Краска для радиаторов отопления на водной основе: Эмаль акриловая для радиаторов белая Р-178 1 кг

Покрытие Радикор обладает высокой укрывистостью, придаёт окрашиваемому изделию высокие декоративные качества, значительно увеличивает срок службы изделия, сохраняет свойства в условиях агрессивных проявлений окружающей среды, обладает устойчивостью к средствам бытовой химии и отличается повышенной атмосферостойкостью, влагостойкостью, масло- и бензостойкостью.

Тара 10кг. 

Способ применения

Эмаль перед нанесением тщательно перемешать до однородного состояния при помощи низкооборотистой дрели со специальной насадкой.

Для получения нужной рабочей вязкости эмаль разбавляется водой не более 5%.

Наносить на очищенную от грязи, пыли, рыхлой ржавчины и масел поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя.

При нанесении грунт-эмали Радикор на ранее окрашенные поверхности, рекомендуется их заматировать.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С или щелочным моющим раствором (в случае использования моющего раствора, после очистки поверхности, ее необходимо промыть водой и просушить).

Не наносить на поверхности, покрытые грунтами и эмалями на нитрооснове!

• Наносить при температуре не ниже +15°С и относительной влажности воздуха 65±5%.
• Сушка между слоями при температуре +20°С – 30 мин.
• Время высыхания до степени 3, при температуре +20°С — 30 мин.

Расход

Расход грунт-эмали составляет 110-120 г/м² в зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания, тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не допускать замерзания! Хранить в прочно закрытой таре, при температуре от +5°С до +30°С предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 8 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Акриловая эмаль для радиаторов ЭКСПЕРТ

Белая термостойкая (до 120°С) полуматовая экологичная акриловая эмаль предназначена для экономичной окраски радиаторов и приборов отопления, а также декоративных экранов и подоконников. Быстро сохнет, не пахнет.

Доступность: Пожалуйста, выберите необходимый атрибут(ы)

Артикул:

Габариты (Д x Ш x В), вес брутто:

• Выбрать цвет *

• Выбрать оттенок *

• Выбрать название цвета *

• Выбрать фасовку *

Гарантия лучшей цены

366,00 ₽

≈355,60 ₽ за 1 кг

В список желаний

• Для внутренних работ
• Наносится на металл, возможно нанесение на древесину, бетон, штукатурку
• Обладает хорошей укрывистостью и адгезией
• Термостойкость финишного покрытия  до 120°С
• Очень короткое время высыхания
• Отсутствие запаха
• Полуматовая степень блеска
• Высокая степень белизны
• Колеруется по системе Dekart Color — каталогам SPIRIT, MONICOLOR, NCS, RAL

100-180 г/кв. м – расход эмали при ­однослойном покрытии в  зависимости от метода нанесения.

Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой. Непрочные старые лакокрасочные покрытия удалить, прочные глянцевые покрытия матировать с помощью шлифовальной бумаги. Цветные металлы предварительно загрунтовать.

Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя. Не наносить на работающие отопительные приборы! Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°С. При температуре 20°С и относительной влажности 65% время высыхания каждого слоя – 1 час. Полная полимеризация 21 день, после чего допускаются полные нагрузки, включая мытье. Сразу после работы инструменты  промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ, а также после их окончания проветривать помещение. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза незамедлительно промыть глаза водой. При необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей!

Эмаль для радиаторов отопления

Потребность в выборе и приобретении покрасочного материала для радиаторов отопления наступает при проведении ремонта в квартире, при их установке или замене. Для осуществления такого рода работ необходимо подбирать такие краски, которые соответствуют целому ряду требований. Такая краска должна хорошо выдерживать повышенные температуры, не терять цвет при нагревании радиаторов и труб отопления, не растрескиваться и не выделять устойчивого запаха.
Идеальным вариантом для покраски радиаторов отопления будут те материалы, которые предусмотрены именно для этих целей. Их состав полностью соответствует всем требованиям, которые необходимы для эффективного восстановления внешнего вида радиаторов. Они быстро сохнут, позволяют применять их на работающем отоплении, не имеют запаха и экологически чистые.

Акриловая эмаль для радиаторов отопления

Широкое распространение при проведении покрасочных работ такого типа приобрели современные акриловые эмали. Эти краски отлично переносят постоянные нагревания радиаторов и труб отопления, длительное время сохраняют изначально заданный цвет, не трескаются и не имеют резкого запаха на протяжении всего срока эксплуатации.
Кроме того, акриловые эмали изготавливаются на водной основе с применением природных веществ, что делает их экологически чистым покрасочным материалом, который без проблем можно использовать в жилых помещениях. Такие краски довольно быстро высыхают после нанесения на поверхность.
Акриловые эмали на водной основе после применения на радиаторах и трубах отопления довольно легко чистятся и моются. На протяжении всего срока эксплуатации поверхность сохраняет насыщенный цвет и стойкий блеск.
Недостатками таких красок является невозможность их нанесения на горячие, то есть работающие радиаторы отопления, и легкое изменение оттенка при полном высыхании. Это нужно будет учитывать при планировании общего вида интерьера.

Алкидная эмаль для радиаторов отопления

Алкидные эмали для радиаторов отопления используются довольно часто благодаря тем положительным свойствам, которыми они обладают.
На рынке имеется довольно широкий ассортимент такого типа красок любого цвета и оттенка, что позволит приукрасить внешний вид помещения и сделать батареи отопления неповторимым элементом интерьера.
Алкидные эмали отлично выдерживают высокие температуры, и могут без вреда наноситься на работающие радиаторы. Это делает их более удобными в тех домах, где отопление отключить самостоятельно нет возможности, а ремонт понадобился в срочном порядке.
Из недостатков алкидных эмалей можно отметить долгий и устойчивый запах, который выветривается только после полного высыхания покрашенной поверхности. Вторым существенным недостатком такого типа красок является сравнительно длительное время ее высыхания. Этот недостаток делает практически невозможным проживание в помещении, в котором осуществлялась покраска радиаторов отопления алкидными красками.

Краска для радиаторов без запаха

Для того чтобы иметь возможность не менять место жительства на время мелкого ремонта, к которому относится и окрашивание радиаторов отопления, рекомендуется использовать краски, которые не имеют запаха.
Такими свойствами обладают акриловые краски, рассмотренные выше.
Краски без запаха позволяют работать с ними в закрытом помещении без применения дополнительных средств защиты органов дыхания, и без вреда для здоровья.
Также после проведения покрасочных работ нет необходимости ждать длительное время, пока краска высохнет и улетучится неприятный запах.

Видео мастер класса по окрашиванию радиаторов акриловой эмалью

5 вариантов нетоксичной окраски радиатора

Обычные краски, рекомендуемые для радиаторов, включают эмалевые краски и краски на масляной основе. Они часто содержат больше летучих органических соединений (ЛОС), и это подходит не всем.

Если вы перекрашиваете радиатор, вам необходимо выяснить, нанесена ли на него масляная или водоэмульсионная краска. Если на нем есть масляная краска, мы должны использовать специальные краски или грунтовки, чтобы пройтись по ней. На нем также может быть лак, а не краска.

В некоторых случаях требуется краска, устойчивая к ржавчине, и обычно требуется, чтобы краска выдерживала температуру 200 градусов по Фаренгейту.

В этом посте рассматриваются нетоксичные варианты, не содержащие летучих органических соединений, которые подходят для новых и старых радиаторов.

Если вы хотите содрать краску, которая там есть, вот пост о нетоксичных средствах для снятия краски.

Этот пост содержит партнерские ссылки. При покупке я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

1.ECOS Paints Краска для радиаторов

ECOS Radiator Paint — краска с сильным сцеплением, способная выдерживать более высокие температуры, которую можно использовать на водяных радиаторах.

ECOS — это 100% акриловые краски на водной основе. Они не содержат летучих органических соединений и известны среди химически чувствительных людей как любимая марка краски для людей с этим заболеванием.

Если вы начинаете с голого металлического радиатора, вы должны загрунтовать его двумя слоями грунтовки ECOS Stain Blocking Primer. ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении чугунных радиаторов или радиаторов, подвергнутых пескоструйной очистке, обратитесь за консультацией в ECOS.

ECOS Paints не имеет грунтовки, которая может наноситься на масляную краску на радиаторах. В этом случае вы захотите рассмотреть краску на меловой основе или поискать переходную грунтовку, способную выдержать эту температуру.

Подготовить радиатор к покраске, при необходимости помыть. Выключите радиатор и дайте ему остыть. Обычно вы хотите нанести 2 слоя краски с 8-часовым перерывом между слоями. Вы можете снова включить радиатор, когда краска высохнет.

Антиформальдегидная версия краски для радиаторов содержит цеолит, который может поглощать некоторые летучие органические соединения.

2. Меловая краска

, такая как Annie Sloan Chalk Paint, является отличным вариантом, потому что она подходит практически для любого другого типа краски на радиаторе, включая краску на масляной основе. Вам не нужно сначала заправлять его. Вам не нужно шлифовать его, если он не трескается (или, может быть, если он очень глянцевый). Он также подходит для большинства металлов!

имеет чрезвычайно слабый запах, запах ниже, чем у обычных акриловых красок с нулевым содержанием летучих органических соединений.Это будет работать для большинства людей, которые химически чувствительны.

Краски на меловой основе других марок также могут работать. Обязательно проверяйте каждую марку. Мне нравится меловая краска Rustoleum, потому что она доступна и ее легко найти. В нем есть акриловое связующее, и его запах немного сильнее, чем у Annie Sloan во влажном состоянии.

Rustoleum Chalked выдерживает температуру до 200 F. Компания рекомендует использовать грунтовку, если она подходит для металла.

Чтобы подготовить радиатор, промойте его нетоксичным средством для мытья посуды и водой.Выключите радиатор и дайте ему остыть. Нанесите 2-3 слоя меловой кистью или другим типом кисти, если хотите. Добавление воска или лака может придать блеск или долговечность, но это не обязательно. Подождите несколько дней, прежде чем снова включать радиатор.

• Стоимость:
• Меловая краска Rustoleum – около 25 долларов или меньше за 30 унций (около одной кварты)
• Меловая краска Annie Sloan – около 38 долларов за 1 литр (что близко к кварте)

3.Пинти Плюс

для радиаторов представляет собой грунтовочное покрытие для металлических радиаторов. Это быстросохнущая белая глянцевая аэрозольная краска на основе акриловой эмали.

Предназначен для ретуши и покраски чугунных и алюминиевых радиаторов, труб отопления, обогревателей.

всегда будут более токсичными, чем краска в баллончиках, даже если они на водной основе. Пропеллент в аэрозольной краске почти всегда является растворителем, даже если краска на водной основе.Вдобавок ко всему, когда вы распыляете продукт, вы также рискуете вдохнуть его. Мой пост об аэрозольной краске содержит более подробную информацию.

Я не тестировал эту краску для радиаторов (которая может быть недостаточно низкотоксичной для всех, но я хотел упомянуть об этом, так как у этой компании есть действительно хорошее финишное покрытие.

Pintyplus Evolution — финишное покрытие для радиаторов. Это может выдержать до 100 C / 200F. Это аэрозольная краска на водной основе (большинство аэрозольных красок основаны на растворителях), и, как сообщается, она имеет слабый запах.Если вы не хотите использовать их грунтовку для радиатора, просто обязательно уточните у них, пойдет ли Evolution на вашу существующую краску.

Если вы хотите использовать аэрозольную краску, это вариант с самым низким содержанием токсинов для радиаторов, который я знаю.

Для перекраски радиатора можно нанести Evolution, не возвращаясь к грунтовке.

4. Краска Farrow and Ball

Я люблю краску Farrow and Ball за то, что она практически не имеет запаха. У них есть грунтовка под названием Metal Primer & Undercoat, которая предназначена для металла, включая радиаторы.Затем вы можете использовать их краски в качестве окончательного слоя.

5. Краска на основе льняного масла

Вы можете использовать краску Allbäck Linseed Oil Paint или Allbäck Linus Paint для радиаторов. Вы можете красить прямо на голый металл или поверх любого типа существующей краски. Обе формулы полностью натуральные, на основе льняного масла и не содержат растворителей.

На более горячих поверхностях используйте краску для камина Allbäck.

Опасна ли свинцовая краска на старых радиаторах?

Во-первых, вы должны проверить старые радиаторы на наличие свинца в краске с помощью свинцового тампона 3M.

Если у вас есть свинцовая краска, тепла от радиатора недостаточно, чтобы испарить ее в воздух. Для этого она должна достичь температуры выше 525 градусов по Фаренгейту. Свинец в краске становится опасным, когда он откалывается и отслаивается.

Если у вас есть отслоившаяся краска или вы все равно хотите ее удалить, используйте один из нетоксичных растворителей для удаления краски, которые инкапсулируют свинец, удаляя его.

Краска для герметизации радиаторов без содержания летучих органических соединений

Если он в хорошем состоянии, разумным вариантом также является покраска свинцовой краски инкапсулирующей краской.

Инкапсулирующие краски с нулевым содержанием летучих органических соединений включают:

• Краска LeadClear
• Свинцовая герметизирующая краска Sentinel
• Свинцовый блок Insul-X от Benjamin Moore (за исключением того, что он выдерживает только температуру 150F)

В Европе? Обратите внимание: краска Auro Radiator или акриловая краска Lakeland (которая очень похожа на краску ECOS).

Похожие сообщения:

Коринн Сегура  – практикующий строительный биолог с 7-летним опытом работы, помогающей другим создавать здоровые дома.

Покраска чугунного радиатора масляными красками

Покраска чугунного радиатора утомительна, но неизбежна, если вы хотите сохранить не очень прочный внешний вид радиатора. К счастью, как только вы это сделаете, и если вы сделаете это правильно, это будет поверхность, устойчивая к жаре, износу, разрывам, собачьим хвостам и заднице… по крайней мере, некоторое время. На прошлой неделе, когда я подгонял свою лестничную клетку из-за того, насколько плохо рамная галерея сцепляется с окрашенной лестницей, я также был в разгаре нового проекта: покрасил радиатор прихожей.Вообще говоря, я видел и хуже; на нем не было облупившейся краски или совершенно неуместного цвета, но все же было очевидно, что его давно не обновляли.

Я думаю, вы могли бы сказать, что трансформация входа была медленной работой. Входная дверь (и входная дверь) были заменены, а виниловый пол был удален, чтобы оставить штампованную цементную поверхность, которую я покрасил в серый цвет; стены, отделка и потолок были окрашены, как и коридор и лестничная клетка, идущие от входной двери, но радиатор остался нетронутым.И вот оно стояло. Глядя на меня в своем облупившемся, грязном, кремовом цвете цвета слоновой кости. С дивана в гостиной он прямо в поле твоего зрения, и дразнил меня каждую ночь.

Мои мама и папа раз или два красили радиаторы в своем старом доме, пока я рос; Мама утверждает, что в прошлый раз она использовала латексную краску прямо из банки. Это было в 1992 году. Я ручаюсь за нее, что они оказались в порядке, даже несмотря на то, что мы, дети, прыгали на них, но выдержали лишь небольшой износ краски.Но когда я начал планировать, какие краски использовать, все, что я читал, и все, с кем я разговаривал, предлагали использовать краску на масляной основе, чтобы лучше выдерживать жару и избежать сколов.

Несколько рекомендаций привели меня к масляной краске Rustoleum, которая предлагает достаточное количество цветов краски, чтобы придать немного  , но не полную креативность (если вам нужны красные или желтые радиаторы, возможно, что я не списываю со счетов), но я хотел придерживаться серого. Однотонный белый тоже был вариантом, но я хотел попытаться сделать так, чтобы радиатор гармонировал, а не выделялся, когда дело доходило до него, и на фоне венецианской золотой стены серый дополняет золото, но все же уступает красочному полосатому. лестницы (которые также имеют несколько оттенков серого).

Я почистил и пропылесосил радиатор перед покраской, но оставил его на месте, прикрепленным к полу и наполненным водой, потому что вы не могли бы заплатить мне за то, чтобы разобрать один из них еще раз. Если вы когда-нибудь осмелитесь удалить его, сделайте это, но приготовьтесь иметь под рукой около 4 сильных мужчин и, возможно, лифт. Я был достаточно уверен в своем решении оставить его на месте и рисовать маленькими кистями как можно дальше внутрь.

Что касается серых оттенков, Rustoleum предложил два цвета: алюминиевый и глянцевый дымчато-серый.Моя интуиция подсказывала, что нужно сделать цвет светлее при выборе варианта, поэтому я сначала купил алюминий, хотя и не осознавал, что их продукт был буквально блестящим серебристым алюминиевым покрытием.

И хотя я протестировал его только на одной секции радиатора, мне все же удалось получить алюминиевую отделку по всей моей коже, и если вы следите за мной в Facebook (а вы должны), вы, вероятно, видели, что я похож на жесть (wo)man на короткое время после тестирования образца.

Я также должен отметить, что вентиляция, безусловно, важна.Я осознал прочность масляной краски только на этом образце: это не приятный зеленый материал с низким содержанием летучих органических соединений. На самом деле, когда я выполнял свою работу, казалось, что токсичность ЛОС в 10 раз выше; это был преднамеренно летний проект, потому что все окна и двери в доме должны были быть открыты, а теплая температура в сочетании со здоровым озерным бризом помогала сохранять дом комфортным и менее дымным. Хотя я, вероятно, потерял некоторые клетки мозга, я думаю, что это неизбежно. Мне хотелось бы думать, что люди потеряли гораздо больше клеток мозга и все еще чувствуют себя прекрасно.

Алюминиевая краска вернулась в магазин (правда, чтобы быстро похвалить ее за лучшее качество — она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо наносилась и имела потрясающую укрывистость). Я обменял его на банку моего второго выбора, более темного Gloss Smoke Grey. Я также воспользовался этой возможностью, чтобы проверить небольшой удобный совет, который я однажды пролистал на Pinterest, а именно: оберните резинкой вокруг банки с краской, чтобы вытереть ее кистью (вместо того, чтобы вытирать ее по краю банки, создавая грязная, неряшливая каша).Работал хорошо, должен сказать, несмотря на несколько рикошетов от краски с моей стороны.

Мне пришлось нанести много слоев этой краски, что заставило меня чрезмерно задуматься о некоторых проблемах, которые я читал об эффективности радиатора, когда было нанесено слишком много слоев краски, но я думаю, что мы не узнаем об этом до зимы. После всего лишь одного грубого слоя на самой внешней поверхности он выглядел так:

Если вам нужен крупный план моей удобной, удобной покраски, с традиционной кистью я смог сделать это так далеко:

На этих фотографиях трудно сказать, но в дополнение к необходимости глубоко проникнуть в змеевики радиатора тонкой кистью меньшего размера (поскольку я использовал и 1-дюймовую губчатую кисть, и традиционную кисть художника), мне также нужно было придать всей внешней поверхности. нанесите еще один слой, чтобы скрыть мазки кисти и несоответствия покрытия.Потребовалось около недели, чтобы довести его до этого момента, потому что мне нужно было дать ему 24-48 часов между каждым из (3) слоев, чтобы полностью высохнуть, учитывая недавнюю влажность.

После того, как я нанес три слоя снаружи и два слоя «внутри» (если вы хотите это так назвать), он начал выглядеть ОК. Но вы можете увидеть несколько пропущенных областей внутри, которые я заметил и исправил последним слоем краски и крошечной кистью.

После того, как последние штрихи были сделаны и высушены, все выглядело очень хорошо.Многое улучшилось. Фотографии не передают чистую глянцевость, которая, надеюсь, перерастет в любовь-любовь, а не просто в любовь.

Внешний вид вестибюля теперь значительно улучшился: здесь нет цвета слоновой кости, конкурирующего со свежей отделкой и полосатой лестницей. Серый действительно гармонирует.

За 9 долларов за краску (а я использовал только 1/4 кварты) и несколько часов покраски, это было простое и доступное обновление.

Покраска радиаторов

Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть более одного вопроса!

Уважаемый NH,

Недавно я купил квартиру, которая была отремонтирована до того, как я ее купил. То радиаторы в блоке были покрашены в белый цвет (так же, как и стены). Когда котел включился, и радиаторы ожили, моя радость была раздавлена запах горящей краски. Через несколько мгновений моя квартира была наполнена дымом и я задыхался от паров.Несколько вопросов:
1. Могло ли это быть вызвано нанесением латексной краски на радиаторы?
2. Должен ли я позволять химическим веществам, которые горели, естественным образом «сгорать»? off», прежде чем я снова смогу наслаждаться теплом?
3. Легко ли было снять слои краски с радиаторов?

SB из Миннеаполиса, Миннесота

СБ,

Поскольку большинство систем горячего водоснабжения не нагреваются настолько, чтобы краска не в себе, как злобно вы описали, у меня такое чувство, что у вас должно быть либо паровой нагрев или очень высокотемпературный котел! В любом случае, тепло уходит остаточные растворители и/или влага, которые обычно рассеиваются в течение недели и месяцы нормального старения.Тепло только ускоряет процесс… много!!

Это правда, что любая окрашенная поверхность некоторое время будет вонять, когда ее это первый нагрев, даже огнестойкие краски. Большинство людей в блаженном неведении этого, пока у них не будет такого опыта, как ваш. Если бы вы знали, вы могли бы запускали вашу систему отопления, пока она была еще достаточно удобной, чтобы открыть все окна и дать вашему месту хорошее проветривание.

После того, как вы прогреете некоторое время, краска «пригорит» и запах рассеется… просто включите вентилятор и держите окна открытыми пока воздух не станет чистым. Я бы не стал сдирать краску, так как вы тогда придется испечь запах от стриптизерши.

И позвольте мне сказать вам… химическая очистка радиаторов — грязная, утомительная работа и не для слабонервных! То самый эффективный метод — это пескоструйная обработка… опять же грязно, но гораздо больше эффективное время!

Уважаемый NH,

Моя ситуация довольно проста. Я реконструирую фермерский дом, который был Первоначально построен в 1885 году.Дом отапливается однотрубным паровым радиатором. система, которая изначально была угольной, сначала перешла на нефть, а теперь на газ. у меня есть 8 красивых радиаторов, с которых снимают несколько десятков слоев краски пескоструйной обработкой окисленным алюминием. 2 из них сделаны сейчас и деталь Невероятно! А без краски теплоотдача намного лучше.

Мой вопрос сводится к следующему: нужно ли их чем-нибудь покрывать для защита чугуна? Если да, то что я использую? у меня чертовски время, чтобы найти этот ответ — я слышал все от краски для реактивных двигателей — до растительное масло! Любой совет будет принят с благодарностью.

JR из Лансинга, Мичиган

Да, вы должны их покрыть. Общий вид лучше, очистка легче, они будут защищены от ржавчины, и вы можете использовать краску для контроля тепло, которое они излучают.

Если вы используете масло любого типа, такое как масло для жарки, вы можете защитить утюг от ржавчины, но вы также сделаете будущую покраску очень трудной, если не невозможной, притягивают пыль к остаточной липкости от масла, и вообще делают их внешний вид менее привлекательный.

Вы можете использовать полиуретан, если вам нужен прозрачный слой. На сегодняшний день лучшая отделка распыленная краска для долговечности и постоянного внешнего вида. Высокая температура можно использовать краску, но это не обязательно. Температура пара находится в рабочем диапазоне большинства аэрозольных красок. Не используйте латексный спрей… не обеспечит достаточно жесткой отделки. Глянцевое масло лучше всего.

Выбор цвета имеет решающее значение для контроля тепловой мощности. Если вы рисуете радиаторы черного цвета, они будут генерировать гораздо больше тепла, чем если бы вы покрасили их в белый цвет, «натуральный» серебристый или серый.Я узнал об этом много лет назад, в 1970-х годах. нефтяной кризис, когда солнечным отоплением и охлаждением занимались. Я не помнить конкретные научные причины, но более темные поверхности и поглощают, и излучают тепло лучше, чем более легкие поверхности.

Я помню, как ошибся с цветом радиатора в моем первом доме, где подобная вашей паровая система… бывшая угольная печь… за исключением того, что она сжигала топливо масло. В доме была одна ванная комната… очень маленькая на втором этаже. что вы сидели в нескольких дюймах от радиатора… достаточно сказано! Во всяком случае, я думал было бы эстетично (читай «круто выглядеть») покрасить радиатор черный. Что ж, выход БТЕ из этого крошечного радиатора был настолько интенсивным, что Я закончил тем, что перекрасил его в белый цвет, чтобы сделать комнату пригодной для использования. После этого я выборочно перекрасил радиаторы в черный или белый цвет, исходя из моего опыта отопления в каждая комната. Так как большая часть радиаторов была под кожухами, изменение цвета было не заметно, но разница температур точно была!

Кстати, если вы установите отражающий металлический экран за каждым радиатором, либо алюминий или листовой металл, вы также увеличите количество тепла, излучаемого обратно в комнате.Опять же, эстетика рулит.

Уважаемый NH,

Я хочу покрасить паровой радиатор и не хочу, чтобы он шелушился. Нужно ли предварительно грунтовать и какую краску использовать, как для грунтовки, так и для отделки, латекс или масло?

Я могу оценить огромное количество вопросов, которые вы получаете. Но если ты не ответишь на мой хромой вопрос, то кого или кого я могу обратиться в трудную минуту? Лучше поторопиться, зима приближается и Придется ждать до следующей весны, чтобы покрасить.И если я не получу ответь, то это может продолжаться бесконечно, и это будет продолжаться вам в голову, что этот старенький радиатор (ну это не то мало) никогда не увидит свежего слоя краски.

Разве ты не рад, что создал этот веб-сайт и должен иметь дело с сумасшедшие, как я? Просто шучу. Если вы не можете добраться до моего вопроса, отлично. Мне просто нужно спросить мою жену; она знает все.

SR из Глен Ридж, Нью-Джерси

СР,

Я получил оба ваших сообщения.Я искренне хочу, чтобы я получил много глупых вопросов… было бы менее болезненно пропускать многие из них. К сожалению, почти все вопросы, которые я получить важны! Учитывая ограниченное время, я должен ответить их (не будучи интернет-«болваном» и все еще работая на на жизнь), я стараюсь делать акцент на тех, которые, кажется, самый универсальный импорт. .. такой как у вас!

Если существующая отделка в порядке, у вас не так много работы.Во-первых, очистить радиатор от пыли и грязи. Затем используйте наждачной бумагой, чтобы слегка придать шероховатость поверхности, чтобы придать новой краске лучшее сцепление. Протрите радиатор обезжиривателем Wilbond. (независимо от того, был ли окрашен радиатор или нет)… это удалит любые масла и помочь краске прилипнуть. Если радиатор сырой металла, вы должны использовать грунтовку для металла перед покраской. Если Радиатор уже окрашен, при желании используйте масляный грунт… Это не повредит, но если ваша другая подготовка сделана правильно, это может не быть необходимым.

Нанесите финишный слой качественной масляной краски для внутренних работ. я не одобряйте использование латексной краски, потому что она меньше нагревается устойчива и менее долговечна, чем масляная краска.

Высокотемпературная краска не требуется… они предназначены для действительно высокие температуры, такие как промышленный или автомобильный двигатель приложений, намного выше 200 или около того градусов, что жилой паровой радиатор достигает.

Вы также можете использовать баллончик с краской. В зависимости от марки, вам может даже не понадобиться грунтовка по голому металлу. Конечно, используя аэрозольная краска внутри дома требует совсем немного маскировки, чтобы защитить предметы от брызг.

Ранее я сказал «если отделка качественная». Если ваш радиатор покрыт сколами или вздутой краской, необходимо удалить вся отслоившаяся краска или новая отделка не удастся.Это может быть достигается путем шлифования, соскабливания или даже использования химикатов. средство для снятия краски. Если на радиаторе есть старая краска, которая может содержать свинца, самый безопасный метод удаления краски — химический, так как это не выпускает свинец в воздух до такой степени, что шлифование было бы. Наборы для тестирования свинца доступны на любом оборудовании или магазин красок. Если радиатор можно отсоединить и взять снаружи еще лучше… хотя я знаю, что это непрактично для большинства ситуации.

Я не являюсь экспертом по снижению выбросов свинца, поэтому мои рекомендации ограничены. здравому смыслу… 1) используйте соответствующий респиратор или пылезащитную маску для личной защиты и 2) не допускайте попадания пыли или сдерживания путем маскировки и/или «тентирования» радиатора, чтобы сохранить распространение свинцовой пыли в контролируемой зоне. Потому что местные коды различаются в зависимости от проблем со свинцом, вы должны узнать законы в вашем районе.Некоторые кодексы довольно строгие, и штрафы могут быть довольно серьезная… особенно если у вас есть маленькие дети в вашей домой!

Из-за нагрузки на краску от постоянного нагрева и охлаждения, не ожидайте, что ваша покраска прослужит вечно. Тем не мение, Ваша забота о деталях продлит срок их службы на годы!

NH

Как покрасить старый радиатор

Ваш радиатор несет большую нагрузку всю зиму, сохраняя тепло и тепло, и он также заслуживает немного любви, чтобы сохранить его наилучший вид.Покраска старого радиатора — это не то же самое, что нанесение краски на стены. Для этого требуется правильная подготовка и специальный вид краски, который выдержит высокие температуры, создаваемые вашим радиатором.

В этом посте я покажу вам правильные шаги и материалы, чтобы получить привлекательную и долговечную краску на вашем старом чугунном радиаторе. Моя подруга Натали из Earth+Flax была достаточно любезна, чтобы помочь мне с отличными фотографиями процесса! Кроме того, имейте в виду, что механика вашего радиатора (хотя и простая) также нуждается в обслуживании.Если вы хотите решить механические проблемы, ознакомьтесь с моим постом «Как: прокачать радиатор».

Как покрасить старый радиатор

Есть два способа покрасить старый радиатор. Если вы готовы снять радиатор и уверены, что какое-то время он вам не понадобится, вы можете принести его в пескоструйную компанию, чтобы тщательно очистить поверхность, но в большинстве случаев я считаю, что в этом нет необходимости. Если вы не хотите идти на полную катушку, обязательно сначала прочитайте, как безопасно отсоединить радиатор от системы отопления.

Если вы рисуете на месте, выполните следующие действия:

Шаг №1 Защитите территорию

Некоторые из химикатов и красок, которые вы будете использовать, может быть чрезвычайно трудно очистить, если они прольются и могут испортить ваши полы, поэтому вам нужна хорошая защита. Я предпочитаю постелить пластиковую пленку толщиной 6 мил на пол и стены в зоне, где вы работаете, а затем накрыть ее холщовой тканью. Для стен вы также можете использовать картон, так как его легче встать, чем ткань.

Убедитесь, что ваш радиатор не будет нагреваться во время процесса покраски, потому что это может привести к ожогам или повреждению покрытия до того, как они затвердеют.

Шаг № 2 Очистка и удаление краски

Вам не нужно удалять всю краску с вашего радиатора, а только отслаивающуюся и отслаивающуюся краску, которая не работает. Я считаю, что лучший способ сделать это — металлическая щетка с жесткой щетиной и ведро чистящего средства TSP. Трите поверхности, пока не смоете всю отслоившуюся краску и грязь, а затем вытрите поверхность насухо тряпкой.

Используйте большую металлическую щетку для легкодоступных мест и попробуйте щетку для котла печи для некоторых труднодоступных уголков и закоулков. В зависимости от конструкции вашего радиатора вам, возможно, придется импровизировать, какую щетку вы используете, но металлическая щетина лучше всего подходит для удаления старой краски по сравнению с гораздо более мягкой нейлоновой щеткой, которая на самом деле мало что даст.

Шаг №3 Обработка ржавчины

Если вы не обработаете ржавчину, она быстро испортит вашу покраску, поэтому не пропускайте этот шаг.Как только радиатор высохнет, возьмите бутылку OSPHO и нанесите ее на поверхность с помощью щетки для стружки или другой одноразовой щетки. Для этого наденьте перчатки, так как OSPHO представляет собой фосфорную кислоту и может вызвать ожоги при длительном воздействии. Убедитесь, что вы тщательно зачистили все участки ржавчины. Ржавые области будут пузыриться и станут черными, если вы все сделали правильно. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а утром вы будете готовы к грунтовке.

Информация для ботаников: При нанесении на ржавые поверхности OSPHO вызывает химическое превращение оксида железа (ржавчины) в фосфат железа — инертное твердое вещество, которое окрашивает металл в черный цвет.Если ржавчина очень сильная, может потребоваться два слоя OSPHO для полного проникновения и почернения окрашиваемой поверхности. Обычно образуется сухая мучнистая серовато-белая поверхность; это нормально – перед нанесением краски стряхните остатки порошка.

Шаг №4 Нанесение грунтовки

На рынке есть несколько различных продуктов и для проектов DIY, таких как радиаторы. Я склоняюсь к Rust-Oleum, так как они просты в использовании и легко доступны. У вас есть два варианта: распыление или кисть, и мы поговорим о них через секунду.Какой бы грунт вы ни выбрали, убедитесь, что он состоит из двух вещей: на масляной основе и предназначен для высоких температур. Я предпочитаю спрей-праймер Rust-Oleum Engine Primer.

Если вы можете обеспечить надлежащую вентиляцию и защиту окружающих стен и полов, то распыление является лучшим вариантом для получения гладкого ровного слоя и значительно облегчает проникновение в труднодоступные места. Очистка кистью может занять больше времени и быть немного сложнее, но иногда у вас нет правильной настройки для распыления, и тогда лучше всего чистить щеткой.Чтобы попасть в трудные ситуации, я рекомендую протестировать несколько творческих вариантов приложений, прежде чем начать.

Шаг № 5 Время рисовать

Ваша грунтовка высохла, и пришло время закончить проект. Выберите другую термостойкую краску на масляной основе, например Rust-Oleum Engine Enamel, и вы готовы к тому же процессу, что и грунтовка. Убедитесь, что вы не красите ни один из клапанов, так как они могут залипнуть и их будет трудно открыть. Дайте ему достаточно времени, чтобы высохнуть и хорошо проветриться, прежде чем снова включить обогрев, и все готово!

Альтернативный тип краски

Есть еще один тип краски, которую вы можете рассмотреть для своего старого радиатора, и это краска на льняном масле производства Allback.Это олдскульная краска, которая не требует грунтовки (так что экономит время!), но ее нужно наносить кистью. Краска на льняном масле подвергается термообработке в процессе производства, поэтому ее легко наносить на радиатор.

Краска на льняном масле — это более натуральная краска с меньшим количеством растворителей и более здоровый вариант для рисования, который, похоже, нравится некоторым людям. Вы можете узнать больше об Allback и их красках здесь.

Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самому! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Как покрасить старый радиатор

Домовладелец был в бешенстве в своем электронном письме ко мне, потому что он покрасил несколько своих старых радиаторов на выходных, и как только стало жарко, они пахли канцерогеном. Так он и сказал — канцероген. «У нас есть ребенок!» он написал. «Может ли этот запах навредить ребенку?»

Я бы сказал, что это один из тех вопросов, на которые никогда не следует отвечать по электронной почте или даже лично. Я притворялся тупицей, что неплохо время от времени.Мне потребовались годы, чтобы научиться этому.

Но его вопрос заставил меня задуматься о том, как правильно и неправильно красить старые радиаторы, поэтому я задал вопрос хорошим людям, которые участвуют в The Wall (наш очень активный бюллетень на HeaingHelp.com). Вот что они рассказали о своем опыте:

Джон: Когда клиенты просят, я говорю им очистить радиатор тринатрийфосфатом, а затем загрунтовать его алкидной грунтовкой на масляной основе, а затем покрыть хорошим латексным покрытием. Пальто.Sherman Williams и California — два лучших бренда, которые я использовал с хорошими результатами. Используйте кисть и валик для хот-догов. Выберите верхний слой на тон светлее цвета стены. Кажется, что радиаторы темнеют после нескольких тепловых циклов, а затем сливаются со стеной.

Майк: Я малярный подрядчик, и мы всегда используем Benjamin Moore Satin Impervo для покраски радиаторов. Это алкидная эмаль, которая хорошо наносится и имеет красивую отделку. Если мы не можем убедить домовладельца снять радиаторы, чтобы мы могли правильно их покрасить в нашем магазине, мы вынуждены красить радиаторы на месте.Мы используем либо валик для хот-догов, либо кисть, предназначенную для покраски радиаторов (она имеет форму хоккейной клюшки, ее можно найти с помощью поиска в Google). При покраске радиаторов на месте эмаль на масляной основе обладает отличной адгезией к слегка подготовленным поверхностям. Латексная краска предназначена для домовладельцев.

(Итак, Майк, профессиональный маляр, не согласен с Джоном, профессиональным подрядчиком по отоплению, по поводу того, какое верхнее покрытие должно быть на латексной или масляной основе. Хотя, похоже, они оба получают хорошие результаты — Д.H.)

Тэд: Пескоструйная обработка и порошковое покрытие по паре сотен баксов за радиатор, и они будут выглядеть как новые. Настоящая хитрость заключается в том, чтобы выпекать их немного дольше, чтобы любое выделение газа из чугуна произошло до того, как порошковое покрытие высохнет. Это позволит избежать появления пятен на поверхности. У меня было семь паровых радиаторов 100-летней давности, сделанных таким образом, и все они вышли фантастическими. И небольшой бонус в том, что поверхность настолько гладкая, что пыль и кошачья шерсть не застревают между секциями.Он просто выходит с веником, которым я пользуюсь раз в месяц.

Phil: Прошлой осенью я сам отпескоструил один и покрасил Rustoleum (их бронзовый металлик). Краска легла легко, быстро высохла, и после покраски радиатор выглядел потрясающе. Тем не менее, потребовалось несколько дней, чтобы закончить дегазацию после того, как началась жара, поэтому у некоторых людей с этим возникнут проблемы. Краска несколько мягкая и становится липкой, когда она горячая (детские шапки и перчатки, как правило, прилипают, когда их оставляют сохнуть), и кажется, что они собирают пыль и волосы.Я могу попробовать метод порошковой окраски в следующий раз и сравнить затраты (решение «сделай сам» стоит менее 20 долларов)

(Вы получаете то, за что платите. – ДХ)

Майк Т.:   У меня есть покрасил только несколько паровых радиаторов, и для большинства из них я использовал обычную латексную краску для стен поверх уже прочной окрашенной поверхности. Я видел одну партию несколько лет спустя, и они были в порядке, но не очень, с несколькими небольшими участками ржавчины. Я сделал пару с традиционной серебряной «радиаторной» краской на масляной основе.Состояние существующей краски (серебро) было не очень хорошим, но клиент не хотел тратиться на снятие старой краски. Я не видел, но клиент никогда не жаловался. Я еще не нашел никого, кто хотел бы заплатить то, что я считаю очень разумной платой за одну из моих нестандартных работ по бронзированию.

Тим: Я отпескоструил их, а затем покрасил автомобильным краскопультом. Я использовал Rustoleum на своих первых трех в прошлом году. Мне пришлось разбавить его наполовину, чтобы он работал с распылителем.Наконец-то я купил компрессор, чтобы справиться с потребностью в воздухе для пескоструйной обработки перед покраской. Какая разница!

Кевин: Три года назад я покрасил два радиатора термостойкой краской Rustoleum в баллончике. Они по-прежнему идеальны. На банке написано, что краска выдерживает температуру до 1200 градусов, но выбор цветов невелик.

Дэйв: У меня все время пескоструйная обработка радиаторов и порошковое покрытие. Они выглядят потрясающе, когда они сделаны.Я использую коммерческую компанию по окраске, которая занимается как пескоструйной обработкой, так и покрытием. У них есть много цветов, из которых можно выбрать. Радиаторы готовятся при температуре 400 градусов по Фаренгейту. Важно не нагревать их сильнее, потому что бумажные прокладки между секциями радиатора могут быть повреждены, что приведет к протечке радиатора. Спроси меня, откуда я знаю. Большой радиатор может легко стоить до 400 долларов за весь процесс, плюс время, необходимое для отсоединения, транспортировки в покрасочный цех и обратно и последующей повторной установки.Однако покрытие довольно прочное и похоже на фарфор.

Патрик: Так же, как и все, что было сказано о порошковой окраске. Я ненавижу мысль о том, чтобы платить кому-то другому за то, что я могу сделать сам, потратив немного пота и жира на локтях, но порошковое покрытие настолько превосходит результаты, которых я могу добиться даже с помощью профессиональной установки для распыления, что я считаю, что это действительно стоит затрат. . У меня не было проблем с выделением газов; отделка идеальна (никаких капель, мазков или пропущенных пятен), и давайте посмотрим правде в глаза — хорошая работа по очистке и покраске радиатора любого размера — одна из самых обременительных задач, которые только можно себе представить.Ремонт радиаторов кажется мне прекрасным примером того, когда порошковое покрытие имеет смысл.

Конечно, мне кажется, что силовое покрытие побеждает. Обратитесь в местный автомастерскую. Они часто будут делать эту работу за вас. И у меня были профессионалы, которые рассказывали мне, что они возили радиаторы на местных кладбищах для пескоструйной обработки.

И так как я не доктор медицины, я пропущу медицинские вопросы.

Рэй:  Если старая краска на свинцовой основе выйдет из строя, я даже не буду удалять ее, не установив 4-миллиметровую пластиковую пленку для сдерживания, прежде чем снять трубопровод и обернуть весь блок прочным пластиком и заклеить лентой. надежно перед перемещением.Если бы на нем была свинцовая краска, я бы либо отнес его на свалку, либо заплатил бы кому-нибудь большие деньги, чтобы он как следует снял его. Пескоструйная обработка в домашних условиях определенно не является правильным курсом действий.

Как ухаживать за радиаторами

Прежде чем приступать к техническому обслуживанию или ремонту старых радиаторов, важно знать, какие у вас радиаторы: паровые или водяные. Самый простой способ узнать это — посмотреть на количество труб, идущих от вашего радиатора: если труба только одна, то это паровая система.Две трубы могут указывать либо на пар, либо на горячую воду, при этом сконденсированная или охлажденная вода возвращается в котел по второй трубе.

Радиатор горячей воды в Рутмере, доме изящных искусств 1910 года в Элкхарте, штат Индиана, демонстрирует типичное соединение труб снизу.

Джозеф Хиллиард

Радиаторы горячей воды 101

В водяных радиаторах редукционный клапан между водопроводной водой и системой водяного отопления поддерживает постоянное наполнение.Большинству двухэтажных домов требуется давление 12 фунтов на квадратный дюйм, и это заводская настройка клапана. Если в вашем старом доме три этажа и на верхнем этаже есть радиаторы, вам может потребоваться отрегулировать клапан для подачи воды под давлением 18 фунтов на квадратный дюйм, чтобы убедиться, что радиаторы наверху заполнены.

После заполнения циркуляционный насос перемещает нагретую воду из бойлера в радиаторы и обратно. Раньше во многих системах водяного отопления не было циркуляционных насосов; вода текла самотеком, горячая вода поднималась, а холодная опускалась.Из-за этого многие отдельно стоящие чугунные радиаторы имеют патрубки в нижней части радиатора. Нагретая вода поступает в радиатор и поднимается за счет конвекции, а более холодная вода внутри радиатора падает обратно в котел.

До того, как появились циркуляционные насосы, путь наименьшего сопротивления воды всегда был через радиаторы верхнего этажа. Старожилы замедлили поток к самым верхним радиаторам, вставив металлическое отверстие (кусок металла размером с никель с небольшим отверстием) внутрь клапана подачи радиатора.Друг-подрядчик сказал мне, что его дедушка сделает их из табачных банок Prince Albert. Он использовал ножницы по металлу, чтобы вырезать круг, а затем пробить отверстие гвоздем — работало как заклинание.

Проблема, однако, заключается в том, что когда вы добавляете насос в систему, путь наименьшего сопротивления смещается к радиаторам на первом этаже, и это часто приводит к тому, что радиаторы наверху остаются холодными. Там, где нет потока горячей воды, нет тепла. Если вы вентилируете и не получаете воздуха, а радиатор по-прежнему не нагревается, скорее всего, проблема в этом.Профессионалы знают об этом, и при устранении неполадок большинство из них снимут отверстия с радиаторов верхнего этажа и установят их на радиаторы нижнего этажа, чтобы помочь сбалансировать систему.

Паровые радиаторы 101

Если у вас паровое отопление, каждый из ваших радиаторов будет иметь одну или две трубы. Все паровые радиаторы используют гравитацию для возврата сконденсированного пара (называемого «конденсатом») обратно в котел. Ключом к тому, чтобы все это работало, является поддержание низкого давления в системе. Если вы не можете нагреть свой старый дом при давлении 2 фунта на квадратный дюйм или меньше (такое давление используется в Эмпайр Стейт Билдинг), что-то не так.

Пар высокого давления может удерживать вентиляционные отверстия в однотрубной паровой системе закрытыми, а при закрытых вентиляционных отверстиях воздух не может выйти из системы. Если воздух не может выйти, пар не может попасть внутрь. Высокое давление также может привести к тому, что конденсат останется в системе, что может привести к стуку и высоким расходам на топливо.

Устройство, контролирующее давление, — это «давление», , оно находится на котле. Для отопления дома он всегда должен быть на самом низком уровне.

Однотрубные паровые радиаторы

Секции паровых радиаторов однотрубные часто соединяются только по днищу. Секция подобна отдельному ломтику буханки хлеба. Пар легче воздуха, поэтому при попадании в однотрубный паровой радиатор через клапан подачи в нижней части радиатора он будет подниматься вверх, толкая воздух вперед себя. Воздух будет выходить из радиатора через вентиляционное отверстие, которое находится в последней секции и примерно на треть пути вниз от верха. Почему? Если бы вентиляционное отверстие находилось в самом верху этой последней секции, пар легче воздуха закрыл бы его до того, как большая часть радиатора нагреется. Помните, если воздух не может выйти, пар не может попасть внутрь.

Двухтрубные паровые радиаторы

Двухтрубные паровые радиаторы имеют клапан подачи пара либо сверху радиатора, либо (реже) снизу. Возврат — труба, по которой конденсат возвращается самотеком в ваш котел — всегда находится внизу радиатора. Это может быть конденсатоотводчик или то, что мы называем «паровым» устройством, которое встречается в десятках форм и размеров.

В отличие от однотрубных радиаторов, на двухтрубном радиаторе можно отрегулировать подающий клапан, чтобы впускать больше или меньше пара, что является основным преимуществом этой системы.В однотрубном радиаторе пар и конденсат делят это ограниченное пространство внутри однотрубного клапана подачи, и если вы закроете этот клапан, вы услышите много хлопков и струи воздуха из вентиляционных отверстий, когда пар разбрасывает воду. в узких пределах частично закрытого клапана.

Паровые радиаторы, соединенные сверху и снизу, можно легко переоборудовать для работы на горячей воде.

Clare Martin

Преобразование радиаторов

Поскольку двухтрубные паровые радиаторы имеют соединения как сверху, так и снизу каждой секции радиатора, их можно переоборудовать для работы на горячей воде.(Однотрубные радиаторы, с другой стороны, не могут быть преобразованы, прежде всего потому, что они подключаются только снизу.)

Старые паровые радиаторы, как правило, требуют большего обслуживания, чем их аналоги для горячей воды (включая промывку отсечки низкого уровня воды в котле раз в неделю, чтобы котел не засорялся и не перегорал), поэтому многие подрядчики рекомендуют переоборудовать их.

Прежде чем сделать это, нужно многое обдумать. Поскольку радиаторы с горячей водой должны работать при более низкой температуре, ваш радиатор должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать достаточное количество тепла в самые холодные дни.Поскольку большинство паровых радиаторов имеют большие размеры (см. «Внешний вид решает все» ниже), обычно это не проблема.

Самый большой вопрос, который следует рассмотреть, заключается в том, могут ли ваши паровые радиаторы и старые трубы выдержать давление от 12 до 18 фунтов на квадратный дюйм, необходимое для системы горячего водоснабжения. До сих пор эта старая паровая система работала при давлении менее 2 фунтов на квадратный дюйм. Если есть какие-либо утечки, вы заметите их, когда переключитесь на горячую воду, поэтому лучше искать утечки, пока у вас еще есть пар.Простой способ сделать это — поднять давление (только временно!) до 10 фунтов на квадратный дюйм и провести тщательный поиск утечек.

Внешний вид решает все

Деревянные крышки, такие как эта от компании Wooden Radiator Cabinet Co., обеспечивают привлекательный способ маскировки радиаторов, но они также сокращают производительность на целых 30 процентов.

Крупногабаритные радиаторы

Когда в 1918 году пришла эпидемия испанского гриппа, передавшаяся воздушно-капельным путем и унесшая жизни 675 000 американцев, многие люди стали бояться воздуха в своих домах — и не зря. Совет здравоохранения ответил в 1919 году, настояв на том, чтобы люди держали окна открытыми зимой, чтобы впустить свежий воздух. Следовательно, радиаторы стали больше — достаточно большими, чтобы обогревать весь дом в самый холодный зимний день, часто с открытыми окнами. (В более теплые дни термостат отключит однотрубные паровые радиаторы до того, как они полностью нагреются.)

Слишком большие радиаторы были нормой в бурные 20-е, но когда пришла Великая депрессия — и из-за того, что испанский грипп так и не вернулся — люди начали закрывать окна, чтобы сэкономить топливо, и из-за всех этих огромных радиаторов, работающих сверхурочно, внутри было довольно жарко.

Бронзовые радиаторы

Благодаря отчету Национального бюро стандартов от 1935 года люди вскоре узнали, что краска, содержащая металлические чешуйки, может снижать мощность радиатора до 20 процентов. Они начали бронзировать свои радиаторы либо алюминиевой, либо золотой бронзирующей краской, поэтому многие старые радиаторы окрашены либо в серебро, либо в бронзу.

Корпуса радиаторов

Люди также обнаружили, что установка кожуха на радиатор снижает его мощность.Простая полка над чугунным радиатором снижает его мощность на 20 процентов. Классический кожух радиатора со сплошной верхней частью и металлической перфорированной передней частью снижает мощность на 30 процентов, поэтому мы находим их во многих домах.

Прокачка радиатора.

Ремонт радиаторов: кровотечение

Если вы обнаружите, что ваши радиаторы горячей воды не такие теплые, как вам хотелось бы, им может понадобиться прокачка . Поскольку холодная вода содержит больше воздуха, чем горячая, при нагревании воды этот воздух выходит из раствора и поднимается вверх, обычно находя пристанище в радиаторах.Оказавшись там, он может блокировать поток воды, в результате чего некоторые радиаторы остаются холодными. «Прокачка» — это процесс открытия вентиляционного отверстия, чтобы позволить захваченному воздуху выйти, чтобы поток мог продолжаться.

Как прокачать радиатор горячей воды:

1. ищите вентиляционное отверстие вверху.
2. Выключите термостат, чтобы вода не текла.
3. Приготовьте маленькое ведро и тряпку, чтобы собрать брызги, а затем откройте вентиляционное отверстие с помощью отвертки или вентиляционного ключа (старомодные ключи для завода часов часто подходят к вентиляционным отверстиям радиатора).
4. Как только воздух перестанет шипеть и начнет течь вода, все готово.

Все паровые радиаторы изначально полностью заполнены воздухом, и они автоматически удаляют воздух, пока система работает правильно. Однотрубные радиаторы стравливают воздух через вентиляционные отверстия; двухтрубные радиаторы стравливают через устройство, которое вы видите на выходной стороне радиатора (это труба, ближайшая к полу).

Ремонт радиаторов: утечки

Когда дело доходит до устранения протекающих радиаторов, простого решения нет — все зависит от того, где находится утечка и насколько она серьезна. Паровые радиаторы, поскольку они находятся под гораздо меньшим давлением, чем радиаторы горячей воды, обычно легче ремонтировать.

Для начала определите место утечки. Инспекционное зеркало (его можно приобрести в местном хозяйственном магазине) может помочь, так как оно позволит вам заглянуть за углы и в труднодоступные места. Если утечка — это всего лишь крошечное отверстие, а не серьезная катастрофа из-за сильного мороза, вы можете ее исправить.

Нет продуктов, которые можно залить в радиатор, чтобы остановить утечку, но представитель компании J-B Weld из Сульфур-Спрингс, штат Техас, говорит, что многие из их клиентов добились большого успеха, используя J-B Weld для ремонта старых чугунных радиаторов.Несколько профессионалов, с которыми я разговаривал, также сообщили, что успешно использовали его для устранения течи радиатора. Хотя процесс немного сложный.

Как устранить течь радиатора:

1. Сначала слейте воду из радиатора и удалите краску, грунтовку или ржавчину с места утечки.
2. Очистите поверхность чистящим средством не на нефтяной основе, например, ацетоном или растворителем для лака, чтобы удалить всю грязь, жир и масло.
3. Обработайте поверхность напильником.
4. Смешайте два компонента продукта в пропорции 50/50 и нанесите его толщиной не менее 1/32 дюйма, стараясь не допустить попадания на кожу или в глаза.
5. После высыхания в течение не менее 15 часов вы можете проверить и посмотреть, что у вас получилось.

Я спросил, может ли продукт выдерживать колебания температуры и, как следствие, расширение и сжатие, характерные для чугунных радиаторов. Представитель сказал мне, что продукт на самом деле «размягчается» при нагревании и будет двигаться вместе с металлом. Однако это не то смягчение, которое вы заметите. Чтобы это произошло, вам нужно поднять температуру до 400 ° F (продукт хорош до 500 ° F).Как правило, паровой радиатор имеет максимальную температуру около 229°, а водяной радиатор — около 180°. Пока вы можете получить доступ к утечке (и готовы приложить усилия), похоже, что это может быть хорошим решением.

Подробнее из

Термостойкая краска до 750°C для металла и дерева

• Как работает термостойкая краска?
• Марки
• Термостойкие краски
• Как наносить термостойкую краску
• Краска для металла с очень высокой термостойкостью
• Эмалевая краска
• Алюминиевая краска
• Промышленная термостойкая краска

Важно понимать разницу между термостойкой краской и огнеупорной краской.Хотя их легко спутать, термостойкая краска представляет собой поверхностное покрытие и не защищает материал в случае пожара.

Высокотемпературная краска для металла разработана таким образом, чтобы не разрушаться при очень высоких температурах, поэтому их можно безопасно использовать для промышленного применения и технологического оборудования, которое должно регулярно находиться при повышенных температурах до 750°C.

Огнезащитные краски , с другой стороны, выделяют инертный газ, замедляющий и останавливающий распространение огня по поверхности, а вспучивающиеся краски обеспечивают изолирующий барьер, набухая до 40 раз по сравнению с первоначальной толщиной. Пожалуйста, ознакомьтесь с огнезащитными красками, которые есть на складе Rawlins Paints.

Поверхности, промышленная среда и области применения, для которых подходят термостойкие краски, включают:

• Инсинераторы
• Печи
• Факельные трубы
• Трубопровод
• Вентиляционные крышки
• Структуры нефтехимической промышленности и нефтеперерабатывающие заводы
• Химические заводы
• Заводы по переработке природного газа и биохимические заводы
• Электростанции
• Морские газовые и нефтяные вышки
• Металл, алюминиевый сплав, чугун и т. д.разделительно-собирательные штаны б/у:
• Водопроводные трубы и шланги
• Впускные отверстия сухого стояка
• Муфта пожарного шланга
• Пожарные гидранты
• Стояки
• Стойки для гидрантов
• Посадочные клапаны
• Технологические сосуды
• Двигатели
• Печные трубы
• Дымоходы
• Радиаторы
• Передние панели котлов
• Решетки, выхлопные системы и выхлопные трубы
• Конструкция из жаропрочной стали
• Барбекю
• Решетки
• Паровые трубы
• Металлические камины
• Коллекторы двигателя
• Дымовые трубы
• Воздуховод
• Клапаны
• Линии отбора проб

В наличии термостойкие краски следующих марок: Blackfriar, Coo-Var, International (включая Intertherm 50), Jotun и Rust-Oleum. Эти бренды также включают антикоррозийные продукты.

Одним из наиболее популярных способов нанесения термостойкой краски является распыление. Ассортимент Jotun можно наносить с помощью пистолетов-распылителей, которые также доступны в Rawlins Paints. Jotun Solvalitt Alu является термостойким для температур до 600°C и действует как термостойкая грунтовка, промежуточный или финишный слой на стали. Хотя многие наши продукты можно использовать в качестве термостойкой аэрозольной краски, существует также множество термостойких покрытий, наносимых кистью, которые при желании можно наносить и традиционным валиком.

Различные металлические конструкции, поверхности и подложки, которые выдерживают высокие температуры, требуют покраски, и поиск лучшей термостойкой краски для ваших нужд является ключом к обеспечению пригодности отделки для использования.

Если вы ищете термостойкую краску для барбекю, котлов, выхлопных труб и других небольших внутренних поверхностей, обратите внимание на нашу термостойкую краску Rust-Oleum и Blackfriar.

Термостойкая краска Rust-Oleum 750°C может использоваться на голом металле или слегка ржавых поверхностях и обеспечивает термостойкое покрытие.Rust-Oleum HR защищает от сухого тепла до 750°C и может наноситься внутри помещений или на открытом воздухе. Идеально подходит для двигателей, барбекю, вентиляционных отверстий и труб — доступно как с жаростойким алюминиевым покрытием, так и в черном сатинированно-матовом цвете.

отлично подходит для пожарных решеток, барбекю, дымоходов и радиаторов, выдерживает нагрев до 600°C и идеально подходит, если вы ищете черную термостойкую краску на водной основе с матовым покрытием.

Термостойкое эмалевое покрытие Coo-Var Heat Resistant Satin Black можно использовать на поверхностях, которые должны выдерживать нагрев до 600°C, и идеально подходит для мест, где часто бывает жарко.Его можно использовать в качестве единственного слоя для горячих труб, радиаторов и каминов.

Еще одна высококачественная термостойкая эмалевая краска — Teamac High Temperature Aluminium Paint. Teamac можно использовать при температуре до 450°C и наносить кистью или валиком. Сатиновая отделка идеально подходит для металла, а также может использоваться в качестве одинарного слоя на каминных рамах и горячих трубах.

Обладая термостойкостью до 250 °C, алюминиевая краска Jotun HR идеально подходит для окраски деталей двигателей и выхлопных труб.Его алюминиевое финишное покрытие можно использовать в качестве термостойкой грунтовки, промежуточного слоя или верхнего слоя, а также на подложках из углеродистой стали и алюминия, если они должным образом подготовлены.

Многие термостойкие покрытия также имеют антикоррозионное покрытие, которое обеспечивает дополнительную защиту поверхности. Термостойкую грунтовку Rust-Oleum 4200 можно использовать на мусоросжигательных печах, дымовых трубах, печах и других поверхностях с очень высокой температурой, склонных к ржавчине. Эту жаростойкую грунтовку следует наносить на новую, голую сталь или сталь после пескоструйной обработки под термостойким финишным покрытием Rust-Oleum 4200.

Если вам нужна защита от коррозии промышленных поверхностей из нержавеющей стали, Jotun Jotatemp 650 идеально подходит. Jotatemp 650 предназначен специально для поверхностей, которые должны выдерживать экстремально высокие и низкие температуры, от -185°C до 540°C, и может наноситься непосредственно на поверхность, выдерживающую температуру 400°C.

Для больших алюминиевых поверхностей, таких как морские сооружения, нефтехимические и химические заводы и электростанции, International Intertherm 891 является отличным выбором. Intertherm 891 — это универсальная термостойкая краска, которая дает серебристый цвет, так как окрашена алюминиевой чешуей.Его можно использовать в качестве промышленного ремонтного покрытия на стальных конструкциях при температуре от окружающей среды до 315°C.

Для получения дополнительной информации и технических характеристик термостойкой высокотемпературной краски не стесняйтесь обращаться к нашей технической команде, которая будет рада обсудить с вами ваши варианты.