Краска для дерева наружная: Страница не найдена — Remoo.RU

Выбор краски по дереву для наружных работ, описание

На завершающем этапе строительства используют материалы, выполняющие сразу 2 функции, – защитную и декоративную. Это могут быть масла, лаки и краска по дереву для наружных работ. Последняя наделена массой преимуществ. Стоит относительно недорого. Эффективно выполняет защитную функцию. Позволяет воплотить все задумки при внешнем декоре дома.

Преимущества использования краски по дереву для наружных работ

Для финишной отделки дома рекомендуется использовать специальные краски, которые способны выдержать любые капризы природы. Надежно защитить от механических повреждений, гниения, насекомых.

Преимущества краски для дерева для наружного покрытия:

• Богатая палитра – дом или другие деревянные постройки приобретут яркий, природный или нейтральный цвет, который будет сочетаться с окружающим пейзажем.
• Высокие защитные функции – краски разрабатываются специально для экстремальных климатических условий. Стойко переносят и механическое, и атмосферное воздействие.
• Долгий срок эксплуатации – связующие компоненты глубоко проникают в структуру древесины. В результате краска не выгорает на солнце, не растрескивается и не шелушится.
• Хорошие антисептические свойства. Защитные составляющие предотвращают преждевременное старение древесины, затемнение, гниение. Предотвращают появление плесени и грибка.

Использование качественных красок – это возможность добиться красивого визуального эффекта и забыть о косметическом ремонте на 5 лет и больше.

Характеристики краски

Краски для работы снаружи здания предназначены для создания защитного слоя на поверхности древесины. Поэтому, не зависимо от состава и производителя, они наделены рядом общих характеристик. Морозостойкостью – выдерживают неоднократные циклы размораживания и замораживания. Устойчивостью к истиранию и другим механическим влияниям. Содержат в составе УФ-фильтры и антисептики.

Свойства, которыми будет обладать краска для дерева наружная, зависят от ее состава. На рынке лакокрасочных изделий представлена продукция на акриловой, алкидной и масляной основе. Последний тип средств, несмотря на низкую стоимость, мало пользуется спросом из-за огромного количества негативных свойств. Масляные краски очень токсичны, долго сохнут. Отличаются меньшим сроком эксплуатации и низкими техническими характеристиками

Базовые характеристики красок для наружных работ

Базовые характеристики красок для наружных работ
основа краски	требования к поверхности	расход, г/м2	время высыхания, ч	рабочая температура, ˚С	плотность, кг/дм3	морозостойкость (количество циклов оттаивания-замерзания)
акрил	влажная или сухая	115–120	1–2	от +5 до +30	1,4	более 10
алкид	очищенная сухая	110–130	8–12 ч	от +5 до +25	0,9–1,1	до 5
олифа	очищенная сухая	100–250 (зависит от цвета)	от 24	от +2 до +20	1,3	очень низкая

Подходящий вариант для финишной отделки снаружи здания – водоэмульсионные краски. Покрытия на водной основе нетоксичны. Пахнут нейтрально. Быстро сохнут. Не наносят вреда здоровью человека и окружающей среде. Образуют на поверхности древесины эластичный «дышащий» слой. Это надежно защищает дом от повышенной влажности, дождя и снега. Второй слой краски можно наносить на ранее окрашенную аналогичным средством поверхность, сухую и даже влажную.

Область применения

Область применения краски по дереву для наружных работ очевидна из названия. В основном ее используют для окрашивания фасадов из дерева, вагонки, натурального бруса. Для наружной отделки балконов, террас, оконных и дверных проемов, беседок и садовой мебели. Такой тип укрывных материалов подходит для жилых и промышленных помещений.

Но сфера применения материалов разных производителей иногда отличается. Это зависит от состава красящего материала. Водоэмульсионные акриловые краски используют на фасадах из дерева, бруса, блок-хауса. Водоэмульсионными изделиями на латексной основе окрашивают стены, заборы, оконные рамы и двери.

Краски на алкидной основе рекомендованы для поверхностей, которые не подвергаются сильному атмосферному воздействию – для окон, дверей или порогов.

Краски на водной основе хороши еще и тем, что совместимы даже с влажными или ранее окрашенными поверхностями. Одного слоя вполне достаточно, чтобы освежить внешний вид дома или деревянного ограждения. Алкидные краски, напротив, наносят только на сухую и предварительно очищенную древесину.

Независимо от состава краски для усиления ее защитно-декоративных свойств, рекомендуется предварительно обрабатывать поверхность специальными подготовительными средствами. Особенно это касается уже окрашенной ранее древесины. Для этого используют грунтовки и пропитки.

Состав

Базовые характеристики и область применения краски для внешней отделки определяются ее составом. Акриловая краска для дерева для наружных работ на водной основе совместима с любым типом поверхности. Отличается повышенной износостойкостью из-за присутствующих в составе компонентов. Вода обеспечивает быстрое высыхание и безвредность. Связующие вещества – акрилаты – придают стойкость к внешним воздействиям и долговечность, улучшают адгезию. Микронизированные пигменты – это стойкий, непрозрачный цвет краски.

В состав красок для наружной отделки входят и другие дополнительные компоненты – наполнители, эмульсии, растворители. Они придают водоотталкивающие, паропроницаемые, антисептические и другие свойства.

Производители

На рынке лакокрасочных изделий можно встретить огромное количество товаров отечественных и зарубежных производителей. Но найти продукцию, которая бы обеспечивала качественный и надежный результат, не так просто. Компания ТБМ-Маркет является официальным поставщиком компаний, заслуживших уважения во всем мире, – Zobel и Rhenocoll. Выпускаемая ими краска по дереву для наружных работ износостойкая, безопасная, устойчивая к биологическому и атмосферному воздействию.

Краски Zobel

Немецкая компания – один из лидеров рынка лакокрасочных изделий. Ее краска отличается экономичным расходом, широким ассортиментом и небольшой ценой. Главное преимущество красок – полное отсутствие органических растворителей. Поэтому укрывные материалы этого производителя можно использовать не только для наружной, но и для внутренней отделки.

Область применения красок компании Zobel:

• фасады из древесины, вагонки, имитации бруса;
• блок-хаус;
• деревянные ограждения и беседки;
• детские игровые площадки;
• деревянные игрушки, мебель.

В основе материалов – вода и алкидно-акрилатная эмульсия. Это обеспечивает продукции высокие потребительские характеристики. Придает поверхности шелковисто-матовую текстуру. Краска образует тонкую эластичную пленку, которая защищает древесину от губительного действия влаги, мороза и солнечных лучей.

В каталоге ТБМ-Маркет представлено более 60 моделей акриловых красок для дерева для наружных работ Zobel. Палитра включает 8 основных цветов. Возможна индивидуальная колеровка.

Rhenocoll

Немецкий производитель лакокрасочных изделий уже 70 лет является ведущим в отрасли. Краски отличаются универсальным применением. Подходят для наружных и внутренних работ, финишной и промежуточной отделки. Сочетаются с разным типом поверхностей – деревом, металлом, камнем.

Краски для наружных работ отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. Легко наносятся и быстро сохнут. Без труда смываются с рук и инструментов после завершения работы без использования агрессивных растворителей. Имеют хорошую адгезию. Водоотталкивающие, погодостойкие, защитные качества. Эти свойства проявляются, даже если на поверхность нанести только 1–2 слоя финишного покрытия.

Как правильно выбрать краску

При выборе краски руководствуются следующими критериями:

1. Состав. Акриловые краски по дереву для наружных работ самые износостойкие и безопасные. Масляные – токсичные и недолговечные.
2. Производитель. Качественная продукция представлена проверенными концернами из Германии. В ТБМ-Маркет можно приобрести продукцию Zobel и Rhenocoll.
3. Материал основания. Краски Rhenocryl совместимы с деревом, металлом, камнем.
4. Возможность индивидуальной колеровки. Продукция Zobel наделена этим качеством. Смешивая главный цвет с белой краской, можно получить нужный оттенок.
5. Эксплуатационные характеристики подразумевают ответ на следующие вопросы. Насколько краска устойчива к действию атмосферных и биологических воздействий. Обладает ли состав светостойкостью и паропроницаемостью. Обратите внимание, что матовые покрытия теряют цвет и яркость быстрее глянцевых.
6. Климатические условия. Для южных регионов предпочтительнее выбирать краску светлых тонов. Она лучше отражает солнечные лучи и не провоцирует перегрев фасада.

Важны и технические характеристики. К ним относятся – время высыхания, адгезия, расход. Последний параметр необходим для расчета количества укрывного материала. Схема выглядит так. Расход краски на 1 м2 умножают на площадь окрашиваемой поверхности. Это значение еще раз умножают на 2 или 3. Зависит от того, какое количество слоев планируется нанести на деревянный фасад или другой объект.

Краски и эмали для дерева

СОГЛАСИЕ

посетителя (пользователя) сайта
на обработку персональных данных

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «ТД «Орион», адрес местонахождения: 198188, Санкт-Петербург, Возрождения 42, лит. А., пом. 14-Н. (далее – Администрация сайта), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в том числе с использованием сторонних интернет-сервисов веб аналитики в соответствии со следующим перечнем:

— Фамилия, имя, отчество;
— Год рождения;
— Месяц рождения;
— Дата рождения;
— Адрес;
— Адрес электронной почты;
— Источник захода на сайт https://spb-orion. ru/ (далее – Сайт) и информация поискового или рекламного запроса;
— Идентификатор пользователя, хранимый в cookie,

в целях соблюдения норм законодательства РФ, а также с целью заключения и исполнения договоров, повышения осведомленности посетителей Сайта о продуктах и услугах, предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы. Также даю свое согласие на предоставление Администрации сайта моих персональных данных как посетителя Сайта третьим лицам, с которыми сотрудничает Администрация сайта. Администрация сайта вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ).

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Администрации сайта и действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Согласием, Администрация сайта и Пользователь руководствуются Пользовательским соглашением и применимыми нормами действующего законодательства Российской Федерации. В случае противоречия условий настоящего Согласия условиям Пользовательского соглашения подлежат применению условия Пользовательского соглашения.

Виды и свойства фасадной краски по дереву для наружных работ + рейтинг ведущих ТМ

На первое впечатление о частном доме влияет архитектурный дизайн строения и привлекательность фасада. Популярным вариантом облагораживания деревянного загородного сооружения со стороны улицы является окрашивание. Для этого применяется фасадная краска по дереву для наружных работ. Читайте до конца, чтобы узнать требования, виды, рейтинг и свойства лакокрасочных составов. Информация позволит не ошибиться в выборе материала и на равных общаться с консультантами и исполнителями работ.

Окрашенный деревянный фасадИсточник antkachev.ru

Требования к красителям

Строительство загородного дома законченно. Теперь в строении можно укрыться от холода и дождя. Однако здание тоже нуждается в защите. Именно для этой цели применяется укрывная краска для дерева для наружных работ.

Несмотря на прочность, древесина разрушается под воздействием дождя, мороза и при изменении температуры. Такие природные явления негативно влияют на структуру брёвен и досок. Она превращается в труху.

Краска для фасада – это и украшение, и защита загородного жилого строения. Она, как и одежда для людей выпускается разного цвета. Именно он во многом влияет на внешний вид дома. Сначала человек запоминает цвет здания, а потом количество этажей.

Краска для древесины для наружных работ от различных производителей используется не только для фасадной отделки. Она наносится на деревянные элементы детских площадок, гаражей, теплиц, оград, бань.

Окрашенный деревянный заборИсточник dizainexpert.ru

Строительные конструкции из дерева не удастся защитить от негативного атмосферного воздействия обычными красящими веществами. Для этой цели применяют специальные составы. Они обязаны обладать:

1. Способностью предотвращать образование коррозионных процессов. Благодаря лакокрасочным материалам у древесины не должен меняться первоначальный вид. Составы обязаны предотвращать образование трещин, не допускать осыпания и разбухания досок, брёвен и других конструктивных элементов из дерева.
2. Долговечностью, которая позволит домовладельцу каждый год не тратить средства на повторное окрашивание деревянных конструкций строения.
3. Стойкостью к истиранию и другим воздействиям механического характера.
4. Морозостойкостью, обеспечивающей способность не менять другие свойства при многократном замораживании и оттаивании.
5. Устойчивостью цвета. Это краски с УФ-фильтром. Благодаря их применению у фасада не изменится начальный цвет после окрашивания даже при интенсивном воздействии солнечных лучей в течение длительного периода.

Краска с УФ-фильтром не меняет цвет при длительном прямом воздействии солнцаИсточник domo-print. ru

В составе современного ЛКМ присутствуют антипирены, антисептики и компоненты, способные отталкивать воду. Такая краска по дереву для наружных работ износостойкая позволяет выполнять надёжную консервацию обрабатываемой поверхности.

Известные производители выпускают исключительно качественные составы по проверенным технологиям. Принципы изготовления красящих веществ для наружных работ были разработаны ещё в Древней Руси. В те времена дерево являлось основным материалом для возведения жилья и строительства кораблей. Многие столетия назад используемая древесина так же, как и сейчас нуждалась в защите от разных внешних воздействий.

Расход красителя на кв. метр древесины

Производители на упаковке обозначают расход красящего вещества для идеальной поверхности. Однако в действительности количество израсходованной краски на обработку 1 кв. метр стены или другой деревянной конструкции зависит от кривизны, текстуры, плотности, шероховатости основания.

При расчёте расхода краски учитываются особенности конкретной обрабатываемой деревянной поверхностиИсточник артель-ск. рф

Необходимо также учитывать применяемый инструмент, тип лакокрасочного материала и климат местности. Для упрощения расчёта требуемого количества красителя используют утверждённые нормы расходы 1 л универсального ЛКМ:

• окраска вдоль волокон шлифованной деревянной поверхности из твёрдых пород – 16 кв. м;
• обработка древесины поперёк волокон от 4 до 6 кв. м;
• покраска пиломатериала вдоль волокон – 8 до 10 кв. м.

Утверждённые нормы расхода практически всегда используются при составлении смет строительно-отделочными компаниями.

Виды фасадного ЛКМ

Выпускаются несколько разновидностей красящих материалов, с помощью которых обрабатываются фасады. Сегодня краски для внешних работ по дереву изготавливаются при использовании масел, смол или полимеров. Производители также применяют присадки и пигменты. Лакокрасочные декоративные и защитные покрытия отличаются базовым составом. Они также различаются между собой свойствами.

Фасадные краски представлены в широком ассортиментеИсточник pikabu.ru

Акриловые ЛКМ

Основой этих веществ служит вода, а связующим компонентом является акрилат. В состав также входят специальные добавки и пигменты. Благодаря дополнительным компонентам акриловая краска для наружных работ по дереву становится более долговечной и износостойкой смесью.

Красители этого вида пользуются популярностью у домовладельцев деревянных сооружений. Их рекомендуют многие строительные организации. Эти смеси могут даже использоваться при покраске конструкций внутри зданий.

Если акриловая фасадная краска по дереву для наружных работ используется на МДФ, удаётся получить идеально ровный защитно-декоративный слой. При необходимости этот состав можно применять на бетонных поверхностях.

Качественные акрилатные краски по дереву для наружных работ отличаются возможностью изменения цвета. Белую смесь можно без проблем разбавить цветным аналогичным составом.

Красящим акриловым веществом покрывают поверхность в несколько слоёв. Это позволяет получить привлекательное аккуратное покрытие, избежать непрокрашенных участков и не разочароваться в проделанной работе.

Акриловая краска для фасадов наносится аккуратным равномерным слоемИсточник vestnikao.ru

Акрилатные эмали потребители выбирают, потому что их можно разбавлять. Это позволяет без труда наносить такие красящие вещества с помощью краскопульта.

Латексные ЛКМ

Этот вид красителей является водоэмульсионными средствами для окрашивания конструкций из древесины. Они тоже популярны среди домовладельцев, потому что обладают:

• хорошей стойкостью перед истиранием;
• способностью создавать эластичное покрытие;
• прекрасной устойчивостью перед лучами солнца, что позволяет окрашенной поверхности не трескаться и не менять цвет.

В состав латексных смесей входят особые акриловые смолы. Благодаря их наличию существенно улучшаются свойства красителей. В их составе также присутствуют синтетические добавки. За счёт них водоэмульсионные краски аккуратно покрывают обрабатываемые деревянные поверхности, которые получаются с немного шероховатой текстурой.

Латексные краски создают ровное и немного шероховатое покрытиеИсточник vestnikao.ru

Алкидные ЛКМ

Эти составы уже давно используются для защиты и декора наружных поверхностей из дерева. После быстрого их отверждения получаются красивые покрытия, отличающиеся небольшим блеском.

Производители выпускают алкидные краски для дерева для наружных работ, состоящие из следующих компонентов:

• плёнкообразователей в виде смолы и латекса;
• пигмента, которым является диоксид титана;
• растворителя;
• добавок, повышающие эластичность, износостойкость и срок службы;
• специальных наполнителей.

Отличительной чертой алкидных красителей является насыщенный и равномерный колер. После высыхания защитно-декоративных веществ образуется прочная, но тонкая плёнка. Она защищает деревянную основу от лучей солнца, влажной среды и других негативных воздействий.

Однако такие смеси характеризуются небольшой морозостойкостью, низкой способностью пропускать пар. Они выделяют резкий аромат даже после отверждения нанесённого слоя. Такие краски используются на основании, обработанном грунтовкой. Рекомендуется предварительно наносить на древесину грунт именно коричневого цвета.

Предварительная обработка грунтом древесины перед нанесением алкидного красящего веществаИсточник дома-от-михалыча.рф

Масляные ЛКМ

Производящаяся масляная краска для дерева характеризуется:

1. Повышенной адгезией с основанием.
2. Не высокой устойчивостью перед лучами солнца. Поэтому лакокрасочный материал теряет блеск и меняет цвет при длительном воздействии ультрафиолета. Рекомендуется применять масляную краску светлых оттенков для обработки деревянных поверхностей, расположенных на открытом воздухе. На таком материале выгорание менее заметно.
3. Долгим периодом высыхания. Рекомендуется наносить масляные красящие смеси в сухую погоду. Желательно, чтобы отсутствовал ветер. Это позволит избежать прилипания пыльных частиц и даже грязи.
4. Неприятным запахом, который долго не исчезает. Это свойство затрудняет процесс окрашивания. Из-за стойкого неприятного запаха у человека может заболеть и даже закружиться голова.
5. Не слишком большой долговечностью, составляющий максимум 7 лет. На срок службы оказывает влияние климат местности. Он уменьшается в холодных районах.

Долговечность окрашенной поверхности масляной краской зависит от климатических условий местностиИсточник fasaddomstroy.ru

В составе красящих веществ имеется особый связующий компонент – это олифа. Высококачественная масляная краска для наружных работ по дереву также изготавливается при использовании пигмента, который придает ей нужный цвет. В его качестве производители используют мелкодисперсный порошок минерального происхождения. Он не растворяется в олифе.

Используемый пигмент тяжелее связующего компонента. Эта особенность является причиной, что в таре со смесью образуется осадок. Поэтому масляная краска для наружных работ по дереву, чтобы долго держалась на основании, всегда сначала хорошо перемешивается, а потом наносится на поверхность.

Резиновые ЛКМ

Это красители нового поколения. Из таких смесей, предназначенных для наружного использования, образуются сверхпрочные плёнки. Они отличаются эластичностью. Им характерен матовый оттенок. После высыхания материал сильно напоминает резиновое покрытие.

Такая краска обладает долговечностью. Её срок службы превышает 10 лет. Она отличается экологической чистотой и хорошей паропроницаемостью. Поэтому после обработки деревянная основа беспрепятственно испаряет и поглощает влажную среду.

Резиновая краска образует «дышащее» покрытиеИсточник pinimg. com

Основой этого состава является вода. Одновременно она служит растворителем. Её количество в смеси составляет 5%. В состав лакокрасочного вещества также входит:

• акрилатный латекс, благодаря которому обеспечивается прочность и эластичность покрытия;
• пигмент определённого цвета;
• антифриз, обеспечивающий устойчивость к низким температурам;
• коалесцент, применяющийся для образования специальной защитной плёнки;
• консервант, препятствующий появлению грибка и плесени.

Полимеризация резиновой смеси происходит за 2 часа, но прочность она набирает в течение 10 дней. Отвердевшее покрытие выдерживает температуру до -50 градусов, обладает хорошей текучестью, высокой адгезией и образует немного шероховатое покрытие. Отвердевшая резиновая краска не пропускает воду. Её даже используют вместо гидроизоляционного материала.

Особенности резинового красителя поможет понять видеоролик:

Все об акриловых красках: изготовление, происхождение, сфера использования

Эту строчку занимает белая краска по дереву Zobel. Состав выпускается производителем из Германии. В продукцию добавлен диоксид титана. Поэтому смесь отлично выдерживает перепады температуры.

Красящее вещество имеет желеобразную консистенцию. Поэтому во время его нанесения не появляются подтеки. Красители этой марки имеют высокое качество, удобны в нанесении и обладают отличной стойкостью перед осадками и повреждениями.

Продукция германского завода присутствует на рынке России уже 18 лет. Её используют в разных регионах, потому что она пригодна для применения даже в чрезвычайных климатических условиях.

К лучшим защитным составам относятся фасадные краски российской компании Рогнеда. Они имеют желеобразную консистенцию. Это позволяет выполнять окрашивание строительных конструкций без подтёков.

Одним из таких веществ является смесь Акватекс. Это краска по дереву для наружных работ износостойкая водостойкая, которая также отлично отталкивает грязь. Она образует эластичную плёнку, содержит в составе воск и имеет УФ-фильтр.

Защитное покрытие Акватекс для древесиныИсточник baucenter.ru

Такая продукция надёжная покрывает основу, потому что её первый слой немного проникает в защищаемую поверхность. Изготовление этого товара осуществляется по фирменным разработкам и технологиям, которые были приобретены за рубежом.

Это место по достоинству занимает финский производитель Teknos. Он выпускает дорогие фасадные краски. Покрытие из них может прослужить до 30 лет. Поэтому стоимость соответствует качеству составов.

Строительные компании применяют красители Текнос при отделке деревянных премиум-домов. Их ценят домовладельцы особняков, возведённых по индивидуальным проектам. Такие красящие вещества ровно ложатся на обрабатываемые поверхности. Они не теряют свой цвет даже при длительном воздействии солнечных лучей. Их свойства полностью соответствуют действительности.

Краска Текнос для деревянного домаИсточник kraski-online.ru

С особенностями финских составов Teknos можно познакомиться, просмотрев следующий видеоматериал:

Продукцию Сенеж часто выбирают крупные строительные компании. Краски этого бренда продаются не только в мелкой таре, но и в бочках по 60 л. Такие лакокрасочные материалы просты в использовании и гарантируют сохранность древесины в течение многих лет. К преимуществам составов этой марки также относится доступность. Кроме того, под брендом Сенеж даже выпускаются редкие пропитки, которые не изготавливают другие популярные производители.

Позицию по праву занимает отечественный производитель Neomid. Компания выпускает бюджетные красители. Составы отличаются высоким качеством. Они позволяют создавать прочные покрытия, но только до температуры -40 градусов. При её увеличении на окрашенной поверхности могут появляться трещины и шелушения. Поэтому красители подходят для регионов с мягким климатом.

В ассортименте у производителя больше составов, предназначенных для подготовки древесины. Он изготавливает смеси для очистки оснований. Вещества не уступают по качеству зарубежным аналогам, но продаются по более низкой стоимости.

Об особенностях Neomid Ultra рассказывается в видеоролике:

Нужна наша помощь в покраске дерева снаружи?

Для получения дополнительной информации о краски для дерева и их применение, свяжитесь с нашей командой местных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукту. Как вариант, смотрите наш Страница часто задаваемых вопросов о красках для дерева, на которой рассматриваются многие из наиболее часто задаваемых вопросов о средствах для защиты древесины.

Нам нравится видеть фотографии до, во время и после любого проекта по отделке дерева. Если вы хотите поделиться фотографиями вашего проекта с нами и нашими подписчиками, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться ими на нашем фейсбук, Твиттер, Пинтерест или Страницы инстаграма.

Другие замечательные блоги, в которых рассказывается о покраске дерева снаружи

Красить или не красить: краска для экстерьера дерева

Проблемы с внешней краской на исторических деревянных изделиях

Трусы для консервации

Облупившаяся краска на старинном деревянном сайдинге.Фото: ©Джон Лик, 2002.

Кей Д. Уикс и Дэвид В. Лук, AIA

Меры предосторожности при удалении краски включены в рекомендации Секретаря внутренних дел по стандартам реабилитации . Удаление краски с голых деревянных поверхностей жесткими методами может привести к необратимому повреждению этих поверхностей; поэтому такие методы не рекомендуются. Кроме того, полное удаление стирает свидетельства исторических красок, их последовательности и архитектурного контекста.

В данном техническом описании рекомендации для архитектора, менеджера по строительству, подрядчика или домовладельца расширяются за счет выявления и описания распространенных типов состояния поверхности краски и дефектов, а затем рекомендаций по соответствующей обработке для подготовки наружных деревянных поверхностей к повторной окраске, чтобы обеспечить наилучшую адгезию и наибольшую долговечность. новой краски.

Хотя краткое описание посвящено ответственным методам «удаления краски», будут описаны некоторые состояния окрашенной поверхности, которые не требуют удаления краски, а также другие состояния, с которыми можно успешно справиться путем ограниченного удаления краски.Во всех случаях информация предназначена для решения проблем, связанных с наружной древесиной. Также предполагается, что, поскольку дома, построенные до 1950 года, имеют один или несколько слоев краски на основе свинца, большинство условий, требующих удаления краски, будут означать работу с этим токсичным веществом, а также с опасностями инструментов для удаления краски и химических растворителей. самих себя.

Краска на этом внешнем декоративном элементе прочная. Фото: файлы NPS.

Краска, наносимая на наружную древесину, должна выдерживать ежегодные экстремальные температуры и влажность. Хотя никогда не ожидается, что это будет нечто большее, чем временный физический щит, требующий повторного применения каждые 5–8 лет, его важность не следует преуменьшать. Поскольку одной из основных причин износа древесины является проникновение влаги, основная цель покраски древесины состоит в том, чтобы исключить такую ​​влагу, тем самым замедлив износ не только внешней облицовки здания и декоративных элементов, но, в конечном счете, его основных структурных элементов.Еще одна важная цель покраски дерева — это, конечно же, определение и акцентирование архитектурных особенностей и улучшение внешнего вида.

Наружная краска постоянно портится из-за процессов выветривания, но в рамках программы регулярного обслуживания — при условии, что все остальные строительные системы функционируют должным образом — поверхности можно очистить, слегка соскоблить и отшлифовать вручную для подготовки к нанесению нового финишного покрытия. К сожалению, это идеальные условия. Чаще сложные проблемы с техническим обслуживанием унаследованы владельцами исторических зданий, в том числе участки краски, которые не поддаются простой очистке, соскабливанию и ручной шлифовке (хотя так называемое «повреждение краски» во многом связано с внутренней или внешней влажностью). проблемы или ошибки подготовки поверхности и нанесения предыдущих слоев).

Хотя проблемы с краской ни в коем случае не являются уникальными для исторических зданий, обработка нескольких слоев затвердевшей, хрупкой краски на сложных, декоративных и, возможно, хрупких наружных деревянных поверхностях обязательно требует чрезвычайно осторожного подхода. В случае недавнего строительства такой уровень беспокойства не требуется, потому что древесина, как правило, менее детализирована, и, кроме того, сохранение последовательности слоев краски как частичная запись истории здания не является проблемой.

Однако когда речь идет об исторических зданиях, возникает особый набор проблем, различающихся по сложности в зависимости от их возраста, архитектурного стиля, исторической важности и физической прочности дерева, которые необходимо тщательно оценить, чтобы можно было принять решения, которые чувствительны к долговечности ресурса.

Когда защитно-декоративное покрытие было удалено и нанесено неподходящее прозрачное покрытие, внешний вид здания изменился.Фото: файлы NPS.

В начале этого Краткого обзора следует подчеркнуть, что удаление краски с исторических зданий — за исключением очистки, легкого соскабливания и ручной шлифовки в рамках планового обслуживания — следует избегать, если только это не является абсолютно необходимым. После выявления условий, требующих удаления, общий подход должен заключаться в удалении краски до следующего здорового слоя с использованием самых щадящих средств, а затем в повторном окрашивании .С практической точки зрения краска может так же эффективно прилипать к существующей краске, как и к голой древесине, при условии, что предыдущие слои краски также равномерно и плотно прилегают к дереву, а поверхность должным образом подготовлена ​​к повторной окраске — очищена от грязи и мела и матирована. путем шлифовки.

Но, если на окрашенных наружных деревянных поверхностях видны непрерывные узоры глубоких трещин или если они сильно вздуты и отслаиваются, так что видна голая древесина, то старую краску следует полностью удалить перед повторной окраской.Единственное другое оправдание для удаления всех предыдущих слоев краски — это если двери, ставни или окна были буквально «закрашены» или если новое дерево вставляется рядом со старым окрашенным деревом, и желателен плавный переход.

Поскольку удаление краски является трудным и кропотливым процессом, как для исторического здания, так и для владельца здания произошел ряд дорогостоящих и прискорбных событий. Исторические здания были подожжены паяльной лампой; древесина, необратимо поврежденная пескоструйной обработкой или агрессивными механическими устройствами, такими как вращающиеся шлифовальные машины и вращающиеся инструменты для зачистки проволоки; и слои исторической краски, непреднамеренно и без необходимости удаленные.Кроме того, владельцы собственности, использующие методы, заменяющие безопасность скоростью, получают травмы от токсичных паров свинца или пыли от краски, которую они пытались удалить, или от неправильного использования самих средств для удаления краски.

Владельцы исторической недвижимости, рассматривающие возможность удаления краски, также должны учитывать количество времени и трудозатрат. В то время как удаление поврежденных слоев краски с двери или перил крыльца может быть легко выполнено в течение разумного периода времени одним или двумя людьми, удаление краски с больших площадей здания без профессиональной помощи может легко стать неуправляемым и привести к неудовлетворительным результатам. Результаты.Поэтому объем работ, связанных с любым проектом по удалению краски, необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Наем квалифицированных специалистов часто будет экономически эффективным решением из-за стоимости материалов, необходимого специального оборудования и количества затрачиваемого времени. Кроме того, компании по удалению краски, имеющие опыт работы с неотъемлемыми опасностями для здоровья и безопасности при удалении краски, должны приобрести такие защитные устройства, которые необходимы для снижения любых опасностей, а также должны быть осведомлены о государственных или местных экологических и/или санитарных нормах по утилизации опасных отходов. .

В целом, удаление краски является грязным, дорогостоящим и потенциально опасным аспектом реабилитации или реставрации исторических зданий, и его не следует предпринимать без тщательного обдумывания, во-первых, его необходимости, а во-вторых, того, какой из доступных рекомендуемых методов является наиболее безопасным и наиболее подходящим для выполняемой работы.

Если существующая наружная краска на деревянном сайдинге, карнизах, подоконниках, створках и ставнях, дверях и декоративных элементах не имеет признаков износа краски, таких как меление, вздутие, отслаивание или растрескивание, то нет физической причины для повторной окраски, а тем более снимать краску! Выцветание цвета само по себе не является достаточным основанием для перекраски исторического здания.

Когда краска на деревянных окнах стала слишком густой, ее сняли и окно перекрасили. Фото: файлы NPS.

Решение о перекраске не может быть полностью основано на повреждении краски. Там, где есть новый владелец, или даже там, где собственность остается неизменной на протяжении многих лет, цветовые вкусы часто меняются. Поэтому, если перекрашивание в первую очередь направлено на изменение основных и акцентных цветов здания, следует учитывать технический фактор накопления краски.

Когда толщина краски достигает примерно 1/16 дюйма (приблизительно от 16 до 30 слоев), одного или нескольких дополнительных слоев краски может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание и отслоение на ограниченных или даже обширных участках поверхности здания. Это приводит к потому что слишком густая краска менее способна выдерживать усадку или растяжение дополнительного слоя при высыхании, а также менее способна выдерживать термические нагрузки.Толстая краска неизменно разрушается в самом слабом месте сцепления — в самых старых слоях рядом с деревом.Затем следует растрескивание и шелушение. Поэтому, если нет признаков разрушения краски, может быть несколько рискованно добавлять еще один слой ненужной краски просто для цвета (сильные изменения цвета также могут потребовать нанесения более одного слоя для обеспечения надлежащей укрывистости и полноты цвета). Когда краска приближается к критической толщине, изменение акцентных цветов (то есть только для ограниченных частей отделки) может быть приемлемым компромиссом без риска растрескивания и отслоения краски на деревянном сайдинге.

Если решение о перекраске все же принято, «новый» цвет или цвета должны, как минимум, соответствовать стилю и обстановке здания. С другой стороны, если целью является восстановление или точное воспроизведение первоначально использовавшихся цветов или цветов значительного периода эволюции здания, они должны основываться на результатах анализа краски.

Проблема, о которой свидетельствует рост мха и испорченная древесина, должна быть решена, а древесине необходимо дать высохнуть перед повторной покраской.Фото: файлы NPS.

Предполагается, что предварительная проверка уже была проведена для определения, во-первых, того, что окрашенные наружные поверхности действительно выполнены из дерева, а не из штукатурки, металла или других заменителей дерева, и, во-вторых, что древесина не гнила, так что повторная окраска было бы лишним. Например, если какой-либо участок голой древесины, такой как подоконники, в течение длительного периода времени подвергался воздействию стоячей воды, высока вероятность гниения древесины. Ремонт или замена испорченной древесины должны производиться до перекрашивания.После того, как эти две основные проблемы будут решены, можно начинать процесс определения состояния поверхности.

Историческое здание, несомненно, будет демонстрировать различные состояния внешней окраски поверхности. Например, краска на деревянном сайдинге и дверях может крепко держаться; краска на карнизе облупилась; и нарисуйте на балясинах крыльца и подоконниках трещины и крокодилы. Таким образом, точная идентификация каждой проблемы с краской является первым шагом в планировании соответствующего общего решения.

Состояние окрашенной поверхности можно сгруппировать в соответствии с их относительной серьезностью: состояния КЛАСС I включают незначительные пятна или скопление грязи и, как правило, не требуют удаления краски; Условия КЛАСС II включают разрушение верхнего слоя или слоев краски и обычно требуют ограниченного удаления краски; и условия КЛАССА III включают существенный или многослойный отказ и обычно требуют полного удаления краски. Тщательный осмотр имеет решающее значение именно потому, что условия в разных точках здания будут разными.Каждый элемент окрашенной наружной деревянной отделки (т.е. сайдинг, двери, окна, карнизы, ставни и декоративные элементы) должен быть проверен на ранней стадии планирования и отмечены состояния поверхности.

КЛАСС I. Состояние внешней поверхности, обычно не требующее удаления краски

Грязь, сажа, загрязнения, паутина, коконы насекомых и т.

д.

Причина состояния
Экологическая «грязь» или органические вещества, которые имеют тенденцию прилипать к окрашенным наружным поверхностям и, в частности, к защищенным поверхностям, таким как карнизы, не представляют проблемы с краской, если только их не закрашивают, а не удаляют перед повторной окраской.Если их не удалить, поверхностные отложения могут стать препятствием для надлежащей адгезии и вызвать отслоение.

Рекомендуемая обработка
Большинство поверхностных материалов можно разрыхлить сильной прямой струей воды из насадки садового шланга. Стойкую грязь и сажу необходимо будет счистить, используя 1/2 стакана бытового моющего средства на галлон воды с помощью щетки из щетины средней мягкости. Очищенную поверхность следует тщательно промыть и дать высохнуть перед дальнейшим осмотром для определения необходимости повторной окраски.Довольно часто очистка дает достаточно удовлетворительный результат, чтобы отложить перекраску.

Плесень

Причина состояния
Плесень вызывается грибками, питающимися питательными веществами, содержащимися в пленке краски, или грязью, прилипшей к любой поверхности. Поскольку влага является единственным наиболее важным фактором ее роста, плесень, как правило, процветает в местах, где сырость и недостаток солнечного света являются проблемой, например, на подоконниках, под карнизами, вокруг водосточных желобов и водостоков, на северной стороне зданий или в затененных местах. возле кустарника.Иногда может быть трудно отличить плесень от грязи, но есть простой тест, позволяющий отличить ее: если капнуть бытового отбеливателя на подозрительную поверхность, плесень сразу станет белой, а грязь будет продолжать выглядеть как грязь.

Рекомендуемое лечение
Поскольку плесень может существовать только в тенистых, теплых и влажных местах, следует уделять внимание изменению окружающей среды, способствующей росту грибка. Рассматриваемая область может быть затенена деревьями, которые необходимо обрезать, чтобы солнечный свет падал на здание; или могут отсутствовать водосточные желоба или надлежащий дренаж в основании здания.Если можно изменить тенистые или влажные условия, вероятность повторного появления плесени снижается. Рекомендуемый раствор для удаления плесени состоит из одной чашки моющего средства без аммиака, одной кварты бытового отбеливателя и одного галлона воды. Когда поверхность очищается этим раствором с помощью щетки средней мягкости, плесень должна исчезнуть; однако для особо стойких пятен можно добавить еще литр отбеливателя. После того, как участок очищен от плесени, его следует промыть прямой струей воды из насадки садового шланга и дать ему полностью высохнуть.При перекрашивании следует использовать специально разработанные грунтовочные и финишные покрытия, устойчивые к плесени.

Чрезмерное меление

Причина состояния
Меление или присыпание поверхности краски вызвано постепенным распадом смолы в пленке краски. (Количество меления определяется как составом краски, так и количеством ультрафиолетового света, которому краска подвергается.) В умеренных количествах меление — идеальный способ «состарить» краску, потому что мел дождевой водой уносит с собой обесцвечивание и грязь и, таким образом, обеспечивает идеальную поверхность для повторной покраски.Избыток, однако, нежелателен, потому что мел может смыться на поверхность другого цвета под окрашенной областью и вызвать появление полос, а также быстрое разрушение самой пленки краски. Кроме того, если краска содержит слишком много пигмента по отношению к количеству связующего (как это часто было со старыми белилами на основе карбоната/масляной краски), это может привести к чрезмерному мелению.

Рекомендуемая обработка
Мел следует счистить раствором 1/2 стакана бытового моющего средства на 1 галлон воды с помощью щетки со щетиной средней мягкости.После очистки от мела поверхность следует промыть прямой струей воды из насадки садового шланга, дать полностью высохнуть (но не настолько долго, чтобы процесс меления повторился) и снова покрасить, используя не- меловая краска.

Окрашивание

Причина состояния
Окрашивание лакокрасочных покрытий обычно возникает в результате реакции избыточной влаги с материалами внутри древесной подложки. Существует два распространенных типа окрашивания, ни один из которых не требует удаления краски.Наиболее распространенный тип пятен возникает из-за окисления или ржавчины железных гвоздей или металлических (железных, стальных или медных) анкерных устройств. Пятна второго типа вызываются химической реакцией между влагой и натуральными экстрактивными веществами в определенных породах дерева (красный кедр или красное дерево), что приводит к отложению на поверхности окрашенного вещества. Чаще всего это происходит с новой замещающей древесиной в течение первых 10-15 лет.

Рекомендуемая обработка
В обоих случаях сначала необходимо определить источник пятна и устранить проблему влажности.

Если пятна вызваны ржавчиной шляпок гвоздей, используемых для крепления черепицы или сайдинга к наружной стене, или ржавчиной или окислением железных, стальных или медных анкерных устройств, прилегающих к окрашенной поверхности, сами металлические предметы должны быть отшлифованы вручную. и покрыт антикоррозийной грунтовкой с последующим нанесением двух финишных слоев. (Открытые шляпки гвоздей в идеале должны быть утоплены, точечно загрунтованы, а отверстия заполнены высококачественной шпаклевкой для дерева, за исключением случаев, когда обнажение шляпки гвоздя было частью исходной строительной системы или древесина слишком хрупкая, чтобы выдержать процедуру зенкования.)

Обесцвечивание из-за цветных экстрактивных веществ в замещающей древесине обычно можно очистить раствором денатурированного спирта и воды в равных частях. После того, как пораженный участок был промыт и ему дали высохнуть, следует нанести «грунтовку, блокирующую пятна», специально разработанную для предотвращения появления пятен такого типа (в тяжелых случаях кровотечения рекомендуется нанести два слоя грунтовки перед нанесением финишного слоя). Каждый слой грунтовки должен сохнуть не менее 48 часов.

Растрескивание или растрескивание поверхности — это состояние внешней поверхности, которое можно успешно устранить путем шлифовки и покраски. Фото: предоставлено Национальной ассоциацией декоративных товаров.

КЛАСС II   Состояния внешней поверхности, обычно требующие ограниченного удаления краски

Безумие

Причина состояния
Растрескивание — мелкие неровные взаимосвязанные разрывы в верхнем слое краски — возникает, когда краска толщиной в несколько слоев становится чрезмерно твердой и ломкой с возрастом и, следовательно, больше не может расширяться и сжиматься вместе с древесиной в реакция на изменение температуры и влажности.Когда древесина набухает, связь между слоями краски нарушается и появляются микротрещины. Хотя это несколько сложнее обнаружить, чем другие более очевидные проблемы с краской, стоит потратить время на тщательный осмотр всех поверхностей на наличие трещин. Если это не исправить, внешняя влага попадет на растрескавшуюся поверхность, что приведет к дальнейшему вздутию древесины и, в конечном итоге, к образованию глубоких трещин и аллигаторов, что является состоянием класса III, которое требует полного удаления краски.

Рекомендуемая обработка
Трещины можно устранить вручную или механическим способом, отшлифовав поверхность, а затем перекрасить.Несмотря на то, что сквозь новую краску могут проступать микротрещины, поверхность будет защищена от проникновения влаги извне.

Межслойный пилинг

В данном случае латексное верхнее покрытие было нанесено непосредственно поверх старой масляной краски, что привело к отслоению промежуточного слоя. Латекс не мог прилипнуть. Если латекс используется поверх масла, сначала следует нанести грунтовку на масляной основе. Фото: Мэри Л. Эрляйн, AIA.

Причина состояния
Отслоение промежуточного слоя может быть результатом неправильной подготовки поверхности перед последней перекраской.Это чаще всего происходит в защищенных зонах, таких как карнизы и крытые веранды, потому что эти поверхности не получают регулярного ополаскивания от дождя, и поэтому на поверхности накапливаются соли от переносимых по воздуху загрязнителей. Если его не очистить, новый слой краски не приклеится должным образом, и этот слой будет отслаиваться.

Другой распространенной причиной отслоения промежуточного слоя является несовместимость типов краски. Например, если масляная краска наносится поверх латексной краски, иногда может произойти отслоение верхнего слоя, поскольку при старении масляная краска становится более твердой и менее эластичной, чем латексная краска.Если латексная краска наносится поверх старой мелящейся масляной краски, также может произойти отслоение, поскольку латексная краска не может проникнуть в известковую поверхность и приклеиться.

Рекомендуемое лечение
Во-первых, если соли или загрязнения вызвали шелушение, пораженный участок следует тщательно промыть после соскабливания, а затем вытереть насухо. Наконец, поверхность должна быть отшлифована вручную или механически, а затем перекрашена.

Если отслоение произошло в результате использования несовместимых красок, отслоившийся верхний слой следует соскоблить и отшлифовать вручную или механически. Нанесение высококачественной масляной грунтовки для наружных работ обеспечит поверхность, на которую можно успешно наносить масляное или латексное верхнее покрытие.

Блистеры с растворителем

Причина состояния
Вздутие растворителя, являющееся результатом менее распространенной ошибки нанесения, вызвано не влажностью, а воздействием тепла окружающей среды на растворитель краски или разбавители в пленке краски. Если краска с высоким содержанием растворителей наносится под прямыми солнечными лучами, верхняя поверхность может высохнуть слишком быстро, и в результате растворители останутся под высохшей пленкой краски.Когда растворитель испаряется, он проникает сквозь пленку краски, в результате чего на поверхности образуются пузыри. Эта проблема чаще возникает с темными красками, потому что темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые. Чтобы отличить вздутие от растворителя и вздутие, вызванное влагой, волдырь следует вскрыть. Если виден еще один слой краски, то, вероятно, проблема заключается в вздутии растворителя, а если обнажается голая древесина, вероятно, виновата влага. Волдыри растворителя, как правило, небольшие.

Рекомендуемая обработка
Участки, покрытые растворителем, можно очистить, вручную или механически отшлифовать до следующего прочного слоя, а затем перекрасить. Во избежание образования пузырей на окрашенных поверхностях нельзя наносить краску под прямыми солнечными лучами.

Сморщенные слои, как правило, удаляются соскабливанием и шлифованием, в отличие от полного удаления краски. Фото: предоставлено Национальной ассоциацией товаров для отделки.

Сморщивание

Причина состояния
Еще одна ошибка при нанесении, которую можно легко избежать, — это сморщивание.Это происходит, когда верхний слой краски высыхает раньше нижнего слоя. Верхний слой краски перемещается по мере того, как высыхает краска под ним (например, грунтовка). Конкретные причины образования складок включают: (1) нанесение слишком толстого слоя краски; (2) нанесение второго слоя до того, как высохнет первый; (3) неадекватное расчесывание; и (4) покраска при температурах выше рекомендованных производителем.

Рекомендуемая обработка
Сморщенный слой можно удалить соскабливанием с последующим ручным или механическим шлифованием, чтобы получить как можно более ровную поверхность, а затем перекрасить в соответствии с инструкциями производителя по нанесению.

КЛАСС III. Состояние внешней поверхности, обычно требующее полного удаления краски

Если состояние поверхности таково, что перед повторной окраской необходимо удалить большую часть краски, рекомендуется оставить небольшой образец неповрежденной краски на незаметном участке, либо накрыв этот участок металлической пластиной, либо пометив области и каким-либо образом ее идентифицировать. (При перекрашивании образец не следует закрашивать).Это позволит будущим исследователям иметь запись истории окраски здания.

Сильно изношенную краску необходимо удалить до голого дерева, затем загрунтовать и заново покрасить. Фото: файлы NPS.

Пилинг

Причина состояния
Отслаивание до оголенной древесины чаще всего вызвано избыточной внутренней или внешней влажностью, которая скапливается под пленкой краски, что ухудшает адгезию. Как правило, начиная с пузырей, растрескивания и отслаивания возникают, когда влага вызывает набухание древесины, нарушая адгезию нижнего слоя.

Рекомендуемая обработка
Нет смысла перекрашивать до устранения проблем с влажностью, потому что новая краска просто не выдержит. Таким образом, первым шагом в лечении отслоения является обнаружение и удаление источника или источников влаги не только потому, что влага может повредить защитное покрытие краски, но и потому, что, если ее оставить без присмотра, она может в конечном итоге нанести непоправимый ущерб древесине. Излишняя внутренняя влага должна удаляться из здания путем установки вытяжных вентиляторов и вентиляционных отверстий.Внешняя влага должна быть устранена путем исправления следующих условий перед перекраской: неисправность гидроизоляции; протекающие водостоки; дефектная черепица; трещины и дыры в сайдинге и отделке; ухудшилась заделка стыков и швов; и кустарники, растущие слишком близко к окрашенному дереву. После того, как проблемы с влажностью будут решены, необходимо дать древесине полностью высохнуть. Затем поврежденную краску можно соскоблить шпателем, вручную или механически зашлифовать, загрунтовать и перекрасить.

Крекинг/аллигаторизация

Причина состояния
Растрескивание и растрескивание являются поздними стадиями растрескивания.После того, как связь между слоями была нарушена из-за разрушения межслойной краски, внешняя влага может проникать в поверхностные трещины, вызывая набухание древесины и образование более глубоких трещин.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока трещины, образующиеся параллельно волокнам, не распространятся на голую древесину. В конечном счете, трещина становится общей картиной горизонтальных и вертикальных разрывов в слоях краски, которая выглядит как кожа рептилии; отсюда и «аллигаторство». На поздних стадиях растрескивания и крокодилов поверхности также будут сильно шелушиться.

Рекомендуемая обработка
Если трещины и аллигаторы присутствуют только в верхних слоях, их, вероятно, можно соскоблить, вручную или механически отшлифовать до следующего прочного слоя, а затем перекрасить. Однако, если растрескивание и/или аллигаторизация дошли до голой древесины и краска начала отслаиваться, ее необходимо полностью удалить. Методы включают соскабливание или удаление краски с помощью электронагревательной плиты, электрофена или химических растворителей, в зависимости от конкретной области.Необработанную древесину следует загрунтовать в течение 48 часов, а затем перекрасить.

После представления «иерархии» состояний поверхности краски для наружных работ — от легких состояний, таких как плесень, которые просто требуют очистки перед повторной окраской, до серьезных состояний, таких как отслаивание и крокодилы, которые требуют полного удаления краски, — стоит повторить одну важную мысль: если Проблема с краской, требующая частичного или полного удаления краски, из множества доступных методов следует выбрать наиболее щадящий метод, возможный для конкретного деревянного элемента исторического здания.

Рекомендуемые методы лечения, основанные на полевых испытаниях, а также мониторинге на местах субсидий Министерства внутренних дел и сертификации проектов восстановления, учитывают три основных вопроса (1) постоянную защиту и сохранение исторического наследия. наружные работы по дереву; (2) сохранение последовательности исторических слоев краски; и (3) здоровье и безопасность лиц, выполняющих удаление краски. Применяя эти критерии, можно увидеть, что ни один метод удаления краски не лишен недостатков, и все рекомендации в той или иной степени квалифицированы.

Методы удаления краски

После того, как было определено конкретное состояние наружной окрашенной поверхности, следующим шагом в планировании повторной окраски — если требуется удаление краски — является выбор подходящего метода для такого удаления.

Выбранный метод или методы должны подходить для конкретной проблемы с краской, а также для конкретного деревянного элемента здания. Методы удаления краски можно разделить на три категории (однако часто используется комбинация трех методов).Каждый метод определяется ниже, затем обсуждается далее и даются конкретные рекомендации:

• Абразив — «Шлифовка» окрашенной поверхности ручными и/или механическими средствами, такими как соскабление и шлифование. Обычно используется для подготовки поверхности и ограниченного удаления краски.
• Термический — Размягчение и поднятие слоев краски путем нагревания с последующим соскабливанием и шлифованием. Обычно используется для полного удаления краски.
• Химикат — Размягчение слоев краски химическими растворителями с последующим соскабливанием и шлифованием.Обычно используется для полного удаления краски.

Абразивные методы (ручной)

Если были выявлены состояния, требующие ограниченного удаления краски, такие как растрескивание, отслоение промежуточного слоя, вздутие от растворителя и сморщивание, соскабливание и ручная шлифовка должны быть первыми методами, применяемыми перед использованием механических средств. Даже в случае более серьезных условий, таких как отслаивание, когда поврежденная краска слабая и уже достаточно отслоилась от деревянной поверхности, перед повторной окраской может быть достаточно соскабливания и ручной шлифовки.

Рекомендуемые абразивные методы (ручной)

Шпатель/скребок для краски: Соскребание обычно выполняется либо шпателем, либо скребком для краски, либо тем и другим. Ножи для шпателей имеют ширину от одного до шести дюймов и имеют скошенный край. Шпатель используется в толкающих движениях, которые проходят под краской и работают от области отслоившейся краски к краю, где краска все еще прочно приклеена, и, по сути, «скашивают» оставшиеся слои, чтобы максимально сгладить переход. производится между поврежденными и неповрежденными участками.

Скребки для краски

обычно доступны шириной 1-5/16, 2-1/2 и 3-1/2 дюйма и имеют сменные лезвия. Кроме того, профилированные скребки могут быть изготовлены специально для использования на молдингах. В отличие от шпателя, скребок для краски используется для вытягивания и работает, сгребая поврежденные участки краски.

Очевидной целью использования шпателя или скребка для краски является выборочное удаление пораженного слоя или слоев краски; однако оба этих инструмента, особенно скребок для краски с крючковатым краем, следует использовать с осторожностью, чтобы должным образом подготовить поверхность и не поцарапать древесину.

Наждачная бумага/шлифовальный брусок/шлифовальная губка: После ручного удаления поврежденного слоя или слоев путем соскабливания неровную поверхность (из-за почти неизбежного удаления разного количества слоев краски на данном участке) необходимо сгладить или » растушевывается» перед покраской. Как указывалось ранее, ручное шлифование, в отличие от более жесткого механического шлифования, рекомендуется, если площадь относительно ограничена. Для этой цели подходит крупнозернистая кремневая наждачная бумага с открытым слоем — наименее дорогая, потому что, поскольку наждачная бумага забивается краской, ее необходимо выбрасывать, и этот процесс повторяется до тех пор, пока все слои не прилипнут друг к другу.

Блоки из дерева или твердой резины, покрытые наждачной бумагой, подходят для ручной шлифовки плоских поверхностей. Шлифовальные губки — прямоугольные губки с абразивным наполнителем на поверхности — также доступны для обработки деталей, требующих проникновения в канавки, поскольку губка легко повторяет кривые и неровные поверхности. Все шлифовки должны быть сделаны с зерном.

Обзор абразивных методов (руководство)

• Рекомендуется: Шпатель, скребок для краски, наждачная бумага, шлифовальный блок, шлифовальная губка.
• Применимые области строительства: Все области. Для использования в условиях класса I, класса II и класса III.
• Факторы здоровья/безопасности: Принимать меры предосторожности против свинцовой пыли, повреждения глаз; правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.

Абразивные методы (механические)

Если ручное шлифование с целью подготовки поверхности оказалось неэффективным или если затронутая площадь слишком велика, чтобы можно было рассматривать ручное шлифование как таковое, механические абразивные методы, т.е.д., возможно, потребуется использовать инструменты с механическим приводом; однако следует отметить, что большинство инструментов, доступных для удаления краски, могут повредить хрупкую древесину и должны использоваться с большой осторожностью.

Рекомендуемые абразивные методы (механические)

Эксцентриковая шлифовальная машина: Разработанная как инструмент для окончательной обработки или сглаживания, а не для удаления нескольких слоев краски, поэтому орбитальная шлифовальная машина рекомендуется, когда перед перекраской требуется частичное удаление краски.Поскольку он шлифует круговыми движениями малого диаметра (некоторые модели также могут быть переключены на возвратно-поступательное вибрационное действие), этот инструмент особенно эффективен для «растушевки» участков, где краска была впервые соскоблена. Абразивная поверхность варьируется от 3×7 дюймов до 4×9 дюймов, а наждачная бумага крепится либо зажимами, либо скользящими зажимами. Следует использовать наждачную бумагу из оксида алюминия средней зернистости с открытым покрытием; мелкая наждачная бумага забивается так быстро, что становится неэффективной для сглаживания краски.

Ленточная шлифовальная машина: Второй тип электроинструмента — ленточная шлифовальная машина — также может использоваться для удаления ограниченных слоев краски, но в этом случае абразивная поверхность представляет собой непрерывную ленту наждачной бумаги, которая движется с высокой скоростью и, следовательно, предлагает гораздо меньше контроля, чем орбитальная шлифовальная машина. Из-за возможности большего повреждения краски или дерева использование ленточной шлифовальной машины (также с наждачной бумагой средней зернистости) должно быть ограничено плоскими поверхностями, и только опытные операторы должны быть допущены к работе с ним в рамках проекта по сохранению исторического наследия.

Не рекомендуется

Насадки для вращающейся дрели: Насадки для вращающейся дрели, такие как вращающийся шлифовальный диск и вращающийся инструмент для зачистки проволоки, следует избегать. Дисковая шлифовальная машина — обычно диск из наждачной бумаги диаметром около 5 дюймов, прикрепленный к насадке на резиновой основе, которая, в свою очередь, соединена с электродрелью или другим моторизованным корпусом — может легко оставлять видимые круглые углубления в древесине, которые трудно скрыть даже с перекрашиванием.Вращающийся инструмент для зачистки проводов — пучки металлических проводов, аналогичным образом прикрепленные к устройству типа электродрели, — может фактически измельчить деревянную поверхность и, таким образом, должен использоваться исключительно для удаления коррозии и краски с металлов.

Водоструйная обработка: Водоструйная обработка при давлении выше 600 фунтов на кв. дюйм. удалять краску не рекомендуется, потому что это может привести к попаданию воды в деревянные изделия, а не к очистке отслоившейся краски и грязи с поверхности; в худшем случае гидроструйная очистка под высоким давлением приводит к тому, что вода проникает во внешнюю обшивку и повреждает внутреннюю отделку.Раствор моющего средства, щетка со щетиной средней мягкости и садовый шланг для ополаскивания — это самый щадящий метод с использованием воды, который рекомендуется при очистке наружных поверхностей перед повторной покраской.

Пескоструйная обработка: Наконец — и, несомненно, крайне «не рекомендуется» — пескоструйная обработка окрашенных наружных деревянных изделий действительно удалит краску, но в то же время может оставить на деревянных элементах царапины до неузнаваемости. Как и в случае с вращающимися инструментами для зачистки проволоки, пескоструйная обработка разрушает мягкие пористые волокна (весенняя древесина) быстрее, чем твердые и плотные волокна (летняя древесина), оставляя ямчатую поверхность с гребнями и впадинами. Пескоструйная обработка также разрушает выступающие участки резьбы и молдингов до того, как удалит краску с вогнутых участков. Следовательно, этот абразивный метод потенциально является наиболее разрушительным из всех возможных, даже если подрядчик обещает, что давление струйной обработки можно контролировать, чтобы краска удалялась, не повреждая историческую наружную деревянную отделку. (Для получения дополнительной информации см. Краткий обзор по консервации 6, «Опасности абразивной очистки исторических зданий».)

Обзор методов абразивной обработки (механических)

• Рекомендуется: Орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина (только опытный оператор).
• Применимые области строительства: Плоские поверхности, т. е. сайдинг, карнизы, двери, подоконники.
• Для использования в: Условиях класса II и класса III.
• Факторы здоровья/безопасности: Принимать меры предосторожности против свинцовой пыли и повреждения глаз; правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.
• Не рекомендуется: Насадки для роторной дрели, гидроструйная очистка под высоким давлением, пескоструйная очистка.

Термические методы

В тех случаях, когда были выявлены условия внешней поверхности, требующие полного удаления краски, такие как отслаивание, растрескивание или образование аллигаторов, два термических устройства — электрическая нагревательная плита и электрическая тепловая пушка — оказались весьма успешными для использования на различных деревянных элементах историческое здание.Один термический метод — паяльная лампа — не рекомендуется, потому что он может поджечь древесину или даже сжечь здание!

Рекомендуемые термические методы

Для удаления краски на карнизе использовалась нагревательная пластина. Фото: файлы NPS.

Электрическая нагревательная плита: Электрическая нагревательная плита работает при температуре от 500 до 800 градусов по Фаренгейту (недостаточно горячей для испарения свинцовой краски), потребляя около 15 ампер мощности. Пластину держат близко к окрашенной внешней поверхности до тех пор, пока слои краски не начнут размягчаться и образовывать пузыри, затем перемещают в соседнее место на дереве, пока размягченную краску соскребают шпателем (следует отметить, что нагревательная пластина наиболее успешен, когда краска очень густая!).С практикой оператор может успешно перемещать нагревательную пластину равномерно по плоской поверхности, такой как деревянный сайдинг, подоконник или дверь, непрерывным движением, тем самым уменьшая риск ожога дерева при попытке достаточно разогреть край краски. для эффективного удаления. Поскольку катушка электронагревателя раскалена докрасна, следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не воспламенить одежду и не обжечь кожу. Если используется удлинитель, он должен быть шнуром повышенной прочности (с трехштырьковой вилкой с заземлением).Нагревательная пластина может перегрузить цепь или, что еще хуже, вызвать электрический пожар; поэтому рекомендуется использовать это орудие с одним контуром и всегда держать под рукой огнетушитель.

Электрический фен: Электрический фен (электрический фен) выглядит как ручной фен с прочным металлическим корпусом. Он имеет катушку электрического сопротивления, которая обычно нагревается от 500 до 750 градусов по Фаренгейту и, опять же, потребляет около 15 ампер мощности, для чего требуется прочный удлинитель.Есть некоторые тепловые пушки, которые работают при более высоких температурах, но их не следует покупать для удаления старой краски из-за опасности паров свинцовой краски.

Насадка на электрическом фене позволяет направлять горячий воздух в углубления на твердых декоративных поверхностях, таких как эта дверь каретного двора. После того, как краска достаточно размягчится, ее можно аккуратно удалить скребком. Фото: файлы NPS.

Температура регулируется вентиляционным отверстием сбоку фена.Когда вентиляционное отверстие закрыто, тепло увеличивается. Вентилятор направляет струю горячего воздуха на окрашенную деревянную поверхность, в результате чего образуется волдырь. В этот момент размягченную краску можно снять шпателем. Его можно использовать с наибольшей выгодой, когда филенчатая дверь сначала была покрыта лаком, а затем несколько раз окрашена. В этом случае краска довольно легко слезет, часто оставляя после себя почти нетронутую лакированную поверхность. Как и нагревательная пластина, термофен лучше всего работает с толстым слоем краски.(Однако он не очень эффективен только на одном или двух слоях краски или на только что покрытых лаком поверхностях. Лак просто становится липким, а дерево обгорает.)

Хотя термофен тяжелее и утомительнее в использовании, чем нагревательная пластина, он особенно эффективен для удаления краски с деталей, поскольку насадку можно направлять на изогнутые и сложные поверхности. Таким образом, его использование более ограничено, чем нагревательная пластина, и наиболее успешно используется в сочетании с нагревательной пластиной.Например, для зачистки обшитой филенками двери с помощью тепловой пушки требуется около двух-трех часов, но при использовании в сочетании с нагревательной пластиной для большой плоской поверхности время обычно можно сократить вдвое. Хотя тепловая пушка редко обжигает древесину, она может вызвать пожар (как паяльная лампа), если направить ее в пыльную полость между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней планкой и штукатуркой. Огонь может тлеть часами, прежде чем пламя вырвется на поверхность. Поэтому данный термоприбор лучше всего подходит для использования на цельных декоративных элементах, таких как молдинги, балясины, лепнина или «пряники».»

Не рекомендуется

Паяльная лампа: Паяльные лампы, такие как ручные пропановые или бутановые горелки, широко использовались в прошлом для удаления краски, поскольку другие термические устройства не были доступны. При этой технике пламя направляется на краску до тех пор, пока она не начнет пузыриться и отделяться от поверхности. Затем краску соскребают шпателем. Хотя это относительно быстрый процесс, при температуре от 3200 до 3800 градусов по Фаренгейту открытое пламя не только способно обжечь небрежного оператора и нанести серьезные повреждения глазам или коже, но и может легко обжечь или воспламенить древесину. Другая пожароопасность более коварна. Большинство каркасных зданий имеют воздушное пространство между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней планкой и штукатуркой. В этой полости обычно скапливается пыль, которая также легко воспламеняется от открытого пламени паяльной лампы. Наконец, краски на основе свинца испаряются при высоких температурах, выделяя токсичные пары, которые можно неосознанно вдыхать. Поэтому, поскольку и нагревательная плита, и фен, как правило, безопаснее в использовании, то есть риски гораздо более контролируемы, паяльной лампы определенно следует избегать!

Обзор термических методов

• Рекомендуем: Электрическая нагревательная плита, электрическая тепловая пушка.
• Применимые области строительства: Электрическая нагревательная плита — плоские поверхности, такие как сайдинг, карнизы, створки, подоконники, двери. Электрическая тепловая пушка — сплошная декоративная лепнина, балясины, лепнина или «пряники».
• Для использования в: Условиях класса III.
• Факторы здоровья/безопасности: Примите меры предосторожности против повреждения глаз и возгорания. Утилизируйте остатки свинцовой краски должным образом.
• Не рекомендуется: Паяльная лампа.

Химические методы

С появлением эффективных термических методов полного удаления краски потребность в химических методах — в контексте подготовки исторических наружных деревянных изделий к перекрашиванию — становится весьма ограниченной. Однако стрипперы на основе растворителя или щелочи могут играть дополнительную роль в ряде ситуаций, в том числе:

• Удаление остатков краски со сложных декоративных элементов, в трещинах или в труднодоступных местах, если тепловая пушка не полностью эффективна;
• Удаление краски с оконных рам, поскольку тепловые приборы могут легко разбить стекло;
• Снятие лака с наружных дверей после удаления всех слоев краски с помощью нагревательной плиты/фена, если восстанавливается исходное лаковое покрытие;
• Удаление краски со съемных деревянных элементов, таких как наружные ставни, балясины, колонны и двери, путем зачистки погружением, когда другие методы слишком трудоемки.

Рекомендуемые химические методы

(использовать с особой осторожностью)

Поскольку все химические средства для удаления краски могут представлять потенциальную опасность для здоровья и безопасности, с этой точки зрения нельзя дать никаких искренних рекомендаций. Широко известные как «смывки для краски» или «смывки», коммерчески доступны продукты на основе растворителя или каустика, которые при наливании, нанесении кистью или распылении на окрашенные наружные деревянные изделия способны смягчить несколько слоев краски за раз, так что в результате получается «отстой», который, как следует помнить, представляет собой не что иное, как последовательность исторических слоев краски, можно удалить шпателем.Съемные деревянные элементы, такие как наружные ставни, также могут быть зачищены погружением.

Стрипперы на основе растворителя: Составы обычно варьируются, но обычно состоят из комбинаций органических растворителей, таких как метиленхлорид, изопропанол, толуол, ксилол и метанол; загустители, такие как метилцеллюлоза; и различные добавки, такие как парафиновый воск, используемый для предотвращения испарения летучих растворителей до того, как они успеют впитаться через несколько слоев краски. Таким образом, в то время как некоторые смывки на основе растворителя довольно тонкие и поэтому не подходят для использования на вертикальных поверхностях, другие, называемые «полупастообразными» смывками, предназначены для использования на вертикальных поверхностях или на нижней стороне горизонтальных поверхностей.

Однако, будь то жидкость или полупаста, есть два важных момента, на которые следует обратить внимание при использовании любого смывочного средства на основе растворителя: во-первых, пары органических химикатов могут быть высокотоксичными при вдыхании; контакт с кожей не менее опасен, так как растворители могут впитаться; во-вторых, многие стрипперы на основе растворителей легко воспламеняются. Несмотря на то, что нанесение на открытом воздухе может несколько уменьшить опасность для здоровья и безопасности, рекомендуется использовать респиратор со специальными фильтрами для органических растворителей и, конечно же, не следует использовать стрипперы на основе растворителей вблизи открытого огня, зажженных сигарет или со стальной ватой. вокруг электрических розеток.

Несмотря на то, что это кажется самым простым средством для наружного применения, здесь необходимо упомянуть конкретный тип растворителя для удаления краски, потому что он может вызвать больше всего проблем. Такие продукты, известные как «смываемые водой», содержат большое количество метиленхлорида вместе с эмульгаторами. Хотя растворенную краску можно смыть водой с минимальным соскабливанием, в конечном итоге это создает больше проблем с очисткой и правильной утилизацией шлама. Кроме того, эти смывки могут оставлять на древесине клейкие остатки, которые необходимо удалить с помощью растворителей.Наконец, смываемые водой средства для снятия краски имеют тенденцию поднимать текстуру древесины больше, чем обычные средства для снятия покрытия.

Таким образом, обычные стрипперы, по-видимому, работают так же хорошо для наружных работ и, возможно, даже лучше с точки зрения надлежащей утилизации свинцового шлама, потому что их нужно соскребать вручную, а не смывать (банка из-под кофе с проволока, натянутая сверху, является одним из эффективных способов сбора шлама; когда шпатель проходит по проволоке, шлам просто падает в банку. Затем, когда банка заполнена, проволока удаляется, банка закрывается крышкой, а осадок свинцовой краски утилизируется в соответствии с местными санитарными нормами).

Щелочные растворители: До появления растворителей щелочные растворители использовались исключительно в тех случаях, когда химический метод считался подходящим для полного удаления краски перед повторной покраской или отделкой. Теперь труднее найти коммерчески приготовленные растворы каустика в хозяйственных магазинах и магазинах красок для домашнего использования, за исключением щелочи (каустической соды), потому что на рынке, как правило, преобладают растворители на основе растворителя, расфасованные в небольших количествах.

Однако большинство коммерческих компаний, занимающихся удалением красок погружением, продолжают использовать варианты процесса в щелочной ванне, поскольку это по-прежнему самый дешевый метод удаления краски. Как правило, зачистку погружением следует доверить профессиональным компаниям, потому что едкие растворы могут растворять кожу и необратимо повреждать глаза, а также создавать серьезные проблемы при утилизации в больших количествах.

Если наружные жалюзи или другие съемные элементы отправляются на зачистку в едком растворе, целесообразно ознакомиться с образцами готовой работы компании.В то время как некоторые компании делают работу первоклассно, другие могут оставлять следы краски в резьбе и канавках. Деревянные элементы также могут быть пропитаны слишком долго, так что текстура древесины приподнимется и станет шероховатой, что впоследствии потребует тщательной ручной шлифовки. Кроме того, эти компании должны гарантировать, что едкие средства для удаления краски будут нейтрализованы раствором слабой кислоты или, по крайней мере, тщательно промыты водой после погружения (остатки едкого налета делают древесину скользкой). Если этого не сделать, остатки щелочи приведут к тому, что новая краска выйдет из строя.

Краткое изложение химических методов

• Рекомендуется с особой осторожностью: Стрипперы на основе растворителей, каустические стрипперы.
• Применимые области зданий: декоративные элементы, оконные рамы, двери, наружные ставни, колонны, балясины и перила.
• Для использования в: Условиях класса III.
• Факторы здоровья/безопасности: Принимать меры предосторожности против вдыхания токсичных паров; Пожар; поражение глаз; и химическое отравление при контакте с кожей.Утилизируйте остатки свинца надлежащим образом

Декоративные элементы окрашены традиционной масляной краской в ​​рамках реставрации. Фото: файлы NPS.

Основываясь на предположении, что наружная древесина была окрашена масляной краской много раз в прошлом, и существующий верхний слой, следовательно, также является масляной краской, рекомендуется, чтобы для условий окраски поверхности КЛАССА I и КЛАССА II, верхний слой при перекрашивании наносится высококачественная масляная краска.Причина, по которой рекомендуется использовать масляные краски, а не латексные, заключается в том, что слой латексной краски, нанесенный непосредственно поверх старой масляной краски, более подвержен разрушению. Соображения двояки. Во-первых, поскольку масляные краски со временем продолжают затвердевать, старая поверхность чувствительна к дополнительному стрессу усадки, который возникает при высыхании нового слоя краски. Масляные краски дают меньшую усадку при высыхании, чем латексные, и, таким образом, не имеют такой большой склонности к отслаиванию старой краски. Во-вторых, когда масляные краски для наружных работ стареют, связующее вещество высвобождает частицы пигмента, в результате чего поверхность становится известковой.Хотя для достижения наилучших результатов мел (или грязь и т. д.) всегда следует счищать перед повторной покраской, слой новой масляной краски лучше проникает в остатки мела и прилипает, чем латексная краска. Поэтому, если нет возможности тщательно очистить сильно мелованную поверхность, масляные краски в итоге дают лучшую адгезию.

Однако, если латексное верхнее покрытие будет наноситься на несколько слоев старой масляной краски, сначала следует нанести масляную грунтовку (масляная грунтовка создает плоскую пористую поверхность, к которой латекс может прилипать). После полного высыхания грунтовки можно наносить латексный верхний слой. В долгосрочной перспективе смена типа краски требует больше времени и средств. Таким образом, предпочтительным способом действий является нанесение нового верхнего слоя масляного типа на старую масляную краску.

Если условия КЛАССА III требуют полного удаления краски, есть два варианта, каждый из которых обеспечивает защиту наружной древесины: (1) можно нанести масляную грунтовку, а затем масляное верхнее покрытие, желательно того же производителя; или (2) можно нанести масляную грунтовку, а затем латексное верхнее покрытие, опять же с использованием краски той же марки.Следует также отметить, что грунтовки никогда не предназначались для того, чтобы выдерживать воздействие атмосферных воздействий; поэтому верхний слой следует наносить как можно скорее после высыхания грунтовки.

Рекомендации, изложенные в этом обзоре, носят осторожный характер, поскольку в настоящее время не существует полностью безопасного и эффективного метода удаления старой краски с наружных деревянных поверхностей. Это неизбежно исключило описания нескольких методов, все еще находящихся на стадии разработки или эксперимента, которые, следовательно, не могут быть ни рекомендованы, ни исключены из рекомендаций в будущем.Однако с постоянно растущим числом восстанавливаемых зданий необходимо стимулировать технологию удаления краски и, как следствие, совершенствовать существующие методы и разрабатывать новые методы, которые будут бережно относиться как к исторической древесине, так и к здоровью и безопасности оператора.

Благодарности

Выражаем особую благодарность Бэрду М. Смиту, AIA (бывшему начальнику отдела технологии консервации, TPS) за общее руководство в разработке рукописи.Кроме того, следует поблагодарить следующих лиц за их вклад в качестве технических экспертов в этой области: Роял Т. Браун, Национальная ассоциация красок и покрытий, Вашингтон, округ Колумбия; д-р Джудит Э. Селвин, Preservation Technology Associates, Бостон, Массачусетс; и Деннис Р. Вакка, Pratt & Lambert Co. , Карлштадт, Нью-Джерси. Наконец, мы благодарим нескольких сотрудников Службы национальных парков, чьи ценные комментарии были включены в текст и которые внесли свой вклад в подготовку краткого изложения: Джеймс А.Кофилд, Энн Э. Гриммер, Джин Э. Трэверс, Дэвид Г. Баттл, Шэрон С. Парк, AIA, Чарльз Э. Фишер III, Сара К. Блюменталь и Марта А. Гатрик. Фотография облупившейся краски, используемая в качестве логотипа, предоставлена ​​Джоном Ликом, консультантом по сохранению, 2001 г. и защищена авторским правом.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 г. с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников для широкой публики.

Сентябрь 1982 г.

Батчелер, Пенелопа Хартсхорн, «Исследование и восстановление цвета краски». Технический бюллетень 15 . Нэшвилл: Американская ассоциация государственной и местной истории (без даты).

«Опасно: восстановление может быть опасным для вашего здоровья. The Old House Journal . Том 4, № 5 (май 1976 г.), стр. 911.

Гола, Эдвард Ф. «Как избежать ошибок при покраске фасадов». Журнал старого дома . Том. 4, № 6 (июнь 1976 г.), стр. 1, 45.

«Как обеспечить удовлетворительную покраску». Научная секция: Циркуляр 784 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация красок, лаков и лаков (без даты).

Лабин, Клем. «Выбор лучшей фасадной краски». Журнал старого дома .Том. 4, № 7 (июль 1976 г.), стр. 1, 1011.

Мортон, В. Браун III и Хьюм, Гэри Л. Стандарты министра внутренних дел для проектов сохранения исторического наследия с рекомендациями по применению стандартов. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, 1979 г.

Решение проблем с краской. Сент-Луис: Национальная ассоциация товаров для отделки, 1980.

«Специальный выпуск: Наружная окраска». Журнал Старого Дома. Том.4, № 4 (апрель 1981 г.), стр. 7194.

Торсен, Джон В. «Опасные отходы: что это такое? Как с ними обращаться». Профессиональное действие по декорированию и покрытию . Том. 43, № 4 (сентябрь 1981 г.), стр. 45.

Как нарисовать потрескавшуюся древесину снаружи дома | Домашние руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 сентября 2021 г.

Крайне важно очистить и загерметизировать сухую, потрескавшуюся древесину снаружи дома перед покраской, чтобы избежать дорогостоящего ремонта позже.Правильная подготовка поверхности является ключом к успеху при покраске состаренной древесины. Воздействие элементов может сказаться на внешнем виде вашего дома. Герметизируйте каждый шов, куда может проникнуть влага. Нанесите высококачественную грунтовку, блокирующую пятна, чтобы обеспечить прочную адгезию краски. Затем нанесите два слоя 100-процентной акриловой краски для наружных работ, чтобы обеспечить профессиональную отделку.

1. Удаление отслаивающейся краски

2. Удалите всю отслаивающуюся краску с помощью кисти со средней щетиной и скребка для краски, советует Vintage Home and Farm.

3. Проверка на сухую гниль

4. Осмотрите древесину на наличие сухой гнили, которая может быть темно-коричневой и рассыпчатой ​​или губчатой ​​по текстуре. Удалите гнилую древесину с помощью скребка. Заполните отверстия древесным наполнителем. Замените сгнившие доски на новые, обработанные пиломатериалы.

5. Замазка любых трещин

6. Нанесите обильным слоем водостойкий, поддающийся окраске герметик на каждый шов и трещину снаружи с помощью пистолета для герметика. Удалите излишки герметика чистой влажной тканью.Дайте герметику высохнуть.

7. Отшлифуйте поверхность

8. Отшлифуйте участки, ранее заполненные шпатлевкой по дереву, с помощью наждачной бумаги с зернистостью 80. Отшлифуйте все поврежденные участки древесины.

9. Мойка снаружи

10. Мощная мойка снаружи для удаления шлифовальной пыли, хлопьев краски, грязи и плесени, инструктирует Money Pit. Удалите оставшуюся плесень, нанеся на плесень чистящий раствор из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Дайте смеси постоять не менее 20 минут.Вымойте обесцвеченные участки с помощью стиральной машины. Дайте дереву полностью высохнуть.

11. Защита близлежащих кустов и тротуаров

12. Положите на землю защитные тряпки. Накройте кусты, тротуары, перила и все остальное, что вы не хотите красить. Нанесите малярный пластик на электрические коробки, краны, окна и двери. Закрепите пластик с помощью малярного скотча.

13. Нанесение грунтовки

14. Заполните распылитель грунтовкой.Держите пистолет-распылитель примерно на расстоянии 1 фута от поверхности. Нанесите слой грунтовки на поверхность плавными равномерными движениями. Дайте грунтовке высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем.

15. Очистка распылителя краски

16. Очистите распылитель краски и шланг, чтобы удалить грунтовку. Используйте растворитель для краски для очистки, если грунтовка была на масляной основе. Используйте воду, если грунтовка была латексной.

17. Окраска поверхности

18. Заполните распылитель краской.Держите пистолет-распылитель примерно на расстоянии 1 фута от поверхности. Нанесите слой краски на поверхность равномерными движениями из стороны в сторону и перекрывающимися мазками. Дайте краске высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем. Нанесите второй слой краски. Дайте краске полностью высохнуть.

19. Очистите рабочее место

20. Очистите распылитель краски и шланг. Снимите скотч и пластик. Возьмите салфетки.

Вещи Вам понадобится

• Средней щетиной кисти

• скребрья

дерева наполнителя

• обработанные пиломатериалы

• водонепроницаемый Caubk

• Caulking Gun

• Скатерки

• 80-grit наждачной бумагой

• Bleach

• Painter Plasticer

• ленты художника

• краска распылитель

• краска

• Щетка с длинной ручкой

• Маска

Наконечник

Работайте сверху и двигайтесь вниз при стирке под давлением.Вместо стиральной машины можно использовать мыльную воду и щетку с длинной ручкой.