы можете рассчитывать каждый раз, когда покупаете у нас.

Если шнур питания или кабель питания для вашей машины исчезли или на них появились признаки износа, шнур для замены доступен. Каждая марка и модель имеет определенный шнур питания. Чтобы сэкономить время на поиск шнура питания для швейной машины для вашей конкретной модели, воспользуйтесь строкой поиска в правом верхнем углу страницы. Введите как минимум марку и номер модели вашей машины, чтобы найти необходимые сменные шнуры. Если у вас возникли проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Если повреждено больше, чем шнур питания, возможно, пришло время для новой машины.Ознакомьтесь с нашим списком самых продаваемых швейных машин, чтобы начать! Мы предлагаем широкий выбор швейных машин от ведущих производителей по конкурентоспособным ценам.

Sewing Machines Plus работает в бизнесе более 50 лет, и у нас есть знания и опыт, чтобы помочь выбрать правильный шнур или шнур питания для вашей машины. Позвоните нам по телефону 800-401-8151, если вам нужна помощь в навигации по нашему сайту. Вы также можете зайти в один из наших розничных магазинов в Южной Калифорнии, чтобы получить персонализированную помощь по всем вопросам, связанным с ремонтом.

Мощность, необходимая для привода швейной машины

В нашей статье «Влияние швейных машин на женское здоровье», опубликованной на стр. 378 в текущем томе, мы сделали заявление относительно мощности, необходимой для привода швейной машины, оценивая это как одна десятая силы среднего человеческого тела. Суммарная мощность человеческого тела оценивалась в 4166,66 фут-фунтов в минуту, что давало бы для мощности, необходимой для привода средних швейных машин, по нашей оценке в круглых числах 416 фут-фунтов в минуту.Каким-то необъяснимым образом в первом дивизионе была допущена ошибка на десять, частное от которой было записано как 466 вместо 416 футо-фунтов. Окончательный результат был, конечно, испорчен этой ошибкой. Это должно было составлять 249 600 футо-фунтов в день в течение десяти часов вместо 279 600 футо-фунтов, как было заявлено, что равняется 132 кубическим футам воды, падающей с высоты 30 футов вместо 148 кубических футов. Наша оценка подверглась критике как явно завышенная. Он был основан на некоторых грубых экспериментах с импровизированным аппаратом, с помощью которого, однако, мы получили результаты, которые убедили нас в том, что указанная нами мощность находится в достаточном диапазоне.Поскольку наша оценка была подвергнута сомнению, мы взяли на себя труд обратиться к нескольким производителям, каждый из которых уверил нас, что наше заявление должно быть почти верным. Однако только в одном заведении мы смогли найти какую-либо положительную информацию. Благодаря любезности мистера Дж. МакКолла, джентльменского менеджера компании по производству эллиптических швейных машин, мы смогли получить следующие важные факты, которые будут полезны всем, кто интересуется двигателями для швейных машин. Во-первых, для работы одной швейной машины требуется в среднем одна восьмая часть лошадиной силы, обеспечиваемая паром или другой движущей силой; три четверти мощности теряются или тратятся впустую на остановки, на проверку движения машины, на медленную и быструю работу и т. д.и т. д. Именно из-за недооценки больших потерь мощности, возникающих по вышеуказанным причинам, большинство двигателей, изобретенных для этой цели, оказались неисправными. Когда используется обычное движение педалей, если сделаны надлежащие регулировки, одна тридцать секунд лошадиной силы будет выполнять работу или немногим более одной тысячи футо-фунтов в минуту. Это делает среднюю требуемую мощность примерно одной четвертой мощности человеческого тела. Но поскольку многие машины работают намного легче, чем в среднем, мы уверены, что наша оценка, предназначенная для мощности, необходимой для бытовых машин и легкого шитья, не за горами и что она, безусловно, находится в пределах допустимого.Цифры, полученные от мистера МакКолла, основаны на реальных экспериментах. Распространенной ошибкой является слишком низкая оценка мощности, необходимой для привода небольших машин. Осмелимся сказать, что если бы механика могла без проверки оценить количества часов, которые можно было бы привести в движение с помощью одной лошадиной силы, они с большей вероятностью удвоили бы правильное число, чем уменьшили бы его. Причина этого возникает из-за отсутствия надлежащей оценки разницы между полной мощностью двигателя, будь то животное, человек или стеара, которая может быть задействована в течение короткого времени в случае чрезвычайной ситуации, и той, которая можно делать непрерывно.Человек может бежать на короткое расстояние почти так же быстро, как средняя лошадь. Без сомнения, многие люди могут бежать со скоростью мили за четыре минуты в течение короткого промежутка времени; но немногие люди могут проехать четыре мили в час за десять часов. Средний человек, вероятно, мог бы при благоприятных обстоятельствах поднимать двенадцать тысяч фунтов на высоту одного фута в минуту в течение одной или двух, а может быть, и пяти минут, но, заставив его постоянно поднимать, он не может сделать и половины этого. Чтобы один раз сдвинуть ножки швейной машины, требуется совсем немного энергии; но делать это сто раз в минуту, а то и шестьдесят раз, другое дело; допуская небольшое количество силы только для каждого полухода, расчет покажет, что совокупность за десять часов составляет нечто значительное.

Мощность двигателя — старинные швейные машины

Мощность двигателя вашей швейной машины обычно указана на этикетке. На старых моторах часто можно увидеть 40Вт или 50Вт, на современных 90Вт или 110Вт. Удвоилось ли их влияние? Нет, это странный случай, когда 90 меньше, чем 50…

.

Это этикетка от бытовой швейной машины 1960-х годов. В нем указано следующее:

• В 240~ : напряжение 240 В переменного тока.
• RPM 6000 : максимальная скорость вращения оси двигателя без нагрузки 6000 об/мин.Это будет намного меньше, когда двигатель приводит машину в движение!
• 20-60 Гц : частота 20-60 Гц.
• A .5 : максимальный ток 0,5 А.
• Вт. Вход 100 : мощность, потребляемая двигателем, составляет 100 Вт.
• Вт. Мощность 40 : полезная мощность, которую двигатель передает машине, составляет 40 Вт. Этот двигатель имеет КПД 40%, что является типичным для таких двигателей.
• Вт. Лампа 15 : максимальная мощность лампы 15 Вт.Это, конечно, для маленьких лампочек Эдисона старого образца. Не вставляйте туда светодиодную лампочку мощностью 15 Вт — она будет тянуть через проводку лампы слишком большой ток. Я использую светодиодные лампы мощностью 2 Вт.

Вот этикетка мотора Janome 1970-х годов. На нем указаны те же параметры, что и на этикетке Sew-Tric, но указана только одна мощность: «Выходная мощность 27 Вт». Очевидно, что это более слабый двигатель, чем Sew-Tric, выходная мощность которого составляла 40 Вт. Это имеет смысл, потому что двигатель Janome также имеет более низкий ток (0. 4А) и меньшей скоростью вращения (5500 об/мин). Это также физически меньший двигатель.

Но какая входная мощность у этого мотора? По закону Ома мощность равна напряжению, умноженному на силу тока, поэтому 240 В x 0,4 А = 96 Вт.

Вот шильдик с достаточно современного мотора YDK. В нем указано напряжение (240 В), частота (50 Гц), мощность (120 Вт), ток (0,55 А) и скорость вращения (7000 об/мин). Обратите внимание, что указанная мощность внезапно подскочила с 27 Вт на двигателе Janome до 120 Вт на YDK. Ах, но это уже не та сила…

В этом более новом двигателе указана только входная мощность, рассчитанная по закону Ома: 240 В x 0.55А = 132Вт. Подождите, это не равно 120 Вт… Это потому, что 240 В — это максимальное напряжение, а фактическое напряжение предполагается ближе к 220 В. Используйте это в уравнении Ома, и вы получите почти 120 Вт.

Итак, как мы можем сравнить двигатель Janome с двигателем YDK? Ну понятно, что мотор YDK мощнее, потому что его сила тока и скорость вращения выше, чем у мотора Janome. Но я бы не стал спорить о последней дробной цифре, потому что все эти числа округлены довольно грубо, потому что напряжение колеблется примерно так же, как предположение о том, что использовать в формуле, и потому что эффективность тоже различается.

Вот этикетка крошечного двигателя, использовавшегося в машине Micro Elite 1960-х годов. На этой этикетке указано напряжение (220–240 В), входная мощность (60 Вт), количество циклов (50–60) и сила тока (0,3 А). Обратите внимание, что частота указана как «циклы», а количество оборотов в минуту отсутствует.

Но посмотрите на эту маленькую потребляемую мощность — всего 60 Вт! Да, по закону Ома 220 В x 0,3 А = 66 Вт (теперь мы знаем, что в формуле нужно использовать 220 В, а не 240 Вт). Если предположить, что КПД двигателя составляет 40%, это дает нам полезную выходную мощность всего 26 Вт. Ой, подождите — это то же самое, что и на гораздо более крупном двигателе Janome! 😲

Может быть.Возможно, двигатель Janome менее эффективен. На самом деле, если мы пересчитаем входную мощность с 220 В, мы получим 220 В x 0,4 А = 88 Вт — это было бы записано как 90 Вт. Таким образом, КПД двигателя составляет 27 Вт / 88 Вт = 0,31, или 31%, что гораздо ниже, чем указано для двигателя Sew-Tric.

Дело в том, что КПД мотора Micro Elite мы не знаем, а моторы не рождаются равными. Единственное, что мы можем сказать наверняка, это то, что двигатель Micro Elite менее мощный, чем двигатели Sew-Tric или YDK, но, вероятно, сравним с двигателем Janome.Безусловно, может быть. 😋

А, один из моторов Singer 1960-х годов. В нем указано напряжение (230–250 В), сила тока (0,3 А) и циклы (25–75 Гц). Эммм… 0,3А? Это как крошка от Micro Elite… Выводы делайте сами.

Вот этикетка мотора Hillman 1950-х годов. Есть знакомые номинальное напряжение и частота, но нет силы тока, оборотов в минуту или мощности. Конечно, этого не может быть…

На самом деле мощность указана: 1/15 HP — мощность в лошадиных силах. Не сказано какая лошадь, да и по Википедии были разные определения.Но со всеми округлениями это не имеет большого значения, так что давайте округлим и здесь: 1HP = 750W. Тогда мощность этого мотора равна 750Вт/15=50Вт. Из того, что мы видели на других двигателях, это полезная выходная мощность — двигатель довольно большой, и вы можете почувствовать, насколько он мощный.

Еще один старый автомобильный лейбл — Sew-Tric 1950-х годов. Он рассчитан на 0,6 А и 1/10 л.с. или 75 Вт. Это тоже большой двигатель, но мне кажется, что 75 Вт в качестве полезной выходной мощности преувеличены. Я приписываю это ошибкам округления или предположению о разных лошадях в HP.

Действительно, по закону Ома входная мощность составляет 220 В x 0,6 А = 132 Вт, а при КПД 40% это дает нам выходную мощность 53 Вт. Да, это больше похоже на то!

На самом деле, у меня также есть двигатель Hillman мощностью 1/10 л.с., и он значительно больше и мощнее, чем этот двигатель Sew-Tric 1/10 л. с. Очевидно, лошади Хиллмана были лучше. 😉

Заключение

С большой долей скептицизма относитесь ко всем этикеткам на моторах! На самом деле, имейте рядом с собой целую миску соли.Все это настолько приблизительно, что, может быть, блюдце, полное заварки, было бы полезнее.

А если серьезно, я обнаружил, что размер и вес мотора гораздо больше говорят о его мощности, чем этикетка. Конечно, не путайте вес компонентов с весом всего устройства, включая корпус. Пластиковый корпус намного легче, чем сталь или алюминий, и не влияет на производительность! См. этот пост, чтобы заглянуть внутрь двигателя.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Альтернативный источник питания для швейных машин

ГлавнаяСтатьиАльтернативное питание

Грэма Форсдайка

Новости ISMACS
Выпуск № 29

Прочь педальное рабство…

… так что читайте раннюю рекламу двигателя швейной машины

НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ Я собирался обновить более раннюю историю — из тех дней, когда мы были побратимами журнала для пишущих машинок — о различных ранних формах двигателей, разработанных для уменьшения нагрузки при шитье.

Многое было сделано во время опасностей для здоровья, связанных с шитьем педалей, и большинство рекламодателей автомобилей запрыгнули на этот конкретный фургон.

Теперь в руки попало гораздо больше информации, и мы разделим то, что следует, на различные разделы. ~~Грэм Форсдайк

Мощность пружины

Четыре крупных производителя попытались выйти на рынок с двигателями с пружинным приводом.

В Америке крупнейшей из них была компания Universal Spring Motor Co с Тремонт-стрит, Бостон, штат Массачусетс, которая разработала свой продукт для размещения в стальном ящике под столом машины, что потребовало полного удаления обычного педального механизма.

Я не видел ни одного из этих двигателей, но в рекламе показан шпиндель, к которому будет прикреплена кривошипная рукоятка для намотки и два рычага, один предположительно для регулировки скорости, а другой для остановки машины.

Universal работала не менее 10 лет в 1880-х годах.

Американский конкурс исходил от компании P. Byrne в Нэшвилле, штат Теннесси, которая в 1886 году произвела двигатель, который, как утверждалось, можно было установить на любую швейную машину.

Современная реклама показывает переделанную машину с пугающе большим количеством шестеренок, сцепленных как раз там, где должно лежать женское платье.Чего я не вижу, так это какой-либо формы регулятора скорости, чтобы машина не убегала сама с собой. Возможно, там было простое фрикционное устройство, и в этом случае я сомневаюсь в заявлениях производителей о долговечности.

Заводной механизм располагался под столом педали, и у оператора не было шансов быстро дернуть рукоятку. Ясно, что стул пришлось бы снять, и оказалось бы, что наиболее естественным способом намотки было бы делать это на коленях.

В Европе предлагались как минимум два других двигателя.Гунцбергер произвел мотор, который, вероятно, имел бы довольно продолжительное шитье после того, как он был намотан, и имел регулятор скорости, управляемый грузиками. Он был явно разработан для промышленного использования. Но я сомневаюсь, что какие-либо производители приветствовали бы машину, занимающую столько же площади, сколько и сама машина.

Другим двигателем, который добился некоторого прогресса в Великобритании, был Koch, и по этой модели у нас есть современный отчет, который показывает то, что, как я подозреваю, было неисправностью всех подобных устройств.

В обзоре международной выставки в Лондонском Аквариуме «Швейная машинка 1887 года» автор упомянул о своем беспокойстве, услышав, что для ее заводки потребовалось полных две минуты, а затем она работала только четыре минуты.

Демонстратор шоу отметил, однако, что если оператор будет каждую минуту прерывать шитье, чтобы сделать пару рывков на рычаге намотки, двигатель останется работать.

Неудивительно, что сила пружины так и не прижилась.

Водяные моторы

Энергия, получаемая за счет использования давления воды, поступающей из водопровода, была недолгой в моде в 1880-х годах.

После некоторых ранних попыток построить кривошипно-шатунные двигатели, подобные тем, которые используются с паром, промышленность остановилась на производстве турбин, в которых давление воды приводило в движение турбину — настоящее водяное колесо — и, таким образом, через шкив и ремень, машина.

Крупнейшим из британских производителей был Томас Уилер, инженер из Престона, Ланкашир, который произвел ряд из шести двигателей мощностью от четверти до одной лошадиной силы.Цены варьировались от 1 фунта стерлингов 12 шиллингов 6 пенсов (1,62 фунта стерлингов) до 9 фунтов стерлингов.

У него были двигатели, которые можно было установить под рабочим столом, как на Starley, или версии, которые крепились болтами к столу для соединения шкива с маховиком.

При таких дешёвых ценах и при, предположительно, безучетной воде у него должны были быть шансы, тем более, что при правильном изготовлении такая турбина была бы практически бесшумной в работе.

Возможно, именно мысль о двух шлангах, тянущихся по ковру в гостиной (один для отвода использованной воды в канализацию), оттолкнула публику.

Компания Taylor, ориентированная на промышленный рынок, выпустила двигатель, в котором отработанная вода уходит обратно через пол. Вода поступала в двигатель через кран, прикрепленный к педали, с помощью которой оператор мог регулировать скорость.

Компания Backus (какое необычное название для водной компании) изготовила двигатель, который должен был находиться под машиной вместо маховика.

Скорость стежков до 1000 в минуту была заявлена ​​для небольших двигателей Bacus, но производитель из Нью-Джерси также производил более крупные промышленные устройства, которые могли одновременно запускать до 100 машин.

Возможно, менее практичным был двигатель, разработанный братьями Лейн в округе Дачесс, штат Нью-Йорк.

Возможно, в попытке сделать мотор более приемлемым для гордого горожанина (и помните, что за пределами крупных городов водопровода не было), Лэйны повернули мотор на 90 градусов и положили его плашмя на вершину трех- стол-горшок на ножках.

Возможно, он набрал несколько очков, но ему по-прежнему требовалось два шланга, и из-за его конструкции его нужно было каким-то образом прикрепить к швейной машине, чтобы поддерживать привод.А чтобы перевести привод обратно в вертикальный, понадобилась пара шестерен, вероятно, из-за чего он шумел в работе.

Компании Bolgiano из города Балтимор удалось избавиться от одного из шлангов, установив двигатель над раковиной — неясно, как именно он удерживался на месте.

У нас есть квитанция на мотор 1894 года, но я не могу поверить, что компания была слишком успешной. В конце концов, сколько женщин захочет засунуть свою швейную машинку в ванную, прежде чем зашить шов?

Возможно, самым практичным из всех гидромоторов был тот, что предлагал HQ Hawley (хотелось бы знать, что означает буква Q) из Олбани, Нью-Йорк.

Еще в 1875 году он предвидел проблемы с водопроводными компаниями из-за упущенной выгоды из-за того, что так много хорошей чистой воды использовалось, а затем сливалось его двигателями.

Он потратил много времени, переписываясь с ними, чтобы заверить их в том, что его двигатели потребляют очень мало воды и что в случае ее нехватки компании смогут взимать плату за ее объем и, таким образом, увеличивать свои доходы.

Удивительно, но даже в 1913 году у гидроэнергетики все еще были свои сторонники.

Немецкая фирма «Люфт и Вассеркрафти» из Дрездена рекламировала двигатель и показала, как он устанавливается на машину «Уиллкокс и Гиббс».

Что более удивительно, так это то, что из чертежа следует, что компания вернулась к поршневому двигателю с двумя цилиндрами и сложным клапанным механизмом.

Стим и др.

Учитывая, что в 1880-х годах основной движущей силой в промышленности был пар, неудивительно, что предпринимались попытки миниатюризировать двигатели для использования в быту.

На иллюстрации № 1 показано теоретически вполне практичное решение — использование кухонной плиты в качестве источника тепла.

Хотя, если бы не очень длинный ремень, я бы подумал, что спина дамы могла немного нагреться, особенно в летние месяцы.

Рисунок 2 предлагает нам поверить в то, что а) масляная лампа будет производить достаточно тепла, чтобы вскипятить воду, достаточную для обеспечения давления пара, необходимого для работы машины под нагрузкой, и б) если бы это было так, какая-нибудь храбрая душа сидела бы с тем же самым котлом на чуть выше ее роста! Что на это скажут страховые компании?

Рисунок 3 и, судя по внешнему виду машины, очень ранний отпечаток, похоже, использует двигатель горячего воздуха, который, учитывая его размер, я сомневаюсь, что мог бы производить мощность, необходимую для привода машины.

На мгновение я задумался, как можно остановить и запустить его, но это, вероятно, довольно академично.

Все вышеперечисленное имеет свои ограничения, если не сказать больше, но газовый двигатель Bisschop 1880 года, вероятно, был вполне практичным предложением.

Он был разработан Дж. Э. Х. Эндрю, инженером из Стокпорта, специально для управления бытовыми швейными машинами, а с необходимостью пополнения запасов топлива и страхом взрыва котла он, вероятно, потерпел неудачу только из-за эстетики.

Не каждая домохозяйка викторианской эпохи хотела бы иметь в своей швейной мастерской такое промышленное оборудование, тем более что масляные двигатели редко бывают без запаха.

Электричество

Мы все знаем, что это было окончательным решением, но в первые годы изобретатели боролись за улучшение аккумуляторных батарей, пытаясь заставить машины работать в течение приличного периода времени, прежде чем батареи нужно будет перезаряжать свежей разбавленной серной кислотой.

Появление сети переменного тока не принесло радикальных изменений, и только когда компания Singer в 1920-х годах представила свой собственный мотор с болтовым креплением, машинное шитье стало общепринятой формой. И только после Второй мировой войны электрические машины стали продаваться лучше, чем педальные и ручные модели.

Мы заканчиваем изображением 1920-х годов компании Singer, на котором домохозяйка впервые подключается к сети

Уже тогда производители должны были указать, что это будет работать, только если в доме есть электричество.

Пожалуй, самой умной идеей 1880-х годов было изобретение инженера Филипа Диля из Нью-Джерси, США. Он избавился от необходимости ремня и наличия отдельного узла, встроив мотор в ведущее колесо машины.Он смонтировал якорную обмотку внутри маховика и магнит возбуждения внутри него.

Покупка Энергосберегающая, Потребляемая мощность промышленной швейной машины Местное послепродажное обслуживание

Шитье никогда не было проще, чем с участием профессиональной швейной машины , энергопотребление на Alibaba.com для различных коммерческих целей. Эти продукты чрезвычайно долговечны и имеют повышенный уровень безопасности. Потребляемая мощность швейной машины , предлагаемая на сайте, также применима для промышленного использования благодаря их способности экономить ваши счета за электроэнергию.Двигатели этих швейных машин потребляемой мощности чрезвычайно прочны и обладают более высокой мощностью, чтобы постоянно удваивать производительность.

Первое, на что следует обратить внимание при покупке Потребляемая мощность швейной машины , это параметр стежка, который определяет базовую производительность вашей машины. Профессиональная и эффективная швейная машина с энергопотреблением , представленная на сайте, оснащена такими функциями, как закрепка и плоская строчка, которые повышают вашу производительность.Эти продукты соответствуют более высоким стандартам безопасности, чтобы предотвратить любые сбои в процессе. Вы также можете выбрать техническую поддержку видео, прежде чем начать использовать эти потребляемая мощность швейной машины для большего удобства.

Alibaba.com предлагает в ваше распоряжение одни из лучших швейных машин с энергопотреблением , которые работают как с ручным, так и с автоматическим механизмом подачи. Вы можете выбрать из нескольких различных моделей и цветов из массивной коллекции этих продуктов.Некоторыми из основных компонентов потребляемой мощности швейной машины являются ПЛК, двигатель, коробка передач, подшипник, сосуд высокого давления и так далее. Энергопотребление швейной машины поставляется с недавно разработанным шаблоном, который предлагает дополнительную ширину, которая помогает вам хранить швейные материалы и, следовательно, делает их очень простыми в эксплуатации.

Посетите Alibaba.com, чтобы сэкономить деньги на покупке, изучив широкий спектр потребляемой мощности швейной машины и интересные предложения.Продукты сертифицированы ISO, CE и SGS, и вы также можете выбрать OEM-заказы при покупке оптом. После покупки вы можете получить послепродажное обслуживание, обучение и установку на месте.

Навыки и знания оператора швейной машины

Какие навыки требуются для операторов швейных машин?

Важность	Навыки
	Мониторинг — Мониторинг/Оценка собственной деятельности, других лиц или организаций для внесения улучшений или принятия корректирующих мер.
	Активное слушание — Уделение полного внимания тому, что говорят другие люди, уделение времени тому, чтобы понять высказанные мысли, задавать вопросы по мере необходимости и не перебивать в неподходящее время.
	Критическое мышление — использование логики и рассуждений для определения сильных и слабых сторон альтернативных решений, выводов или подходов к проблемам.
	Комплексное решение проблем — выявление сложных проблем и анализ соответствующей информации для разработки и оценки вариантов и реализации решений.
	Мониторинг работы — наблюдение за датчиками, циферблатами или другими индикаторами, чтобы убедиться, что машина работает правильно.
	Анализ контроля качества — Проведение испытаний и проверок продуктов, услуг или процессов для оценки качества или производительности.
	Суждение и принятие решений — рассмотрение относительных затрат и выгод потенциальных действий для выбора наиболее подходящего.
	Тайм-менеджмент — Управление своим временем и временем других.
	Эксплуатация и управление. Управление работой оборудования или систем.
	Понимание прочитанного – Понимание письменных предложений и абзацев в рабочих документах.
	Координация — Регулировка действий по отношению к действиям других.

Какие знания нужны оператору швейной машины?

Важность

Знания

Английский язык – Знание структуры и содержания английского языка, включая значение и правописание слов, правила композиции и грамматику. Prev post Автомобильная антенна: Ваш браузер устарел - Москва Next post Умные весы кухонные: Обзор «умных» кухонных весов Redmond SkyScales | Кухонные весы | Обзоры Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Back to top