Какие бывают утеплители для стен деревянного дома: Утепление дома, как выбрать утеплитель для стен, пола, фундамента, потолка и крыши

Утеплитель для стен загородного дома: как выбрать, виды, особенности

Деревянные стены нужно утеплять, так как при строительстве и дальнейшей эксплуатации между бревнами образуются щели и зазоры. В результате из помещения быстро уходит тепло, появляются сквозняки и холод. Чтобы этого избежать, бревенчатый дом или баню утепляют при помощи различных материалов. Давайте рассмотрим, какие виды утеплителей для дома внутри и снаружи существуют, и определим самый лучший материал.

Как правильно выбрать утеплитель

Чтобы выбрать качественный и надежный утеплитель для стен, обращают внимание на следующие параметры:

• Влагостойкость

Осадки, влага, резкая смена температур и другие негативные факторы приводит к появлению конденсата на стенах. В результате древесина размокает, теряет привлекательный внешний вид и ухудшает эксплуатационные качества. Кроме того, конденсат приводит к образованию плесени, гнили и грибка, что разрушает дерево.

Чтобы этого избежать, утеплитель для стен должен быть устойчив к влаге и сырости. Чем тверже и однороднее материал, тем он более устойчив.

Прочность важна для утепления не только фундамента и полов, но и стен. Важно, чтобы материал не крошился, не прогибался и не оседал. Утеплитель не должен деформироваться при усадке деревянного дома или бани. В данном случае важно выбрать твердые изделия с ровными краями, которые не меняют форму. Качественные и прочные утеплители для стен прослужат около 50 лет!

• Теплопроводность

Каждый утеплитель для стен имеет показатели теплопроводности, который обозначают знаком λ (лямбда). Эффективные материалы имеют показания ниже 0,032 Вт/м-К. Чем ниже теплопроводность, тем дольше и лучше они смогут удерживтаь тепло в помещении.

• Экологичность

Выбирайте экологически чистые материалы, чтобы сохранить полезные свойства древесины и натуральность бревенчатого дома. Внимательно читайте и изучайте состав. Утеплитель для стен должен быть сделан из экологически чистого и натурального сырья. Он не должен содержать химические вредные вещества, пыль и мелкие волокна.

Некачественные материалы не только нарушают особую атмосферу деревянного дома, до и негативно влияют на здоровье человека. Вредные испарения вредят работе внутренних органов, а волокнистая поверхность нередко вызывает зуд и чихание, раздражение слизистой и болезни органов дыхания.

Это основные показатели, которые учитывают при выборе утеплителей для наружных и внутренних стен деревянного дома. Давайте рассмотрим виды материалов, и проведет сравнение.

Виды утеплителей

Межвенцовые утеплители обладают высокими тепло- и звукоизоляционными показателями, устойчивы к влаге и сырости, плесени и гниению. К таким материалам относят паклю, лен, джут и герметики. Они предназначены для заделывания трещин в стенах и промежутков между бревнами.

Минеральная или базальтовая вата — отличный утеплитель для дома снаружи, в редких случаях используется и внутри помещения. Это эластичный и мягкий материал, который находится между бревнами дома и облицовкой наружных стен. При прокладывании утеплителя внутри помещения, потребуется дополнительная вентиляция. Вата отличается устойчивостью к пожарам, высокими теплоизоляционными качествами, оптимально подходит для утепления оконных и дверных проемов. Но при это она не очень устойчива к влаге, имеет тяжелый вес и высокую цену.

Пенополистирол — материал в виде листов с маленькой плотностью и весом с низкой стоимостью, легким монтажом и длительным сроком экслпуатации. Такой утеплитель не поддается негативному воздействию насекомых с хорошей теплоизоляцией, но обладает низкой пароизоляцией. Поэтому пенополистирол лучше использовать только для утепления снаружи.

При установки материала внутри дома, потребуется дополнительная вентиляция. Пенополистирол отличает пожароопасность, так как при горении он тлеет. Это искусственный утеплитель, который нарушает экологичность, не пропускает воздух и не дает дереву “дышать”.

Пенофол — новый вид утеплителя, который подходит для обработки стен снаружи. Отличительной особенностью данного материала является то, что он не задерживает тепло, которое выходит из помещения, а отражает обратно. Это происходит за счет специальной подложки из полированной фольги, которая и отражает тепловую энергию. Однако пеноферол рекомендуют использовать только как дополнительный к основному утеплитель.

Пенопласт — самый популярный утеплитель для наружных и внутренних стен из-за легкой обработки и установки, доступной цены и хороших теплоизоляционных свойств. Кроме того, сегодня рынок предлагает массу вариантов пенопласта, которые различаются по толщине и плотности. Вы легко найдете подходящий материал. Однако влага распространяется по всему объему пенопластовых плит, что сокращает срок службы материала. Кроме того, изделие подвержено негативному влиянию насекомых и грызунов.

Герметизация швов

Герметики — современные межвенцовые утеплители, которые помогут заделать трещины в стенах и бревнах деревянного дома. Такие средства используют и на первоначальной стадии утепления дома, и потом в процессе эксплуатации строения.

Ведь со временем в бревнах появляются новые щели. Это необратимый процесс для деревянного дома. В такие отверстия легко попадает влага и ветер. Кроме того, такие дефекты ухудшают внешний вид дома и снижают теплоизоляционные свойства. Герметизация предотвратит появление щелей и поможет справиться с уже возникшими.

Существуют различные виды герметиков:

• Мягкая масса в специальных тубах, которая при выдавливании заполняет все пространство щелей. Большое преимущество такого вида в том, что герметик можно подобрать под цвет дерева, в результате он будет смотреться гармонично;
• Брикеты используют при помощи специального пистолета-электрогерметизатора. Жидкая масса заполняет пространство щелей и подходит для стен с большими зазорами;
• Пенополиэтилен в виде жгута или шнура проталкивается между венцами и выравнивается. Бывает различных цветов.

Кроме того, герметики различаются и по материалу изготовления. Эксперты не советуют брать силиконовый герметик, так как он нарушает экологичность деревянного строения и не позволяет стенам “дышать”.

Подходящим вариантом станет акриловый материал или, как его еще называют, “теплый шов”. Это экологически чистое и безопасное средство, которое не выделяет токсичных веществ, защищает дом от негативных воздействий окружающей среды и предотвращает появление новых щелей. Герметик противостоит перепадам температур и устойчив к влаге.

Опытный мастера “МариСруб” быстро и надежно проведут герметизацию швов и подберут лучший герметик для вашего дома. Подробнее о системе “теплый шов”, о выборе материалов и технологии утепления деревянных стен, читайте по ссылке http://marisrub.ru/informatsiya/uteplenie-derevyannogo-doma-germetizatsiya-tyoplyy/.

Особенности утепления стен

Герметизация и утепление стен внутри и снаружи — трудоемкий процесс, который требует определенных знаний и навыков. Недостаток опыта приведет к серьезным ошибкам в работе, что снизит теплоизоляционные качества. Кроме того, неправильная укладка межвенцового утеплителя вызывает перекос стен.

Герметизацию и межвенцовое утепление важно делать только после усадки сруба через 6-12 месяцев. Утепление начинают с самого нижнего венца и идут по периметру дома снаружи и внутри. Материал загоняют в щели плотно, равномерно и последовательно. Нельзя утеплять дом герметиком в зимнее время, так как заморозки негативно влияют на материал при затвердевании.

Чтобы избежать ошибок и проблем при герметизации, доверьте работу профессионалам. Специалисты “МариСруб” оперативно и надежно утеплят деревянные стены акриловым герметиком. Вы получите ровные и правильно выполненные швы, которые выглядят эстетично и не нарушают гармоничность деревянного дома.

Стоит ли утеплять деревянный дом изнутри

Ответ на вопрос, стоит ли утеплять деревянный дом изнутри напрямую зависит от вида материала, из которого он был построен, и климатических условий в регионе. Если речь идет о коттедже из бруса или оцилиндрованного бревна, то без утепления не получится обойтись. Совсем иначе обстоит дело с домами, возведенными по технологии WOOD BRICK. Они строятся из деревянного кирпича, поэтому имеют практически монолитные стены – никаких сквозняков, «мостиков холода». Поэтому никакого дополнительного утепления не требуется, такая недвижимость отлично подходит для постоянного проживания!

Стоит ли вообще утеплять деревянный дом изнутри?

Дома из бруса или бревна следует утеплять обязательно, если только это не летний небольшой домик на даче. Для зимовки или постоянного проживания он должен быть теплым, уютным. Поэтому сейчас разберемся, как сделать это правильно по технологии и с минимальным бюджетом.

Но перед тем как вы окончательно определитесь, нужно ли утеплять стены деревянного дома изнутри, следует знать, утеплители бывают искусственными и натуральными. Второй вариант всегда предпочтительнее, ведь эти материалы относятся к категории экологически чистых. Профессионалы советуют использовать минеральную или каменную вату, пенопласт или пенополистирол, гипсокартон.

Если с вопросом, нужно ли будет утеплять стены деревянного дома изнутри, разобрались, то важно запомнить ещё один нюанс. В утеплении дополнительно нуждаются все поверхности. В бревенчатых домах потолок и пол тоже довольно сильно продуваются. Им необходима отдельная теплоизоляция.

Плюсы укладки утеплителя изнутри

Чтобы точно определиться, стоит ли вообще утеплять деревянный дом изнутри, нужно сперва разобраться с преимуществами такой затеи:

• если утеплитель уложен снаружи, то со временем из-за разницы температур на бревнах может образовываться конденсат, это приведет к развитию плесени;
• если толщина стен слишком маленькая, то без теплоизоляции придется очень много денег тратить на отопление, тепло будет попросту уходить через щели или «мостики холода»;
• многие считают, что самое важное в деревянном коттедже это его внешний вид, при наружном утеплении можно будет напрочь забыть о натуральности фасада, поверх утеплителя обязательно выполняется чистовая отделка штукатуркой или другим материалом;
• решающим доводом в вопросе, нужно ли утеплять деревянный дом, может стать финансовая сторона, уложить внутренний утеплитель намного дешевле, да и понадобится его меньше;
• утеплять коттедж снаружи можно только лишь летом, именно в это период дерево просушено, хорошо проветривается, внутреннюю изоляцию укладывают в любое время года, при любой погоде.

При утеплении пола часто укладывают электрические нагревательные маты. Это делает жилье ещё более комфортабельным, но приносит существенные затраты по электроэнергии. Такая проблема давно решена в домах, построенных по технологии WOOD BRICK. В качестве фундамента для них используются утепленные железобетонные плиты. Они надежно защищают от сырости и промерзания грунта, но при этом помогают сэкономить на слое утеплителя.

Минусы выполнения утепления изнутри помещения

Перед тем как окончательно решить, нужно ли утеплять свой деревянный дом изнутри, следует отдельно ознакомиться и с недостатками такого выбора:

• уменьшение полезной площади – утеплитель и внутренняя отделка займут не так много места, тем не менее, если комнаты небольшие, то это тоже может стать проблемой;
• несоблюдение технологии – если утеплитель уложен неправильно, то такая ошибка обязательно приведет к другим неприятным последствия, стены будут влажными от конденсата и пара, нарушится циркуляция воздуха и помещение перестанет «дышать»;
• неправильный выбор материала – утеплитель должен быть абсолютно негорючим, иначе это повысит пожароопасность коттеджа в целом, для отопления используются печи и электрооборудование, а ведь оно не всегда безопасно в эксплуатации и часто становится первопричиной пожара;
• использование антисептика – перед выполнением утепления необходимо выполнить обработку стен антисептическим составом, это хорошо защитит дерево от вредителей, но при этом снизит его экологичность;
• недоступность инженерных систем – при укладке утеплителя электропроводку, трубы отопления, водоснабжения и канализации обычно размещают внутри него, это ограничивает доступ к ним в дальнейшем, при необходимости их замены или ремонта;
• расходы на пароизоляцию – укладка утеплителя изнутри коттеджа обязательно требует использования слоя материала, защищающего древесину от пара, обойтись без него можно, имея мощную систему вентиляции, но ведь она тоже приведет к дополнительным теплопотерям;
• затраты при покупке вторичного жилья – дороже всего обходится утепление старых домов, деревянные конструкции со временем подвержены разрушению, поэтом их придется кое-где менять на новые и обрабатывать намного тщательнее.

Нужно ли вообще утеплять стены деревянного дома изнутри каждый владелец недвижимости решает для себя сам. Но большинство отказывается от такого шага, ведь в процессе теряется внешний вид древесины. Она либо изнутри, либо снаружи будет закрыта слоем утеплителя и отделкой. При таком подходе теряется смысл строить дом именно из дерева.

Если вы не хотите решать, нужно ли утеплять свой деревянный дом, то лучше изначально стройте его по технологии WOOD BRICK. Это будет гарантией того, что он получится теплым и уютным. Благодаря особенностям пазогребневой системы каждый кирпич максимально плотно прилегает к остальным. Стыки практически полностью герметичны и никогда не выпустят тепло.

Текстура в доме из деревянного кирпича, который возводится по технологии WOOD BRICK, сохранится как снаружи, так и изнутри. Согласитесь, натуральное дерево всегда выглядит лучше, чем отделка из штукатурки, вагонки или любого другого материала.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

свойства материалов и краткое описание технологии выполнения работ

Уровень теплопотерь деревянного дома зависит от толщины и степени влажности бревна. Если ваш дом построен из бревен диаметром до 220 мм, однозначно такую постройку придется утеплить.

Кроме того, свежесрубленный сруб к стабильным системам не относится, поэтому со временем происходит раскрытие стыков между бревнами. Чтобы исключить такую неприятность, стыки тщательно конопатят паклей, мхом или джутом. Но в процессе усадки дома герметичность стыков все равно нарушается. Чтобы сохранить тепло и деньги, следует произвести утепление ограждающих конструкций дома: стен, пола, крыши.

Порядок выполнения работ

Утеплять дом, построенный из дерева, можно только после его полной усадки (через пару лет после возведения).

Стены дома из бруса и бревна утепляют по-разному, но первый этап работ в обоих случаях одинаковый: дерево тщательно обрабатывается антисептиками и антипиренами.

• На стену из бруса монтируется обрешетка из бруска, ориентированного вертикально. Шаг обрешетки согласуется с шириной утеплителя. Теплоизоляционным материалом заполняется пространство между решетинами, а поверх его монтируется гидрозащитная мембрана. Далее параллельно решетинам набивается планка толщиной от 2 до 2,5 мм. Данная операция исключит возможность образования воздушных карманов между утеплителем и стеной дома. Последний шаг — монтаж наружной облицовки
• На бревенчатую стену первым делом устанавливают крепежные уголки под обрешетку. После этого между уголками раскатывают теплоизоляционные маты, прижимая их к стыкам бревен горизонтально расположенной рейкой сечением 20 х 40 мм. Рейки крепят саморезами, стараясь при этом не пережимать мат. Поверх утеплителя укладывается гидрозащита, и только после этого монтируется обрешетка из бруска сечением 50 х 50 мм. Завершается работа установкой элементов наружной облицовки

Современный рынок предлагает множество теплоизоляционных материалов для деревянных домов. Так, утеплитель для стен какой лучше купить? Для домов из бруса и бревна лучше всего приобрести органический (натуральный) утеплитель.

Однако, в таких утеплителях грызуны любят обустраивать гнезда, по-этому, перед тем как утеплять стены узнайте тут какой утеплитель не грызут мыши.

Выбираем утеплитель

Для утепления стен снаружи

Чтобы из дома не «убегало» тепло, мало правильно смонтировать теплоизоляционный слой. Неверно выбранный утеплитель сведет на нет все ваши усилия.

Материал подбирается по показателям воздухопроницаемости и теплопроводности. Наиболее подходящим для этой цели является утеплитель кнауф, технические характеристики соответствуют нормам. Она негорюча, не дает усадку. Ее рыхлая структура позволяет дереву дышать.

Разновидностью минваты является каменная вата. Ее волокна тоже хорошо пропускают воздух, значит, хорошая вентиляция дереву обеспечивается.

Не стоит утеплять деревянные дома пенопластом: этот материал практически не пропускает воздух, поэтому со временем гниение дерева под ним неизбежно.

Рис. Утепление стен фасада деревянного дома

Для утепления стен изнутри

Изнутри деревянные дома утепляют редко. В качестве теплоизоляционного материала используют ту же минеральную вату.

От попадания влаги в структуру утеплителя снаружи его защищают пароизоляционной пленкой.

Схема . Утепление изнутри деревянного дома

Утепляем потолок

Потолок можно утеплить при помощи рулонных материалов или опилочно-цементной смеси. Второй способ является самым дешевым. Застывший раствор, приготовленный из смеси опилок и цемента, обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Раствор готовится в следующих пропорциях:

• Опилки — 10 ведер
• Вода — 1,5 ведра
• Цемент — десятая часть от объема воды (примерно 1,8 кг)

Потолок предварительно застилается гидроизолирующим материалом (пергамином, например). На подготовленную поверхность укладывается раствор. Толщина слоя — 200 мм.

Схема. Утепление потолка деревянного дома минеральной ватой

Утепляем пол

В качестве утеплителя полов в доме из дерева можно использовать следующие теплоизоляционные материалы:

• Плиты пенополистирольные
• Утеплитель полинор
• Минеральная вата
• Стекловата
• Шлаковая или каменная вата

Кроме вышеназванных материалов с успехом применяются старые способы утепления пола керамзитом и древесными опилками.

Схема. Утепление пола деревянного дома

Эко-утеплители для деревянных домов

Экологические (натуральные) утеплители производятся из растительных волокон:

• Конопли
• Льна
• Древесины и прочих

Естественно, в состав натуральных утеплителей входят компоненты, препятствующие их возгоранию и гниению. В качестве антипирена применяют буру — природный минерал. Кроме огнезащиты бура способствует сопротивлению материала процессам разложения (гниения). Связующим веществом в эко-утеплителях служит лигнин — вещество, содержащееся в древесине.

Наиболее дешевым экологически чистым теплоизоляционным материалом является целлюлозный утеплитель. На его производство идет макулатура или вторичное текстильное сырье.

Видео о натуральных утеплителях для стен деревянного дома

Для утепления стен деревянного дома лучше всего использовать натуральный утеплитель. Существует 4 вида эко-утеплителей, о которых рассказано в видео.

Советы по утеплению деревянного дома межвенцовым утеплителем

Сегодня межвенцовый утеплитель применяется для устранения зазоров и щелей между венцами в домах, построенных из: профилированного бруса, оцилиндрованого бревна, бруса или бревна с продольным внутренним пазом, рубленых вручную бревен. Помимо этого, такой вид утеплителя используют для конопатки деревянных стен и утепления (уплотнения) оконных и дверных коробов.

Основным недостатком любого деревянного дома является то, что стены не обладают достаточным теплосопротивлением из-за нестыковок бруса или небольших щелей, таким образом, если дом не утеплить, то в нем будет холодно. Поэтому при строительстве деревянного дома надо знать, как правильно выбрать межвенцовый утеплитель, который прокладывают между рядами бревен.

Из чего делают утеплители

Для межвенцевого утеплителя обычно используют следующие материалы:

Джут – однолетнее растение, которое растет в Индии, Бангладеше и Пакистане. Высота его может достигать 4 метров, а в состав джута входит вещество под названием лигнин, который устойчив к гниению.

Льняной войлок, который изготавливается в виде нетканого полотна. Получить его можно двумя способами: технология иглопробивания с зазубринами и последующим скреплением волокон льна, и иглопрошивание ниткой льняного материала.

Виды утеплителей из джутового волокна

Существует три основных вида межвенцовых утеплителей из джутового волокна:

Джутовая пакля. Состоит из 100% чесаного джута. Является самым экономичным вариантом.

Джутовый войлок. Обычно содержит около 90% джута и 10% – льна. Он является наиболее жестким утеплителем, но самым привлекательным внешне.

Джут-лен. Здесь уже добавляют большее количество льна. О точном соотношении говорить сложно, так как оно отличается у разных производителей. Но чтобы совместить лучшие качества льна и джута, производители используют их 50 на 50. В таком виде жесткие волокна джута являются неким каркасом утеплителя, а мягкий лен – наполнителем, что позволяет получить наиболее долговечный материал.

Как выбрать толщину слоя утеплителя

Межвенцевые утеплители, как правило, могут иметь толщину от 5 до 15 мм, но бывают и больше. Для домов из клееного или цилиндрованного бруса подойдет прокладка толщиной от 5 до 10 мм. Причем утеплитель достаточно выложить одним слоем. Если вы решили строить дом из рубленых бревен, то здесь стоит выбирать самые толстые межвенцовые утеплители.

Для домов из бруса без продольного паза утеплитель всегда укладывается в два слоя, так как такие дома особенно подвержены продуванию из-за отсутствия углублений для утеплителя.

Особенности межвенцовых утеплителей

Среди преимуществ межвенцовых утеплителей, которые выделяют его среди остальных теплоизоляционных материалов, можно назвать:

• равномерное утепление всего дома;
• ровные, аккуратные швы;
• высокая устойчивость к гниению, воздействию влаги;
• просты в использовании;
• могут прослужить более 75 лет.

Советы по укладке

1. Используйте мебельный степлер, чтобы утеплитель не скользил во время укладки.

2. Ленту в конце венца лучше обрезать ножницами.

3. После окончания сборки сруба можно законопатить внутрь торчащие кусочки утеплителя.

4. Утеплитель должен быть защищен от прямого попадания атмосферной влаги.

5. Укладывать его обязательно надо ровным слоем.

6. Утеплитель лучше укладывать в паз бруса или бревна следующими способами:

После того, как утепление межвенцовым утеплителем будет готово, надо выполнять внутреннее и фасадное утепление дома. Причем одновременно, иначе влажность воздуха в помещении будет выше холодного снаружи, что приведет к выступлению влаги на внешних стенах дома. Для наружного утепления лучше всего подойдет вариант с вентилируемой воздушной прослойкой. Такая система не позволяет влаге задерживаться в толще утепления и выводится восходящим потоком воздуха. Если не сделать воздушную прослойку, то стены деревянного дома стану влажными и вследствие чего на них образуется плесень, а древесина начинает разрушаться.

Материалы по теме

Тепло ли в доме из бруса? Как правильно утеплять деревянный дом – «Е-ТЕРЕМ»

Строительство деревянных домов – это не только дань традициям и экологическая безопасность, это также тепло и уют домашнего очага. Кроме этого, цельная древесина обладает низкой теплопроводностью, в сравнении с другими традиционными строительными материалами. Поэтому наиболее часто возникающий вопрос – требуется ли утепление дома из бруса. В этом материала разберем, нюансы теплого дома из бруса.

Типы домов из бруса

Деревянные дома условно делятся на два типа:

1. Для сезонного проживания (летние)
2. Для постоянного проживания (зимние)

Основное отличие летних домов от домов для зимнего проживания заключается в том, что такие строения чаще всего дополнительно не утепляются. В тоже время дома для зимы требуют более тщательного утепления, так как без дополнительной теплоизоляции для обеспечения комфортной температуры зимой потребуются значительные затраты энергоносителей. Кроме этого, для возведения летних домов можно использовать брус меньшего сечения, что снижает себестоимость материалов и общую смету строительства.

Почему в брусовом доме может быть холодно?

Основные причины, по которым может быть холодно в доме из бруса следующие:

• Неправильно выбранная толщина бруса.
• Не выполненное или неправильно произведенное утепление.
• Недостаточная мощность отопления.

Чтобы в деревянном доме было тепло в зимний период, необходимо учитывать все вышеперечисленные аспекты. Кроме этого, существует такой фактор, как индивидуальное восприятие комфортной температуры: каждому человеку комфортно при разной температуре. Кому-то может быть жарко при 20–22 °C, а другие при такой температуре будут мерзнуть, этот нюанс тоже нужно учитывать.

Оптимальная толщина бруса для строительства дома

Важный параметр, влияющий на теплопотери через стены – толщина используемого бруса. Очевидно, что чем толще брус, тем меньше риск его промерзания зимой:

Брус толщиной 100 мм имеет термическое сопротивление 0,55 м²×°C/Вт и подходит для возведения хозяйственных построек, так как такие стены не способны серьезно противостоять морозам.

Брус толщиной от 120 мм обладает сопротивлением теплопроводности, равным примерно 0,66 м²×°C/Вт, поэтому его можно использовать для строительства летних домиков, бань и других отапливаемых сооружений, в которых не планируется постоянное проживание. Для зимнего дома такие стены очень тонкие, что негативно скажется на микроклимате в помещениях.

Брус толщиной 150 мм обладает сопротивлением теплопроводности, равным 0,83 м²×°C/Вт, поэтому уже подходит для строительства домов постоянного проживания, но считается минимально допустимым по размерам. Такой материал лучше использовать в регионах с теплым климатом, где существенных и затяжных морозов не бывает.

Брус толщиной от 200 мм имеет термическое сопротивление – 1,09 м²×°C/Вт, что несомненно выше данного показателя у бруса 150 мм, однако этого по прежнему недостаточно для круглогодичной эксплуатации без дополнительного утепления.

Зимние дома дополнительно рекомендуется утеплять, особенно в северных регионах, вне зависимости от толщины используемого при строительстве бруса. Кроме этого, чтобы исключить сквозняки между венцами сруба, между рядами бруса обязательно укладывается утеплитель и производится конопатка.

Применяемые утеплители

Наиболее рациональным и эффективным вариантом утепления брусового дома признано наружное утепление. Это позволяет не только защитить стены от промерзания, но и защитить древесину от атмосферного воздействия. Произвести утепление можно различными методами с использованием следующих теплоизоляционных материалов.

Минеральная вата

Кроме теплоизоляционных, минвата обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Кроме этого, она не горит, экологически безопасна. Что особенно важно для древесины – минеральная вата паропроницаема, что позволяет дереву поддерживать оптимальную влажность, то есть, «дышать».

К недостаткам этого теплоизолятора относят гигроскопичность – способность впитывать воду, поэтому во время монтажа материал защищают специальной мембраной, пропускающей воздух, но не пропускающей влагу. 

Наиболее удобны в монтаже прессованные маты минеральной ваты.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Утеплители на основе полистирола обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, они не впитывают влагу, не подвержены гниению, быстро и легко монтируются на любые поверхности, при соответствующей обработке (в процессе производства), не поддерживают горение.  

Главный недостаток таких материалов при утеплении деревянных домов – их полная непроницаемость, что не позволяет отводить излишнюю влагу из древесины. Это приводит к образованию плесени и черных пятен, быстрому загниванию древесины. Поэтому пенополистирольные плиты для утепления стен деревянных строений практически не используются.

Напыляемый пенополиуретан

Легкий и воздушный полиуретан, который наносится на поверхность методом напыления. Он отлично прилипает к любой поверхности, образует бесшовный слой, обладающий высокими теплоизоляционными характеристиками. Застывший пенополиуретан не впитывает влагу, не подвержен гниению и любым видам биоповреждений. Для защиты от ультрафиолета материал закрывают сайдингом или навесным фасадом.

Недостатком этого способа считается высокая цена работ.

Эковата

Еще один вариант напыляемого теплоизоляционного материала – эковата, представляющая собой смесь распушенной целлюлозы, антисептических добавок, борной кислоты и некоторых других компонентов и добавок. Эковата считается экологически безопасным материалом, может наноситься как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности, а также задуваться в щели для заполнения пустот.

К недостаткам эковаты относят ее склонность к усадке, что со временем приводит к появлению щелей и пустот. 

Вспененный (фольгированный) полиэтилен

Пенофол и другие торговые марки этого тонкого рулонного утеплителя при утеплении домов из бруса могут использоваться в качестве ветрозащиты или пароизоляции для защиты от влаги основного утеплителя, например, минеральной ваты. Чтобы обеспечить полную герметичность слоя, стыки полос проклеиваются скотчем.

Сыпучие утеплители

Такие сыпучие утеплители, как опилки, смесь опилок с глиной, керамзит, пенополистирольные шарики, при проведении комплексной теплоизоляции строений и жилья используются для утепления полов, межэтажных и чердачных перекрытий.

Межвенцовые утеплители

При возведении сруба для уплотнения швов используется ленточный межвенцовый утеплитель на основе льна, джута или смеси этих материалов. После усадки сруба рекомендуется произвести конопатку швов с использованием пакли из льняных волокон.

При комплексном утеплении дома чаще всего применяется несколько видов теплоизоляторов. Например, для утепления стен – минвата, для полов – керамзит, чердачного перекрытия – опилки с глиной, крыши – пенополиуретан или экструдированный пенополистирол. Также возможны и другие комбинации теплоизоляционных материалов.

Технология утепления дома из бруса

Для утепления стен деревянного дома необходимо выбирать теплоизолятор с хорошей паропроницаемостью, чтобы древесина могла «дышать». В этом случае древесина будет обладать оптимальной влажностью, что в значительной мере снизит вероятность образования гнили, плесени и грибков. Оптимальным вариантом для утепления стен брусового дома считается минеральная вата, уложенная под сайдинг или вентилируемый фасад. Именно эту технологию мы рассмотрим в качестве примера.

Утепление стен

Наружное утепление стен дома из бруса производится в следующем порядке.

Подготовительный этап включает в себя следующие мероприятия:

• Стены обрабатываются антисептиком, чтобы защитить древесину от плесени и насекомых.
• Производится конопатка стыков между брусом, а также щелей вокруг дверных и оконных проемов.

Следующий шаг – сооружение обрешетки, которая необходима для монтажа утеплителя и последующего крепления сайдинга. Обрешетка представляет собой горизонтально закрепленные бруски, толщина которых равна толщине утеплителя. Шаг между брусками делают на 5–10 мм меньше, чем плиты минваты, чтобы материал плотно входил между рейками.

Обратите внимание! Пиломатериал, используемый для сооружения обрешетки, также необходимо пропитать антисептиком, чтобы защитить его от гнили и плесени.

Смонтировав обрешетку, между брусками вставляют теплоизоляционные маты. Рекомендуется использовать более тонкие плиты, чтобы уложить их в два слоя со смещением стыков – этим достигается максимальный теплоизоляционный эффект и снижается вероятность продувания, так как отсутствуют сквозные щели.

После монтажа утеплителя минеральная вата обязательно накрывается ветрозащитной мембраной, которая крепится к брускам обрешетки степлером, а стыки проклеиваются скотчем.

К горизонтальным брускам обрешетки прибивают вертикальные рейки толщиной 2–5 см, которые обеспечивают вентиляционный зазор для удаления излишней влаги из утеплителя. К вертикальной обрешетке крепят сайдинг: это могут быть пластиковые или металлические полосы, имитация бруса (блок-хаус) или деревянная вагонка.

Утепление пола первого этажа

Важный аспект для обеспечения хороших показателей теплосбережения жилого дома для зимнего проживания – надежное утепление пола первого этажа. В деревянном доме утепление перекрытия производится по лагам, между которыми можно использовать практически любой утеплитель, так как на него не оказывается механическое воздействие. Чаще всего между лагами укладывают плиты ЭПП, так как они не подвержены гниению и не впитывают влагу. При сухом подпольном пространстве можно использовать маты базальтовой ваты, накрытые паропроницаемой пленкой с двух сторон. Также для утепления перекрытий первого этажа используют и другие теплоизоляционные материалы: мелкофракционный керамзит, пенополистирольные шарики, эковату.

Утепление кровли

Если в доме чердак не жилой и не отапливаемый, утепляют чердачное перекрытие материалами, используемыми при теплоизоляции пола первого этажа. Также в качестве утеплителя для чердака можно использовать опилки, смешанные с глиной. Такая смесь после высыхания образует прочное покрытие, по которому можно без опасения ходить.

Для снижения теплопотерь через крышу при жилой мансарде, производится утепление кровли. Для этого между стропилами укладывается утеплитель – чаще всего используется пенополистирол или минеральная вата, также производят напыление пенополиуретана. При использовании в качестве теплоизолятора для кровельного пирога минваты, ее со стороны кровли защищаются гидроизоляционной пленкой, а со стороны мансарды – пароизоляционной пленкой.

После монтажа утеплителя поверх стропил набиваются листы фанеры или OSB.

Проведенная комплексная теплоизоляция брусового дома позволяет значительно снизить теплопотери и сэкономить на обогреве зимой.

Нюансы и рекомендации по утеплению

Большая часть потерь тепла в любом жилье происходит через окна и двери. Поэтому не рекомендуется экономить на этих элементах и установить современные входные двери с терморазрывом и энергосберегающие стеклопакеты.

Часто возникающий вопрос – что лучше установить, печь или котел. Здесь нет однозначного ответа, но можно привести общую рекомендацию. В небольшом доме на 2–3 комнаты можно установить печь, она вполне способна обогреть несколько комнат. В большом, особенно двухэтажном доме, рациональнее установить современный котел, так как печь не прогреет много комнат. При желании, в гостиной или другой большой комнате можно дополнительно установить камин, чтобы проводить холодные вечера возле огня.

Еще один популярный вопрос, который задают консультантам строительных компаний – тепло ли зимой в деревянном доме, держит ли он тепло и насколько комфортно в таком жилье без утепления. Ответ на этот вопрос зависит от региона проживания и толщины используемого для строительства бруса. Если в регионе теплый климат и выбран брус толщиной не менее 200 мм, вполне можно обойтись без дополнительного утепления. Если же в регионе температура опускается ниже 10 градусов мороза, без утепления не обойтись.

Самое дешевое утепление дома

Как утеплить дом можно узнать из множества источников, строительные бригады, специализирующиеся на этом, тоже поведают много чего в подробностях. Но все это — теплоизоляция по правилам — требует больших денежных затрат.

Очень часто требуется утеплить старый дом или дачный домик возможно не столь долговечно, и не очень красиво, но как можно дешевле и побыстрее. Самое дешевое утепление, кстати, из натуральных материалов, которыми пользовались еще деды…

Дешевое утепление дома не значит некачественное

Нужно определиться до какой степени утеплять дом. Например, чтобы стало чуть теплее, или заметно теплее, или все же утеплить так, чтобы отопление подешевело в 3 раза (к примеру), а зимой температура внутри поднималась до +25 градусов без напряжения со стороны обогрева. Т.е. теплоизоляционные мероприятия окажутся экономически целесообразными, быстро окупятся.

Выгодно утеплять по последнему варианту, т.е. наиболее качественно. А половинчатые решения — это полунапрасная трата времени, сил и ресурсов.

Поэтому о всяких старых одеялах, подстилках, пенофолах в 5 мм толщиной в качестве утеплителя придется забыть. Толщина утепления должна измеряться в десятках сантиметров, тогда будет тепло, а экономия на энергоресурсе «раздует карман».

Но как утеплить дом при этом предельно дешево? Если закупаться ватными утеплителями в гипермаркетах, то дешево не получиться, если менять окна и двери, то получится еще дороже. Попробуем сделать так, чтобы утепление было самое недорогое.

Все что открывается и прозрачное — уплотнять и теплоизолировать в первую очередь

Львиная доля тепла может уходить через окна и двери из-за щелей и сквозняков. Утепление дома нужно начать с установки уплотнителей там, где что-либо открывается. Сейчас не проблематично подобрать уплотнитель на клейкой основе.

Возможно, что щели имеются просто в рамах, лутках или по их периметру. Тогда все их нужно закупорить герметиком или же в комбинации с тканью, причем со стороны улицы тоже.

Очень часто имеются щели в местах прилегания стекол к рамам. Скотч тут мало поможет, хоть можно воспользоваться и им. Но лучше вынуть стекла и посадить их на герметик.

Новые окна и двери — лучший выход

Вопрос окон и дверей — это основа сохранения тепла. Лучший выход — вставить современные рамы со стеклопакетами, но это действие будет самым дорогим.

Нужно подумать, какие из окон можно на зиму закрыть снаружи полиэтиленовой пленкой, чтобы не сильно пострадала освещенность и видимость на улицу. Из пленки получается «самодельный стеклопакет», если ее натянуть в 1,5 — 2 см от стекла, и при этом сделать стыковку с рамой герметичной. В помощь — штапики, мелкие гвозди, возможно, герметик, после чего утечки тепла через данное окно будут уменьшены в разы.

Старые двери, особенно металлические, являются серьезным мостиком холода (местом где уходит тепло из дома). И если контур двери уже уплотнен, то осталось просто сверху на полотно наклеить 5 см плотного пенопласта. В крайнем случае, прибить ватное одеяло или войлок от 3 см толщиной.

На перекрытие можно складировать природные теплоизоляторы

Не стоит хвататься за утепление стен, если не решен вопрос с чердачным перекрытием и полами. Стены не столь решающие, да к тому же с ними дешево не получится. А на горизонтальной поверхности можно положить любой утеплитель.

Чтобы теплоизолировать потолочное перекрытие и полы как можно дешевле, остается собрать со всей округи опавшие листья, а также если имеется возможность, то солому и сено.

Но эти органические материалы нужно смешать с рассыпчатой известью, для предотвращения биологического разрушение и уменьшения тяги грызунов поселится в столь комфортной обстановке. Впрочем, не секрет, что сеновал на чердаке использовался еще издревле как…

Недорого — пенопласт для чердака

На чердаке нужно складировать слой природного утеплителя толщиной минимум 35 см, чтобы получить эффект. Можно ли заменить? Да, дешевле всего заменить на пенопласт слоем от 15 см для умеренного климата.

Можно применить самый дешевый, наименьшей плотности. Но уложить его нужно в несколько слоев, со смещением швов между листами в слоях, чтобы не возникло мостиков холода по щелям. Если накрыть пенопласт фанерой, а затем доской, то по нему можно ходить…

При теплоизоляции потолка дома нужна пароизоляция. Иначе рискуем намочить утеплитель, даже пенопласт, ведь пар будет конденсироваться как раз внутри его слоя. Поэтому, прежде всего чердак нужно застелить полиэтиленовой пленкой всплошную. Тоже самое и под любой слой на чердаке.

Размещение теплоизолятора для пола

Выполнение работы по полам принципиально от потолка не отличается. Сначала пароизолятор со стороны дома затем 10 см пенопласта или 25 см природного утеплителя. Вот только как это все разместить?

Утепление готовых полов полностью зависит от их конструкции. Невысокое подполье засыпается утеплителем на гидроизолированный грунт. В противном случае утеплитель размещается между лаг на щитах, проветривается снизу, а со стороны дома — изолируется по водяным парам.

Если вскрывать полы нет возможности, то остается только стелить что-либо поверх имеющихся деревянных полов. Тогда делать двойной пол? Но он выйдет дороже. «Тряпки» же не помогут. Даже войлок в 1 см толщиной поможет слабо. Но при безвыходной ситуации и это применимо.

Дешевле и проще всего просто настелить на имеющийся пол полиэтилен, затем тот же пенопласт но повышенной плотности от 30 кг/м куб толщиной 5 см двумя слоями с перевязкой швов, а на него просто положить помост из досок состыкованных шип-паз. Но при этом нижний старый пол быстро сопреет, особенно, если снизу проветривание плохое…

Если потеря высоты помещения при настилке нового слоя на пол не приемлема, то может быть все же стоит сделать капитальное утепление полов из-подполья, хотя бы в одной комнате для начала…?

Что такое заваленка?

Почему делали заваленку? Минимум четверть тепла уходящего из дома экономилось заваленкой — складированным сеном, соломой, под досками по периметру дома. Этим уменьшались потери тепла через стены, фундамент и полы дома. Сейчас заваленку может частично заменить утепленная экструдированным пенополистиролом отмостка.

Теплоизоляция земли вокруг дома и самого фундамента — не только уменьшение теплоиотерь, но и мероприятия направленные на сохранность дома, увеличение его долговечности. Подробней о мероприятиях против пучения грунтом можно узнать и на данных страницах.

Осталось утеплить стены, но как?

Если речь идет о деревянном доме, то и стены утеплять скорее всего не стоит. 20 см сухого дерева эквивалентны по теплоизоляции 5 см пенопласта. Почти норма для стен в умеренном климате. Но если стены каменные, кирпичные, ж/б, то утепляться нужно.

Проблема в том, что дешево со стенами не получится — нужен современный утеплитель, который необходимо закрепить к вертикальной поверхности и защитить от атмосферных воздействий. Утеплитель должен быть более паропрозрачный чем стена, поэтому для дерева, пенобетонов необходима минеральная вата, а для кирпича, бетона, можно применить и обычный пенопласт.

Утеплить стены можно самостоятельно, поэтому потратится придется только на материалы. Если не торопиться, можно утеплить стены и не за один сезон. Но сделать нужно качественно, с соблюдением технологий.

Как теплоизолируются стены дома можно узнать на данном ресурсе. Здесь, к примеру, напомним ключевые моменты как недорого накрыть стену пенопластом.

Последовательность ограждения стен пенопластом

• Стена должна быть ровной, верхний ее слой прочным. Если кривизна большая, то может быть имеет смысл утеплять минеральной ватой на обрешетке — получится дешевле, чем ровнять стену.
• Нужны хорошие леса, помосты, чтобы работать под кровлей.
• Применять пенопласт толщиной от 10 см для умеренного климата, чтобы в конечном итоге извлечь максимальную выгоду от утепления и оптимально повысить комфорт.
  
• Клей наносится на всю площадь листа пенопласта, пустоты желательно не допускать.
• Необходимо смещать швы между листами в рядах, тем более на углах здания, — вокруг них желательно полуторная толщина.
• Щелей в утеплителе не должно быть, их нужно заделать только кусками пенопласта.
• Применяются полностью пластиковые дюбеля.
• Для армировки слоя применяется не тянущаяся стекловолоконная сетка, щелочеустойчивая, более 160 гр/ м кв.
• Углы оформляются с помощью уголков с сеткой, низ пенопласта оформляется стартовой металлической планкой, примыкание под кровлю делается, чтобы не попадала вода…
• Фасадная штукатурка покрывается грунтовкой и краской, но паропрозрачной, специально для «мокрого фасада».
  Не рекомендуется оставлять не доделанную конструкцию, — например пенопласт на стене под солнцем и дождем.

Небольшой обзор, о недорогом утеплении для дома, дает только первичные знания о применяемых технологиях. В процессе выполнения работ появится много вопросов, рассмотреть которые в одной статье невозможно. Нужно знать, что теплоизоляционные мероприятия сами по себе не сложные, поэтому за дело можно браться самостоятельно, а значит сэкономить не менее половины денежных затрат.

5 Варианты отопления для старых домов

Напольный регистр, расположенный в центре, является одним из способов рассеивания тепла, и некоторые из них были довольно декоративными. Это репродукция от Reggio Registers.

В наш век автоматизации легко воспринимать системы отопления как должное — дровяные камины и угольные печи, когда-то необходимые для зимнего комфорта в большинстве американских домов, давно ушли в прошлое. Тем не менее, добавление или адаптация систем HVAC к старым домам сегодня часто включает в себя сложную сеть проблем, и современные системы и устройства могут конкурировать с нашим желанием сохранить прошлое.Итак, как лучше обогреть старый дом?

Центральное отопление, в отличие от тепла камина, не является новой идеей — римляне использовали раннюю версию, называемую гипокаустом, а к концу 18 века в Европе существовали изолированные системы парового и водяного отопления. Тем не менее, наши колониальные предки в основном полагались на открытые камины с простыми дровами для хранения дров. С конца 18 века и все чаще в начале 19 века более удачливые жители городов Восточного побережья использовали уголь в каминных решетках.Встроенные решетки из железа или стали были качественной особенностью камина; немногие сохранились нетронутыми.

См. Решения по отоплению для колониального возрождения Дополнение

Усовершенствования дымоходов занимали многие научные умы. Самой простой была каминная плита, украшенная чугунная плита, помещенная в задней части топки для сохранения и излучения тепла. «Печь Франклина» Бенджамина Франклина представляла собой чугунную вставку, предназначенную для удержания большего количества тепла внутри помещения. Немецкие поселенцы хорошо использовали чугунные печи, выступающие из камина (пятиконфорочная) или отдельно стоящие (шестиконфорочные).

Улучшение отопления старых домов

В 19 веке появились усовершенствованные системы отопления и вентиляции. В некоторых высококлассных домах появились канальные системы горячего воздуха, а здания обогревались за счет тепла, вырабатываемого огромными кирпичными печами в подвале, которое выбрасывалось в комнаты через регистры пола и плинтуса, обычно с декоративными вращающимися лопастями для регулирования потока воздуха. По мере открытия американских шахт использование угля быстро увеличивалось, и угольные решетки часто заменяли дрова как в каминах, так и в кухонных печах.У угля было много преимуществ: маленькие компактные куски, которые горели медленно, но горячо, и доставлялись прямо в подвал через угольный желоб, расположенный снаружи дома.

Эпоха после Гражданской войны открыла воздухонагреватели из чугуна с большой главной колосниковой решеткой, установленной этажом выше. Иногда в лучших системах воздуховоды из листового металла подавали теплый воздух и в другие помещения. Вскоре последовали системы горячего водоснабжения и пара с украшенными чугунными радиаторами. Именно сюда приходят многие энтузиасты старых домов, купившие старый дом с одной из этих старинных систем отопления.

Миниатюрная система принудительной подачи воздуха

Гибкая трубка мини воздуховодов позволяет устанавливать ее практически в любом месте, не занимая много места.

Предоставлено Unico

Широко известная как система Unico по названию одной из компаний, производящих ее, мини-каналы обычно используются для кондиционирования воздуха, хотя система также может использоваться для отопления с дополнительной электрической печью. Он продувает очищенный воздух с высокой скоростью через гибкую нейлоновую трубку диаметром 2 дюйма или 2½ дюйма через незаметные вентиляционные отверстия.Это может быть неоценимо для модернизации старых домов, потому что вентиляционные отверстия, обычно в потолке, оказывают незначительное влияние на стены и каркас — трубы можно прокладывать через препятствия и вокруг них, избегая многих проблем, связанных с модернизацией больших, прочных домов. воздуховод. В каждой комнате может понадобиться несколько розеток.

Современный камин

Добавление топки — дровяной, газовой или электрической — это простой способ сделать оригинальные камины более эффективными.

Предоставлено Lopi

Традиционный уютный камин можно модернизировать и усовершенствовать с помощью новшеств, в том числе с использованием природного или пропанового газа, или новых типов вставок.Многие привлекательные металлические вставки в викторианском стиле для угольных или дровяных каминов сделаны с дополнительными соответствующими каминными полками. Электрические топки с искусственным пламенем модернизируют старый камин без газовых труб. Модель Fires of Tradition отличается не только искусственным пламенем, но и дымом в чугунном блоке в викторианском стиле, который не требует вентиляции. Для реальных дров доступны энергосберегающие вставки на основе неглубокой конструкции Румфорда. (Fires of Tradition предлагает традиционные решетки в дюжине разных стилей.) Valor Fireplaces предлагает различные газовые топки, которые обеспечивают тепло при отключении электроэнергии.

Водяные и паровые радиаторы

Радиаторы прекрасно согревают. Новые модели от Runtal подходят для самых разных старых домов.

Распространенные в конце 19 века и стандартные до недавнего прошлого радиаторы обеспечивают обильное тепло и относительно просты в установке. После Второй мировой войны угольные печи с ручным или машинным топлением были заменены на печи с автоматической подачей относительно чистого горящего мазута.С появлением в 1960-х годах центральных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха установки водяных радиаторов исчезли, за исключением растущего числа реставраторов, которым нравятся декоративные старинные радиаторы. Ремонт и отделка старых радиаторов, а также продажа старинных радиаторов в настоящее время являются процветающим бизнесом.

См. Варианты зимнего отопления для декоративно-прикладного искусства

Для отопления жилых помещений пар использовался меньше, чем горячая вода, но обе системы легко ремонтируются. Современные радиаторы, более плоские и обновленные по внешнему виду, сегодня легко доступны; многие из них производятся компанией Runtal, которая специализируется на настенных плоских стальных панелях.Традиционно радиаторы прятали под деревянными или металлическими кожухами, и эта практика широко распространена до сих пор. Они производятся несколькими компаниями, такими как The Wooden Radiator Cabinet Company и Monarch. Альтернативой радиаторам является отопление плинтуса с медными трубами и ребрами в корпусе из листового металла, который следует за стенами комнаты, что менее желательно, поскольку оно скрывает исторические плинтуса. Если они уже есть в вашем доме, их можно спрятать за новыми чехлами.

Излучающее тепло

Эта излучающая система была установлена ​​в доме эпохи колониального возрождения в Страсбурге, штат Вирджиния.

Трубы для горячей воды, встроенные в пол, как правило, в бетоне, стали популярными после Второй мировой войны, особенно для домов из плит на уровне земли. Лучистое тепло обеспечивает комфортное, объемлющее тепло, в отличие от фиксированного тепла радиаторов и конвекторов горячего воздуха. Семьдесят лет назад тысячи домов в Левиттауне имели лучистое тепло, встроенное в плиты пола, и Фрэнк Ллойд Райт использовал его в своих усонских домах. Такие ранние установки были склонны к утечкам, обычно из-за возможной коррозии труб, а оригинальные ремонтировать сложно и дорого.Однако современное лучистое отопление значительно усовершенствовано.

Сегодня в системах гидропанелей используются небольшие армированные трубы PEX для подачи теплой воды под готовый пол, излучая тепло. Трубки легко монтируются поверх чернового пола и могут быть отделаны деревом или плиткой. PEX поставляется в змеевиках длиной до 1000 футов, что позволяет использовать один и тот же змеевик последовательно в нескольких комнатах дома в одном контуре или в отдельных контурах для зонального обогрева. Это гибкая система, подходящая для реконструкции старых домов, когда пол доступен снизу или может быть заменен.(Недостаток: он обеспечивает только тепло, а не кондиционирование воздуха.)

Электрические теплоизлучающие системы под полом, такие как системы Thermofloor и Schluter Ditra-Heat, также легко устанавливаются под новыми полами с отделкой из дерева или плитки. Они особенно полезны в небольших установках, таких как кухни и ванные комнаты, поскольку им не требуется отдельный источник тепла с питанием.

С принудительной подачей воздуха

К середине века печи с принудительной подачей воздуха были повсюду. эта модель от Rheem была достаточно хороша, чтобы сидеть в гостиной.

James C. Massey Archive

Системы воздушного отопления также могут обеспечивать вентиляцию и охлаждение, и в течение последних 50 лет они были предпочтительной системой в новых домах. Тем не менее, установка больших изолированных воздуховодов в старом доме может быть трудной и неприглядной или потребовать жертвовать большей частью кладовой. Одним из решений, предполагающих, что в доме есть и подвал, и чердак, является использование напольных регистров на первом этаже с фанкойлом в подвале и потолочных выходов на втором этаже с отдельным блоком на чердаке.

Какая стеновая панель стоит за дровяным обогревателем? | Руководства по дому

Автор Danielle Smyth Обновлено 30 ноября 2021 г.

Дровяные печи и обогреватели уже много лет согревают домохозяйства, сжигая топливо в изолированном блоке. Однако, несмотря на ограждение огня, дровяным обогревателям требуется несколько негорючих поверхностей для защиты окружающей среды, включая тепловой экран дровяной печи. При выборе защитного теплозащитного экрана есть несколько вариантов, из которых можно выбрать.

Наконечник

При выборе теплозащитного экрана учитывайте как спецификации производителя печи или нагревателя, так и требования страховки, которым вы должны соответствовать.

Как работают теплозащитные экраны?

Теплозащитные экраны представляют собой термостойкие плиты, размещаемые за дровяной печью или другим отопительным прибором. Они необходимы для защиты ваших стен и полов от повреждений и снижения риска возгорания.

Тепло передается несколькими способами.В случае с дровяной печью или другим типом дровяного обогревателя вам необходимо защитить стены и пол от лучистого тепла. Согласно Heatshield Products, лучистое тепло возникает, когда источник тепла передает тепло объекту, который не находится в прямом контакте. При правильной установке за дровяным обогревателем теплозащитного экрана лучистое тепло, воздействующее на стены, значительно сводится к минимуму.

При выборе теплозащитного экрана, наиболее подходящего для вашего дома, сначала ознакомьтесь со спецификациями производителя дровяного обогревателя, чтобы выбрать экран, соответствующий мерам безопасности устройства.Кроме того, по данным High’s Chimney Service, у многих страховых компаний есть стандарты установки теплозащитного экрана, которые могут отличаться от производителя.

Навесные теплозащитные экраны для дровяных печей

Поскольку дровяные печи и обогреватели работают на топливе, будь то древесина, пеллеты или другие органические материалы, устройство производит огромное количество тепла, что создает потребность в защитной поверхности. Вы обеспечиваете надлежащую изоляцию и расстояние между дровяным обогревателем и стеной, устанавливая стену дровяной печи.Существуют разные виды термостойких досок для дровяной печи. В конечном счете, лучший вариант для работы зависит от типа печи, количества места и эстетических предпочтений.

По данным Службы дымоходов High, теплозащитные экраны, прикрепленные к стене, обычно сделаны из металла и свисают со стены на один дюйм. Благодаря зазору в 1 дюйм воздух циркулирует за экраном, уменьшая излучаемое от него тепло. Воздух, циркулирующий за экраном, имеет решающее значение для снижения риска возгорания.Это важно понимать при рассмотрении идей дровяной печи.

Согласно Национальной базе данных по безопасности сельского хозяйства, дровяные печи или другие отопительные приборы следует устанавливать на расстоянии 36 дюймов от незащищенной стены или горючего материала, не считая щита. При установке щита, который должен находиться на расстоянии 1 дюйм от стены, Национальная база данных по безопасности сельского хозяйства отмечает, что для работы следует использовать металл не менее 24 калибра.

Теплозащитные экраны изоляционного типа

Тепловые экраны, устанавливаемые непосредственно у стены, обычно изготавливаются из плитки или бетона и обеспечивают необходимую изоляцию для защиты стены от огня.Часто выбираемые из эстетических соображений, эти типы теплозащитных экранов предлагают вам свободу настройки теплозащитного экрана.

Однако, несмотря на то, что они сделаны из огнеупорных материалов, эти щиты по-прежнему поглощают и излучают тепло, сообщает Служба дымоходов школы. Согласно Национальной базе данных по безопасности сельского хозяйства, гипсокартон, листовой металл, каменная кладка и другие неизолирующие материалы могут нагреваться с обратной стороны так же, как и с лицевой. Установка непосредственно на горючую систему может привести к пожару.

Для борьбы с этим необходимо установить несколько слоев теплозащитного утеплителя между стеной и плиткой или бетоном. Необходимое количество изоляции и свободного пространства зависит от типа обогревателя. Крайне важно, чтобы вы проконсультировались с инструкциями производителя вашего обогревателя, чтобы определить необходимое количество изоляции и зазора.

Лучистое отопление | Министерство энергетики

Системы лучистого отопления подают тепло непосредственно к полу или к панелям в стене или потолке дома.Системы во многом зависят от лучистого теплопереноса — доставки тепла непосредственно от горячей поверхности к людям и объектам в помещении с помощью инфракрасного излучения. Лучистое отопление — это эффект, который вы ощущаете от тепла горячего элемента плиты, находящегося через всю комнату. Когда лучистое отопление расположено в полу, его часто называют лучистым отоплением пола или просто отоплением пола.

Лучистое отопление имеет ряд преимуществ. Он более эффективен, чем отопление плинтуса, и обычно более эффективен, чем отопление с принудительной подачей воздуха, поскольку устраняет потери в воздуховоде.Люди с аллергией часто предпочитают лучистое тепло, потому что оно не распространяет аллергены, как системы принудительной вентиляции. Гидравлические (жидкостные) системы потребляют мало электроэнергии, что является преимуществом для домов, не подключенных к электросети, или в районах с высокими ценами на электроэнергию. Гидравлические системы могут использовать широкий спектр источников энергии для нагрева жидкости, включая стандартные газовые или жидкотопливные котлы, дровяные котлы, солнечные водонагреватели или комбинацию этих источников. Чтобы узнать больше о различных типах источников энергии и системах распределения тепла для отопления дома, изучите нашу инфографику Energy Saver 101, посвященную отоплению дома.

Несмотря на свое название, лучистое отопление пола в значительной степени зависит от конвекции, естественной циркуляции тепла в помещении по мере того, как воздух, нагретый полом, поднимается вверх. Системы лучистого обогрева пола существенно отличаются от лучистых панелей, используемых в стенах и потолках. По этой причине в следующих разделах отдельно рассматриваются теплоизлучающие полы и излучающие панели.

Теплый пол

Существует три типа лучистых полов: воздушные лучистые полы (воздух является теплоносителем), электрические теплые полы и водяные (водяные)

светлых полов.Вы можете дополнительно классифицировать эти типы по установке. Те, в которых используется большая тепловая масса пола из бетонных плит или легкого бетона поверх деревянного чернового пола, называются «мокрыми установками», а те, в которых установщик «вставляет» трубку излучающего пола между двумя слоями фанеры или прикрепляет трубку. под чистовым полом или черновым полом, называются «сухими установками».

Типы теплого пола

Теплые полы с воздушным подогревом

Воздух не может удерживать большое количество тепла, поэтому теплые воздушные полы нерентабельны в жилых помещениях и устанавливаются редко. Хотя их можно комбинировать с солнечными системами воздушного отопления, у этих систем есть очевидный недостаток, заключающийся в том, что они производят тепло только в дневное время, когда отопительные нагрузки обычно ниже. Неэффективность попытки обогреть дом обычной печью, прокачивая воздух через полы ночью, перевешивает преимущества использования солнечного тепла днем. Хотя в некоторых ранних системах солнечного нагрева воздуха в качестве теплоаккумулирующей среды использовались камни, этот подход не рекомендуется (см. Системы солнечного нагрева воздуха).

Электрические теплые полы

Электрические теплые полы обычно состоят из электрических нагревательных кабелей, встроенных в пол. Также доступны системы с электрическими матами, установленными на черновом полу под напольным покрытием, таким как плитка.

Из-за относительно высокой стоимости электроэнергии электрические лучистые полы обычно рентабельны только в том случае, если они включают в себя значительную тепловую массу, такую ​​​​как толстый бетонный пол, и ваша электроэнергетическая компания предлагает тарифы на время использования. Повременные тарифы позволяют «заряжать» бетонный пол теплом в непиковые часы (примерно с 21:00 до 6:00). Если тепловая масса пола достаточно велика, аккумулированное в нем тепло будет поддерживать комфорт в доме в течение восьми-десяти часов без каких-либо дополнительных затрат электроэнергии, особенно когда дневные температуры значительно выше ночных. Это экономит значительную сумму денег по сравнению с отоплением по пиковым тарифам на электроэнергию в течение дня.

Электрические лучистые полы также могут иметь смысл для пристроек к дому, если было бы нецелесообразно расширять систему отопления в новом помещении.Однако домовладельцам следует рассмотреть другие варианты, такие как мини-сплит-тепловые насосы, которые работают более эффективно и имеют дополнительное преимущество в виде охлаждения.

Теплые полы Hydronic

Гидравлические (жидкостные) системы являются наиболее популярными и экономичными системами лучистого отопления для климата с преобладанием отопления. Водяные системы теплых полов перекачивают нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом. В некоторых системах регулирование потока горячей воды через каждую трубную петлю с помощью зональных клапанов или насосов и термостатов регулирует температуру в помещении.Стоимость установки водяного лучистого пола варьируется в зависимости от местоположения и зависит от размера дома, типа установки, напольного покрытия, удаленности объекта и стоимости рабочей силы.

Типы напольных покрытий

Независимо от того, используете ли вы нагревательные кабели или трубы, методы установки электрических и водяных систем отопления в полах одинаковы.

В так называемых «мокрых» установках кабели или трубы заделываются в сплошной пол, и это самая старая форма современных систем лучистого пола.Трубка или кабель могут быть встроены в толстую бетонную фундаментную плиту (обычно используемую в «плитных» домах ранчо без подвала) или в тонкий слой бетона, гипса или другого материала, установленного поверх черного пола. Если используется бетон, а новый пол находится не на твердой земле, может потребоваться дополнительная опора пола из-за дополнительного веса. Вы должны проконсультироваться с профессиональным инженером, чтобы определить несущую способность пола.

Толстые бетонные плиты идеально подходят для аккумулирования тепла от солнечных энергетических систем, которые имеют колеблющуюся тепловую мощность.Недостатком толстых плит является их медленная тепловая реакция, что делает такие стратегии, как ночные или дневные неудачи, трудными, если не невозможными. Большинство специалистов рекомендуют поддерживать постоянную температуру в домах с такими типами систем отопления.

Благодаря недавним инновациям в технологии полов, так называемые «сухие» полы, в которых кабели или трубы проходят в воздушном пространстве под полом, становятся все более популярными, главным образом потому, что сухой пол быстрее и дешевле в укладке. .Поскольку сухие полы предполагают нагрев воздушного пространства, система лучистого отопления должна работать при более высокой температуре.

Некоторые сухие установки предполагают подвешивание труб или кабелей под полом между балками. Этот метод обычно требует сверления балок пола для установки труб. Под трубами также должна быть установлена ​​отражающая изоляция, чтобы направлять тепло вверх. Трубки или кабели также могут быть установлены над полом, между двумя слоями чернового пола.В этих случаях жидкостные трубки часто вставляются в алюминиевые диффузоры, которые распределяют тепло воды по полу, чтобы нагреть пол более равномерно. Трубки и рассеиватели тепла закреплены между планками обрешетки, которые несут вес нового чернового пола и готовой поверхности пола.

По крайней мере, одна компания улучшила эту идею, изготовив фанерный черновой пол с канавками для труб и встроенными в них алюминиевыми пластинами рассеивателя тепла. Такие продукты также позволяют использовать в два раза меньше труб или кабелей, поскольку теплопередача пола значительно улучшается по сравнению с более традиционными сухими или мокрыми полами.

Напольные покрытия

Керамическая плитка

является наиболее распространенным и эффективным напольным покрытием для лучистого обогрева пола, поскольку она хорошо проводит тепло и обеспечивает дополнительное накопление тепла. Также можно использовать обычные напольные покрытия, такие как листы винила и линолеума, ковры или дерево, но любое покрытие, изолирующее пол от комнаты, снизит эффективность системы.

Если вы хотите ковровое покрытие, используйте тонкий ковер с плотной набивкой и кладите как можно меньше коврового покрытия.Если в некоторых комнатах, но не во всех, есть напольное покрытие, то в этих комнатах должен быть отдельный контур труб, чтобы система обогревала эти помещения более эффективно. Это связано с тем, что вода, текущая под накрытым полом, должна быть более горячей, чтобы компенсировать напольное покрытие. Деревянные полы должны быть ламинированными, а не массивными, чтобы уменьшить вероятность усадки и растрескивания древесины под воздействием тепла.

Излучающие панели

Настенные и потолочные излучающие панели обычно изготавливаются из алюминия и могут обогреваться либо электричеством, либо трубами, по которым течет горячая вода, хотя последнее создает опасения по поводу утечек в настенных или потолочных системах.Большинство имеющихся в продаже излучающих панелей для домов имеют электрический нагрев.

Как и любой тип электрического отопления, излучающие панели могут быть дорогими в эксплуатации, но они могут обеспечить дополнительный обогрев в некоторых комнатах или обеспечить теплом пристройку к дому, когда расширение традиционной системы отопления нецелесообразно.

Излучающие панели имеют самое быстрое время отклика среди всех технологий обогрева, и, поскольку панели могут индивидуально управляться для каждой комнаты, функция быстрого отклика может привести к экономии затрат и энергии по сравнению с другими системами, когда комнаты редко используются.Входя в комнату, человек может увеличить температуру и чувствовать себя комфортно в течение нескольких минут. Как и в любой системе отопления, установите термостат на минимальную температуру, которая предотвратит замерзание труб.

Панели лучистого обогрева работают в пределах прямой видимости — вам будет наиболее комфортно, если вы находитесь рядом с панелью. Некоторые люди считают потолочные системы неудобными, потому что панели нагревают верхнюю часть головы и плеч более эффективно, чем остальную часть тела.

Проблемы с отоплением в старых домах и что с ними делать

Старые дома прекрасны своим очарованием и даже мастерством изготовления — просто из них уже не строят дома, как раньше. Однако домовладельцы исторических домов сталкиваются с множеством проблем, особенно зимой.

В вашем доме всегда холодно, независимо от того, насколько сильно вы включаете отопление? Полы всегда холодные? Вот некоторые из наиболее распространенных проблем с отоплением, с которыми сталкиваются владельцы старых домов, и что вы можете с ними сделать.

Всегда холодно

Если вы продолжаете включать термостат, но он все еще холодный, это означает, что вы теряете тонну тепла — вероятно, из-за плохой изоляции. К сожалению, старые дома часто имеют недостаточную изоляцию, потому что раньше отопление домов было недорогим, представление о комфорте изменилось, а технология изоляции постоянно совершенствовалась.

Есть простое (хотя и не совсем простое) решение. Ваш первый шаг – утепление чердака. Вдуваемая изоляция отлично подходит для незавершенных помещений.Если у вас есть готовый чердак (или вы планируете закончить его в будущем), лучше всего подойдет утепление одеялом.

Следующим шагом должна быть проверка изоляции на наличие зазоров, если у вас есть подвал. Многие подвалы не изолированы, и это нормально, если вы не живете в климате, где земля промерзает. Однако в старых домах есть деревянные полы и опоры, установленные на фундаменте из бетона, кирпича или щебня. Зазор между фундаментом и лагами пола необходимо утеплить.

И, наконец, вам следует изучить возможность утепления ваших стен.Лучше всего нанять профессионала, который может использовать инфракрасный термометр для точного определения областей потери тепла. Вы можете утеплить стену, не разрушив оштукатуренные стены, удалив наружную обшивку и просверлив отверстия для доступа. В некоторых старых домах вы также можете получить доступ к щелям в стенах через чердак.

Трудно модернизировать систему отопления

Одна из причин, по которой старые дома имеют неэффективные системы отопления, заключается в том, что они просто не были спроектированы для обеспечения воздуховодов и возвратов воздуха для современных систем центрального отопления.Это не означает, что вы должны отказаться от эффективной системы подачи тепла. Поговорите со своим подрядчиком по HVAC по поводу:

• Ремонт вашего старого котла . Во многих старых домах использовались комнатные радиаторы, чтобы постоянно наполнять комнату теплом. Вместо того, чтобы обогревать дом теплым воздухом, источник тепла остается с вами в комнате. Радиаторы используют котлы, которые нагревают воду, ствол или масло. Если в вашем доме есть неиспользуемые старые радиаторы, стоит выяснить, может ли новый котел помочь.
• Системы внутрипольного отопления .Они обеспечивают стабильное тепло без необходимости в воздуховодах или месте для размещения печи. Кроме того, ваши ноги всегда будут в тепле.
• Обогреватели плинтуса . Плинтусные обогреватели обычно работают от электричества, но они могут стать хорошим решением для дома с неравномерным отоплением. Например, в чердачной комнате всегда может быть прохладнее, и вы можете добавить обогреватель плинтуса с термостатом, чтобы усилить текущую систему отопления.

Эти альтернативные системы отопления могут помочь избавиться от ощущения, что в вашем доме всегда холодно.Однако имейте в виду, что центральный кондиционер нуждается в воздуховодах. С этими вариантами обогрева обычно не удобно переключаться на охлаждение в летние месяцы.

Сквозняк

В большинстве старых домов сквозняк. С годами стены сдвигаются, оконные рамы дают усадку, образуются трещины. Лучший способ решить проблему со сквозняком в доме — это найти время, чтобы устранить как можно больше утечек воздуха. Попробуйте:

• Добавление уплотнителей на двери и окна.  Если ваши старые окна заклеены, используйте веревочный герметик, чтобы дополнительно загерметизировать раму.
• Заделка щелей в вашем подвале.  Ищите места, где сместились кирпичи или щебень. Замажьте основу пенопластом.
• Проверка вашего чердака.  Ищите бреши, ведущие прямо наружу. Заделайте их, чтобы предотвратить потерю тепла.
• Ремонт старых окон, которые дребезжат . Снимите их с подоконников и залейте стекло, чтобы оно плотно прилегало. Вы удивитесь, насколько лучше станет ваш дом.
• Добавление пластиковых или дополнительных внутренних оконных вставок.  Это отличное решение для тех, кто не может позволить себе полностью заменить старые окна, из которых все еще дует сквозняк.
• Заглушка старых каминов . Они все еще могут пропускать холод через нисходящие потоки.

Ваш подрядчик по ОВКВ может также помочь вам герметизировать любые старые воздуховоды, через которые может происходить утечка воздуха, что способствует возникновению небольших воздушных потоков в доме.

Обогревать дорого

Наконец, после герметизации и изоляции вы все еще можете быть обескуражены ростом счетов за электроэнергию.Если это так, пришло время изучить вторичные источники тепла, чтобы снизить нагрузку на вашу текущую систему отопления. Возможно, вам стоит добавить дровяную печь. Пеллетные печи или даже дровяные вставки — это недорогой способ компенсировать расходы на отопление.

В старых домах часто есть старые камины, которые можно легко переоборудовать обратно на дрова, если вы выберете новую энергосберегающую печь, которая перекачивает большую часть тепла обратно в дом.

Вы также можете проверить свою печь, чтобы убедиться, что она достаточно большая и мощная, чтобы должным образом обогреть ваш дом.Новая энергосберегающая печь может служить вам лучше.

Для получения дополнительной информации о решении проблем с отоплением исторического дома свяжитесь с нами по адресу Controlled Comfort.

Как не сжечь свой дом обогревателем

Это была зима 2019 года, и я был в недостроенном подвале, заканчивая работу над следующим альбомом моей группы. Мне пришлось сделать еще несколько гитарных наложений, но мои пальцы были слишком холодны, чтобы правильно играть партии. Поэтому я взял обогреватель, который долго тестировал для Wirecutter.Я положил его на деревянный верстак, где была установлена ​​моя цифровая звуковая рабочая станция, и подключил его к ближайшему удлинителю, который оказался тем же самым, через который я подключил свой усилитель Marshall с половинным стеком.

Я включил обогреватель. Через пять секунд взорвался сетевой фильтр.

Возможно, это был не самый глупый поступок в моей жизни. Но когда я смотрел, как искры исчезают от тлеющего куска свежесгоревшего пластика передо мной, я знал, что он был там в списке.

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров, обогреватели ежегодно становятся причиной более тысячи пожаров в домах. Национальная ассоциация противопожарной защиты ставит эту цифру в еще более резком контексте, отмечая, что обогреватели являются причиной около 43 процентов пожаров, связанных с отоплением домов (включая такие предметы, как водонагреватели и камины), и 85 процентов связанных с ними смертей.

Несмотря на эти ужасные цифры, современные обогреватели теперь намного безопаснее, чем раньше.«Электрические обогреватели, с которыми я выросла, были открытыми элементами», — сказала Линда Хотц, директор категории домашнего комфорта производителя бытовой техники De’Longhi, в телефонном разговоре. «Большинство сегодняшних обогревателей в 100 раз лучше, но… у него все еще есть нагревательный элемент, поэтому он не так безопасен, как, например, очиститель воздуха». Далее Хотц пояснил, что большинство обогревателей для дома, доступных сегодня (включая наши выборы), должны быть одобрены независимой лабораторией по тестированию безопасности, такой как Intertek (чья сертификация часто отображается в виде печати «ETL» на изделии) или UL.Эти организации гарантируют, что обогреватели имеют определенные встроенные функции безопасности, такие как тепловое отключение, которое автоматически отключает питание, когда обогреватель становится слишком горячим.

Но, как показало действие моего усилителя, ничто не защищено от идиотов. Итак, вот несколько способов убедиться, что вы используете обогреватель безопасно.

Поставьте обогреватель на пол и оставьте его там

Может возникнуть соблазн поставить обогреватель где-нибудь так, чтобы он дул прямо вам в лицо. Не делайте этого, если только вы не лежите на полу, а это единственное место, куда должен помещаться ваш обогреватель.Не ставьте его на полку, табурет или пыльный деревянный верстак в подвале. И уж точно не кладите его на кровать со всеми этими горючими тканями и перьями. Если возможно, держите его подальше от ковра.

Вообще говоря, вы всегда должны ставить обогреватель на самую ровную и гладкую поверхность. Некоторые из наших моделей, в том числе винтажный нагреватель Vornado VHEAT, позволяют наклонять нагревательный элемент так, чтобы его можно было направить вверх; Vornado Vh300 и AVh20 по умолчанию немного наклонены вверх, но вы не можете наклонить их дальше самостоятельно.Большинство обогревателей поставляются с опрокидывающимися переключателями, которые затрудняют их наклон. Даже если вы можете найти способ обойти это, не делайте этого.

Держите его подальше от воды

Это само собой разумеется, но электричество и вода — еще более смертоносная комбинация, чем апельсиновый сок и зубная паста. Поэтому, если они не разработаны и не одобрены для этого — а большинство из них таковыми не являются — держите обогреватель подальше от всех влажных мест, таких как кухни или ванные комнаты. Если вам нужно теплое сиденье для унитаза, попробуйте биде.

Также избегайте легковоспламеняющихся предметов

CPSC называет это «правилом 3 футов», и оно довольно простое: не размещайте обогреватель ближе 3 футов к чему-либо легковоспламеняющемуся.В некоторых руководствах шторы, бумага, мебель, подушки и постельные принадлежности перечислены как предметы, от которых следует держаться подальше. Ассоциация производителей бытовой техники (AHAM) рекомендует дополнительные меры предосторожности, такие как хранение легковоспламеняющихся материалов, таких как краска и спички, подальше. Если есть даже небольшой риск падения подушки или другого легковоспламеняющегося предмета, например, при землетрясении, установите обогреватель там, где, по вашему мнению, этот предмет не упадет на него.

Никогда не оставляйте обогреватель в комнате один.

Лучший способ предотвратить пожар — никогда не оставлять включенный обогреватель в комнате без присмотра. Таким образом, если что-то пойдет не так, вы сможете быстро принять меры.Если у вас есть дети или домашние животные, которые могут опрокинуть обогреватель или накинуть на него ткань, очень внимательно следите за его работой. Пожарная служба США рекомендует держать детей на расстоянии не менее 3 футов от обогревателя. Лично мы не оставляем обогреватели в комнате или чулане в пределах досягаемости маленьких детей, даже если они отключены от сети — помимо риска возгорания, обогреватель — это 15-амперный прибор, потребляющий значительный ток. Вилка и шнур нагревателя в сочетании с интуитивно понятными выключателями представляют собой не столь очевидную опасность поражения электрическим током для любопытного малыша. Большинство детей учатся отступать от жары, но очень немногие ожидают удара током.

Ко многим обогревателям прилагаются инструкции, предупреждающие о том, что их нельзя оставлять включенными во время сна. Некоторые из наших моделей, такие как De’Longhi TRD40615T и всесезонный вентилятор и обогреватель Lasko FH500 Comfort Control Tower в одном комплекте, оснащены встроенными таймерами, которые помогут вам свести к минимуму вероятность их работы без присмотра. Вы можете настроить их на автоматическое отключение через час, например, чтобы вы могли заснуть в коконе с горячим воздухом, не рискуя оставленным без присмотра пожаром.(Масляные радиаторы, такие как De’Longhi, особенно хороши для спален, потому что они дольше сохраняют тепло и продолжают излучать тепло после отключения.)

Что делать со слишком длинным (или недостаточно длинным) шнуром

Здесь мы начинаем проникать на территорию Златовласки. Большинство современных обогревателей должны поставляться с достаточным запасом шнура, чтобы вы могли подключить их к настенной розетке и по-прежнему удобно расположить их в комнате для максимального тепла. Обратите внимание, что мы специально указали настенную розетку : Производители не рекомендуют подключать обогреватели к устройствам защиты от перенапряжения, удлинителям, таймерам, розеткам GFCI (типа с кнопками проверки и сброса) или чему-либо, что не является стенной розеткой.Эти дополнительные слои электрического соединения могут увеличить ваши шансы на перегрузку цепи или могут создать дополнительное сопротивление, которое позволяет накапливаться теплу, что может привести к пожару или другому внутреннему электрическому повреждению. Многие производители также рекомендуют держать обогреватель на расстоянии нескольких футов от стены, к которой он подключен, чтобы избежать перегрева самой стены. Многие варианты в нашем руководстве наполняют всю комнату теплом, поэтому вы сможете получить достаточную производительность с обогревателем на безопасном расстоянии.

Иногда вы обнаружите, что шнур провисает слишком сильно. Или, возможно, вам нужно использовать розетку в соседней комнате. В подобных ситуациях вы должны сопротивляться желанию спрятать шнур с глаз долой, когда он извивается за углом. Не кладите его под ковер или диван, так как это может помешать утечке тепла. Вы также должны стараться не защемлять и не сгибать шнур, например, протягивая его через плотно закрытую дверную петлю. Это также может препятствовать прохождению электрического тока, способствуя накоплению тепла и энергии.

Как добавить интеллектуальные элементы управления

По состоянию на конец 2020 года обогреватели со встроенными функциями «умного дома» редко встречаются в США. Но технологии и нормативные стандарты развиваются быстро, и нам говорят, что в ближайшие год или два следует ожидать появления новых интеллектуальных технологий для обогрева помещений.

А пока, если вам нужно включить или выключить обогреватель дистанционно или по расписанию, некоторые из наших решений позволят вам это сделать. Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09, Lasko FH500 All Season Comfort Control Tower Fan & Heater in One и Vornado OSCTh2 имеют встроенные цифровые таймеры. У нашего маслонаполненного радиатора De’Longhi TRD40615T есть аналоговый 24-часовой циферблат, который вы можете использовать для установки расписания.

Если в вашем обогревателе нет таймера — или если вы просто полны решимости отдавать приказы на отопление своему голосовому помощнику — рассмотрите возможность подключения смарт-розетки, такой как Wemo Mini. Большинство производителей обогревателей не рекомендуют подключать обогреватель к удлинителю или сетевому фильтру. Но представитель производителя розеток Wemo, Belkin, сказал нам в интервью, подтвердив нашу интерпретацию спецификаций продукта, что Wemo Mini безопасно использовать с обогревателями мощностью до 15 ампер или 1800 Вт (большинство наша максимальная мощность составляет 1500 Вт).Представитель Belkin добавил предостережение: «Некоторые обогреватели со встроенными вентиляторами могут потреблять больше энергии и вызывать высокий пусковой ток, который может повредить или изнашивать переключающие контакты». Так что все должно быть хорошо, но помните: не включайте обогреватель удаленно, предварительно не убедившись в его безопасном расположении, и не оставляйте обогреватель включенным без присмотра.

(PDF) Настенное отопление – энергоэффективное решение для деревянных домов?

РЕЦЕНЗИРОВАННАЯ СТАТЬЯ bioresources.com

Turesson et al.(2016). «Отопление деревянных стен», Биоресурсы 11(1), 530-544. 543

трудности с креплением светильников. Кроме того, система с трудом справляется с

холодными сквозняками.

ВЫВОДЫ

Согласно моделированию, выполненному в программе Energy Plus, размещение панелей стенового отопления

во внутренних стенах дает наименьшие потери энергии.

Настенное отопление обеспечивает еще один микроклимат в помещении, но вопрос о том, перевешивают ли преимущества недостатки, необходимо оценивать в каждом отдельном случае.Причина, по которой система настенного отопления не используется сегодня в Швеции с номером

, во многом зависит от того факта, что этот метод слишком неизвестен для размещения производителей

. А те, кто знаком с системой, считают относительно большую

часть метода непригодной для использования из-за его недостатков, к которым можно отнести его

скрытую установку, что создает проблему для безопасной установки воды и трудности в

крепления светильников, и что система плохо справляется с холодными сквозняками.

Но целью системы настенного отопления является снижение температуры системы и сохранение

энергии.

Будущая работа должна рассмотреть вопросы о том, как системы настенного отопления могут быть

объединены с другими низкотемпературными системами.

ЦИТИРОВАННЫЕ ССЫЛКИ

Бойич М., Цветкович Д., Милетич М., Малесевич Дж. и Бойер Х. (2012). «Энергия, стоимость

и сравнение выбросов CO2 между системами излучающих стеновых панелей и системами радиаторов

», Energy and Buildings 54, 496-502.DOI: 10.1016/j.enbuild.2012.04.024

Бойич М., Цветкович Д., Марьянович В., Благоевич М. и Джорджевич З. (2013).

«Характеристики низкотемпературных систем лучистого отопления», Energy and Buildings

61, 233-238. DOI: 10.1016/j.enbuild.2013.02.033

Эль Кари, С. (2013). ВВС-Конструктор ФЛК. Интервью. [Инженер-конструктор ФЛК, интервью].

2013-04-19.

Элитфонстер (2013 г.). «Elit Extreme», дата обращения 5 апреля 2013 г. (http://www.elitfonster.se

/sv/Fonster—altandorrar/Elit-Extreme/Document/#ContentStart).

Густафссон, А. (2006) Massivträ. Handboken, Industrikonsortiet Massivträ [Твердая древесина.

Справочник. Промышленный консорциум массивной древесины.

(http://www.martinsons.se/default.aspx?id=9090). Проверено 13 марта 2013 г.

Heinze (2013). «Wandheizsysteme, Deckenheizesysteme», [«Системы настенного отопления,

системы потолочного отопления»]. Проверено 19 марта 2013 г.

(http://www.heinze.de/produktserie/wandheizsysteme/9865326/1).

Хесараки, А., и Холмберг, С. (2013). «Энергетические характеристики систем низкотемпературного отопления

в пяти новостройках в Швеции: тематическое исследование с использованием моделирования и измерений на месте», Building and Environment 64, 85-93. DOI:

10.1016/j.buildenv.2013.02.009

Якобссон, Н. (2013). «Tekniksupport», [Технологическая поддержка]. ВВС Рехау. Электронное письмо.

22 апреля 2013 г.

Невентилируемые газовые отопительные приборы (AEN-204) • Факультет сельскохозяйственных и биосистемных технологий • Университет штата Айова

Невентилируемый отопительный прибор, также называемый безвентиляционным прибором, не имеет дымохода и располагается в отапливаемом помещении. Продукты сгорания выбрасываются в отапливаемое помещение, а не выбрасываются наружу через дымоход. Типичными видами топлива являются природный газ и сжиженный нефтяной газ (пропан). В то время как удобство является основным преимуществом безвентиляционных газовых отопительных приборов, ухудшение качества воздуха в помещении вызывает озабоченность.В некоторых регионах государственные и местные правила регулируют невентилируемые обогреватели.

Каковы преимущества безвентиляционных отопительных приборов? Поскольку не требуется вентиляционная труба или дымоход, безвентиляционные нагреватели просты и недороги в установке. Многие обогреватели не требуют электричества, что позволяет использовать их для аварийного обогрева. Большинство из них тихие, простые в использовании и эффективные. В большинстве регионов страны газ является относительно недорогим топливом. Многие обогреватели предназначены для создания зоны комфорта в отдельном помещении, что снижает расходы на отопление.

Какие типы безвентиляционных отопительных приборов существуют? Небольшие переносные устройства для использования в одной комнате предназначены для аварийного обогрева, другие предназначены для использования в качестве постоянного источника тепла. Дополнительные комплекты воздуходувки и воздуховоды позволяют обогревать две и более комнаты. Доступные стили включают шкафы, настенные блоки, камины и каминные топки с различными узорами пламени, включая синее пламя, инфракрасное пламя, желтое пламя и светящиеся бревна. Размеры варьируются от менее 5000 БТЕ/час до более 38000 БТЕ/час.

Насколько эффективны отопительные приборы с прямым отводом воздуха? Пока пламя горит с эффективностью более 99 процентов, не все тепло доступно. Приблизительно 9,6 процента тепловой энергии, доступной в газе, происходит от сжигания водорода, который производит водяной пар. Чтобы утилизировать это тепло, воду необходимо сконденсировать. При невентилируемом обогревателе водяной пар конденсируется на поверхностях помещения, что увеличивает вероятность гниения древесины, отслаивания краски, разрушения штукатурки и роста плесени.Чтобы предотвратить намокание окон и стен, необходимо предотвратить конденсацию пара, что снижает максимальную эффективность обогревателя до 90,4 процента.

Невентилируемые обогреватели выделяют в дом загрязняющие вещества. После того, как загрязнители продуктов сгорания попали в дом, необходимо обеспечить подачу наружного воздуха для разбавления и удаления загрязняющих веществ. Дополнительная вентиляция, необходимая для снижения концентрации загрязняющих веществ до допустимых концентраций, зависит от герметичности здания и здоровья находящихся в нем людей. Нагрев холодного наружного вентиляционного воздуха снижает тепловую эффективность обогревателя. Национальный кодекс топливного газа, обычно используемый при определении требований к наружному воздуху, основан на 1,0 воздухообмене в час (ACH). Для обеспечения 1 ACH в помещении размером 10 x 20 футов в Айове потребуется более 1000 БТЕ/час, что составляет более 25% от мощности нагревателя 3800 БТЕ/час.

Какие загрязняющие вещества попадают в помещение при использовании обогревателя без вентиляции? Основными продуктами сгорания, образующимися при сжигании газа, являются:

• Двуокись углерода (CO ₂ ), нетоксичный газ, образующийся при полном сгорании топлива на основе углерода.
• Оксид углерода (СО), токсичный газ, образующийся при неполном сгорании.
• Двуокись азота, ядовитый газ.
• Водяной пар.

Как насчет риска угарного газа? CO, бесцветный, без запаха, без вкуса, не вызывающий раздражения яд, очень токсичен и может вызвать смерть или необратимое повреждение мозга и органов. Угарный газ отравляет больше людей, чем все остальные яды вместе взятые. При правильном обслуживании и регулировке газовые обогреватели выделяют небольшое количество угарного газа.Одна из причин отравления угарным газом из невентилируемых обогревателей — неполное сгорание из-за нехватки воздуха — была практически устранена в новых обогревателях за счет использования датчиков истощения кислорода (ODS). К сожалению, ODS не реагирует на неполное сгорание, вызванное неправильным давлением газа; пыль, грязь или ржавчина на горелке; неправильное размещение искусственных поленьев в газовом камине; или срыв горелки потоками воздуха. Отравление угарным газом из нагревателей без вентиляции остается проблемой.

Чем опасен углекислый газ? CO ₂ не токсичен.В высоких концентрациях он может вызывать сонливость, головную боль и способствовать «душному» ощущению закрытых домов. Все невентилируемые газовые обогреватели, даже при правильном горении, производят большие концентрации углекислого газа, повышая уровень в доме. Чем опасен диоксид азота? NO ₂ представляет собой токсичный газ, который при более низких концентрациях вызывает раздражение верхних дыхательных путей, вызывая кашель, боль в горле, головную боль, головокружение и тошноту. Некоторое количество NO ₂ всегда производится в горящем пламени, количество зависит от размера и конструкции горелки.NO ₂ связан с увеличением заболеваемости астмой зимой.

Чем опасен водяной пар? Если в доме слишком сухо, водяной пар не представляет опасности, и некоторая работа невентилируемого обогревателя обеспечит необходимую влажность. Если дом уже слишком влажный, любая работа невентилируемого обогревателя усугубит проблемы с влажностью. Количество воды, образующейся при сжигании топлива, велико: более 4,8 галлона производится за 24 часа работы нагревателя на природном газе мощностью 28 000 БТЕ / час.

Можно ли снизить опасность для здоровья от нагревателя без вентиляции? Наиболее эффективным методом снижения опасности является прекращение использования нагревателя без вентиляции путем перехода на газовые или электрические приборы с вентиляцией. Там, где разрешено использование невентилируемых газовых приборов, предлагается следующее:

1. Используйте только сертифицированные газовые нагреватели с пилотными клапанами ODS.
2. Внимательно следуйте всем инструкциям по эксплуатации и техническому обслуживанию.
3. Очищайте горелку ежегодно или чаще, как требуется в руководстве по эксплуатации.
4. Не используйте слишком большой нагреватель. Ассоциация производителей газового оборудования (GAMA) рекомендует ограничивать количество загрязняющих веществ, правильно подбирая размеры нагревателей. Нагреватель мощностью 3840 БТЕ/ч является самым большим нагревателем, который можно использовать в тесной комнате размером 10 x 20 футов, расположенной в Айове.
5. Не работайте более 4 часов подряд. Невентилируемые газовые нагреватели предназначены только для дополнительного использования .
6. Не используйте нагреватели без вентиляции в спальнях, ванных комнатах или замкнутых пространствах.
7. Обеспечьте достаточную вентиляцию, как требуется в руководстве пользователя.Если в доме есть уплотненные двери и окна, скорее всего, потребуется внешний источник воздуха.
8. Обеспечьте еще большую вентиляцию или прекратите использование обогревателя без вентиляции, если загрязняющие вещества вызывают проблемы со здоровьем.
9. Установите детектор угарного газа, внесенный в список U-L или IAS. Поскольку низкие концентрации угарного газа могут вызвать проблемы со здоровьем, приобретите детектор, рекламируемый как «чувствительный», или детектор с цифровым дисплеем.

Будет ли обогреватель «правильного размера» достаточно большим, чтобы обогреть комнату в холодную погоду? Невентилируемые обогреватели предназначены, прежде всего, как дополнительные источники тепла.В исследовании GRI, проведенном для Ассоциации производителей газового оборудования, отмечается, что «создание комфортной температуры может оказаться невозможным с помощью нагревателя правильного размера». Более крупный обогреватель в холодную погоду будет загрязнять воздух сверх допустимых норм.

Какой тип нагревателя рекомендуется? Вентиляционный газовый обогреватель, дровяная печь с прямым вентилированием или электрический нагреватель обеспечивают достаточную мощность для безопасного обогрева помещения в течение длительного периода времени. Продукты сгорания от вентилируемых газовых обогревателей или дровяных каминов также содержат CO, CO ₂ , NO ₂ и водяной пар.Неправильный дизайн или установка могут привести к попаданию продуктов горения в дом. Однако, если вентиляционная система работает правильно, все загрязняющие вещества будут выходить наружу через вентиляционную трубу. Уровень загрязнения не увеличится.

Подготовлено
Т.Х. Грейнер, доктор философии, П.Е.
Инженер по сельскому хозяйству

Программы и политика Кооперативной службы распространения знаний штата Айова соответствуют применимым федеральным законам и законам штата и постановлениям о недискриминации в отношении расы, цвета кожи, национального происхождения, религии, пола, возраста и инвалидности.